Чем утеплить готовый деревянный пол. Утепление пола в частном доме своими руками. Основные моменты проведения монтажных работ

Дополнительное утепление пола в деревянном доме позволит уменьшить теплопотери и тем самым снизить расходы на отопление. Несмотря на то что деревянные перекрытия обладают невысокой теплопроводностью, утечка тепла может произойти из-за высокой разницы температур в подвальном помещении и на первом этаже. В данной статье мы расскажем, какой материал лучше использовать для теплоизоляции первого и второго этажей в частном доме с деревянным основанием.

Особенности теплоизоляции

Как утеплить пол в деревянном доме? Процесс монтажа теплоизоляции относительно несложный. Однако качество работ во многом определяется техническими особенностями покрытий, используемых для изоляции. Прежде чем приобрести материал для обшивки чернового основания, нужно учесть несколько важных нюансов:

предполагаемую нагрузку на покрытие;
уровень влажности;
температурные нагрузки;
высоту теплоизоляционных покрытий.

Сама технология утепления основания несложная и состоит из нескольких этапов:

монтаж лаг;
фиксация снизу на лагах деревянных листов;
монтаж утеплителя по лагам;
обшивка основания пароизоляционным материалом;
финишная отделка чернового основания.

При планировании работ очень важно учитывать микроклимат в помещении. Для утепления первого и второго этажа используют, как правильно, различные теплоизоляторы. Более того, технологически процесс утепления также имеет некоторые отличия, о которых мы расскажем чуть позже.

Оптимальные теплоизоляторы

Какой материал лучше всего использовать для отделки чернового покрытия своими руками? Для утепления деревянных перекрытий используют как натуральные, так и синтетические термоизоляторы. К самым востребованным из них можно отнести:

Древесные опилки;
Керамзит;
Минвату;
Изолон;
Пенопласт;
Пенофол.

Каждый материал обладает своими технологическими особенностями и теплоизоляционными параметрами. Чтобы разобраться в их недостатках и преимуществах, рассмотрим все вышеперечисленные теплоизоляторы более детально.

Термоизоляция опилками

Утепление опилками – один из самых бюджетных вариантов термоизоляции деревянных полов. Экологически чистый материал достаточно легкий, поэтому может использоваться для изоляции междуэтажных перекрытий. Толщина слоя теплоизолятора легко варьируется, благодаря его сыпучести. Таким образом, удается регулировать уровень теплопотерь в помещении.

При отделке основания опилками можно использовать следующие виды древесно-стружечных покрытий:

Блоки из прессованных опилок. Производится материал из медного купороса, древесных опилок и сухого цемента. Как правило, его укладывают между лагами при утеплении первого этажа. Легкие блоки небольшой толщины – до 15 мм, можно применять для обшивки стен;
Окатыши с опилками. Гранулированный сыпучий материал изготавливают из древесных опилок, обработанных антисептиком, и клея. Трудно сгораемыми опилками можно утеплять межэтажные перекрытия, поскольку они не создают большой статической нагрузки из-за малого веса;
Арболит. В данном случае основной материал смешивают с синтетическими и органическими добавками, после чего формуют в виде блоков. Негорючий термоизолятор имеет высокую прочность на изгиб, при этом он гигроскопичен. Поэтому в процессе его укладки необходимо использовать гидроизолирующие слои;
Опилкобетон. Внешне блоки с опилками напоминают шлакоблок. Изготавливаются они из смеси древесно-стружечных гранул, цемента и песка. Пригодны только для теплоизоляции первого этажа дома.

Утепление пола по лагам опилками в любом случае предполагает использование гидроизолирующего слоя. Гигроскопичный материал является неплохой средой для развития плесени и болезнетворной флоры, поэтому в процессе эксплуатации покрытия нужно исключить возможность попадания влаги.

Термоизоляция керамзитом

Керамзит – гранулированный утеплитель с хорошими показателями звуко- и теплоизоляции. Почему стоит утеплять основания керамзитом? Теплоизолятор обладает немалыми преимуществами, к которым относят:

экологичность;
морозостойкость;
прочность;
низкую теплопроводность;
негорючесть.

При отделке покрытия керамзитом своими руками нужно учитывать низкий уровень гидрофобности. Материал быстро впитывает влагу, хоть и не деформируется при этом. Однако утепление керамзитом чревато образованием плесени под полом. Поэтому в процессе его укладки необходимо подумать о дополнительной гидроизоляции.

Как правильно сделать термоизоляцию керамзитом?

Перед керамзитом на основание укладывать слой гидроизоляции. Это может быть полиэтиленовая пленка или же рубероид;
Толщина слоя должна варьироваться в пределах от 10 до 50 мм, не больше;
Как видно на фото, сверху на утеплитель кладут пароизолятор;
В качестве пароизолятора можно применять покрытия с фольгированным слоем. Оптимальным вариантом станет Пенофол.

Если вы хотите своими руками теплоизолировать дощатый пол керамзитом, под которым располагается подвальное помещение, снизу желательно насыпать слой песка. Благодаря ему под полом не будет собираться конденсат, что существенно сократит риск появления плесени или грибка.

Теплоизоляция минватой

Можно ли утеплить деревянное основание по лагам минеральной ватой? Экологически чистый термоизолятор изготавливают из волокон, полученных из стеклотары и шлаков. К преимуществам отделки чернового основания минватой можно отнести:

простоту монтажа;
невысокую стоимость;
незначительный вес;
экологичность;
устойчивость к появлению плесени;
хорошую термоизоляцию.

Однако в случае обработки пола по лагам минватой нужно учитывать и несколько отрицательных моментов, а именно:

При контакте с водой покрытие, утепленное минеральной ватой, теряет свои теплоизоляционные качества;
Использовать материал для обшивки второго этажа не рекомендуется из-за невысокой паропроницаемости;
Не желательно утеплять минватой помещения с высокой статической нагрузкой из-за невысокой прочности.

Какова схема осуществления работ?

Подготовка основания. Снизу нужно монтировать дощатое перекрытие, обработанное антисептиком;
Гидроизоляция. Необходимо сделать дополнительную гидроизоляцию с применением полиэтиленовой пленки, предварительно навести порядок в доме;
Обшивка минеральной ватой. В процессе укладки нужно следить за тем, чтобы пласты материала укладывались по лагам очень плотно друг к другу;
Монтаж пароизоляции. Качественную пароизоляцию лучше сделать Пенофолом;
Завершающий этап. На данном этапе осуществляют монтаж финишного покрытия.

Толщина минваты определяется микроклиматом в помещении. Если снизу под комнатой располагается подвал, укладывать материал можно в два слоя.

Теплоизоляция эковатой

Почему лучше сделать термоизоляцию эковатой? 100% натуральное покрытие обладает неплохими техническими параметрами и относительно невысокой стоимостью. Изготавливается оно из целлюлозы и минеральных добавок, поэтому даже при нагревании покрытие с эковатой не выделяет едких химикатов. Пропитанное борной кислотой изделие практически неуязвимо для грибка и плесени.

Какими преимуществами обладает этот вид утеплителя?

Хорошей тепло- и шумоизоляцией;
Пожаробезопасностью;
Экологичностью;
Невысокой теплопроводностью.

Как видно на фото, отделка чернового основания по лагам эковатой может осуществляться двумя способами:

Ручным. В данном случае отделка эковатой подразумевает монтаж утеплителя по лагам на прикрепленные снизу щиты. Для предотвращения теплопотерь стыки обрабатывают при помощи монтажной пены;
Механическим. Для отделки основания эковатой используют дутьевые машины: через специальный шланг рассыпчатый утеплитель равномерно распределяется по покрытию. При этом толщина слоя должна составлять минимум 3-4 мм.

Подробнее процесс теплоизоляции полов эковатой показа в видео ролике.

Благодаря клею, который входит в состав термоизолятора, его можно использовать для утепления не только напольного основания, но и стен. Также стоит отметить, что эковатой удобно утеплять не только первый этаж дома, но и междуэтажные перекрытия. Паропроницаемое покрытие не способствует скоплению конденсата и развитию плесени.

Утепление Изолоном

Как правильно осуществить термоизоляцию по лагам изолоном? Теплоизолятор, выполненный из вспененного полиэтилена, обладает низкой теплопроводностью. Благодаря этому качеству его не так давно стали применять для изоляции напольных покрытий. Каковы преимущества Изолона?

Небольшая толщина (2-10 мм);
Низкая теплопроводность;
Высокая гидрофобность;
Экологическая безопасность.

Как видно из фото, материал выпускается в рулонах, что существенно облегчает процесс монтажа своими руками. Утепляя деревянное перекрытие Изолоном, нужно учесть такие моменты:

Покрытие обладает хорошей звукоизоляцией, поэтому при его укладке необязательно использовать дополнительные шумоизоляционные слои;
Чтобы уменьшить теплопотери в помещении, при укладке Изолона своими руками материал не состыкуют, а кладут внахлест;
Швы между соседними листами обрабатывают с помощью полимерного клея или битумной мастики.

Работы по теплоизоляции можно посмотреть на фото ниже.

Утепление Пенофолом

Можно ли утеплить деревянные полы пенофолом? Пенофол – утеплительное покрытие нового поколения, выпускающееся в виде рулона. Если быть точнее, Пенофолом делают экранирование, которое предотвращает рассеивание лучистой энергии. Легкий и простой в применении утеплитель обладает светоотражающим слоем, который препятствует большим теплопотерям. Именно поэтому его повсеместно начали использовать для отделки междуэтажных перекрытий.

Какими преимуществами обладает Пенофол?

выдерживает большие нагрузки;
негигроскопичен;
обладает низкой теплопроводностью;
легко укладывается;
не предполагает использование пароизоляции.

К сведению. Технология утепления оснований Пенофолом мало чем отличается от изоляции Изолоном. Как и в предыдущем варианте, листы укладывают внахлест, чтобы предотвратить теплопотери.

Особенности изоляции по лагам

Как правильно утеплить черновое основание по лагам? В процессе укладки термоизолятора должна соблюдаться следующая схема:

Черновое основание выстилают досками, которые должны крепиться к лагам;
Чтобы предотвратить попадание влаги под покрытие, укладывают слой пароизолятора;
Затем осуществляют утепление основания пенополистиролом, минватой или другими материалами.

Если необходимо сделать качественную термоизоляцию комнаты над нежилым и неотапливаемым помещением, то в качестве утеплителя лучше использовать минвату с толщиной более 40 мм. В данном случае «пирог», полученный из пароизолятора и минваты, позволит сохранить тепло в комнате, предотвратив теплообмен между холодным подвальным помещением и первым этажом.

Особенности теплоизоляции первого этажа

Поскольку дерево имеет свойство деформироваться, со временем в полу могут образоваться щели, сквозь которые из комнаты постепенно начинает улетучиваться тепло. Как сделать качественную изоляцию первого этажа в старом доме?

Первым делом нужно снять старое напольное покрытие;
Затем делают ревизию лаг на предмет деформации или гниения;
При необходимости гнилые брусья заменяют;
Затем своими руками обрабатывают дерево антисептиком;
Снизу к лагам прибивают брусочки для укладки деревянных досок;
На доски насыпают утеплитель;
Далее укладывают слой пароизолятора;
Завершают работу монтажом финишного покрытия.

Подробно технология утепления показана на видео.

Рассмотрим основные этапы проведения работ по теплоизоляции:

Настил по черновому полу лаг. Эта операция проводится как при ремонтных работах, так и строительстве деревянного дома. Главное достоинство этой системы пола является то, что на изоляцию не оказывается давления при эксплуатации дома. При этом может использоваться любой изоляционный материал. Черновой пол делается из необработанных досок – дюймовок (толщина доски 25 мм). Перед началом установки доски обработать антисептиком. Лаги крепят на столбики из кирпича, а края лаг не доходят до стен вплотную. Расстояние между ними до 1 метра, снизу к ним крепятся щиты чернового пола. Следует обращать внимания на большие зазоры между досок пола: их нужно устранять. Далее укладывается гидроизоляционный слой пленки.
Укладывается утеплитель в проемы лаг. Он может быть как листовой, так и плиточный, рулонный.
Монтаж пароизоляции, при необходимости – еще одного слоя гидроизоляции (при использовании минваты, стекловаты). Она может быть пропиточной, окрасочной и оклеенной. Оклеенная – это и есть целлофановая пленка, самый распространенный вид. Также используют часто рубероид, изопласт. При пароизоляции слои пленки накладывают с нахлестом друг на друга. Стыки и расстояния возле стен и перегородок проклеивают специальным скотчем.
Укладка чистого пола и окончательная отделка. Зазор между пароизоляцией и полом делают обязательно, для воздушной прослойки. Применяются струганные доски, толщиной около 5 мм и на них фрезеруется специальный замок по длине доски.

Схема утепления деревянного пола в деревянном доме

Выбор утеплителя

Рассмотрим все виды утеплителей:

Утепление Пенофолом

Для проведения утепления между лагами, лучше применять комбинирование утепления. Например, сначала заполнить пространство минеральной ватой. Все зазоры заполняются пеной или герметиком. Сверху, с нахлестом между слоями и на стены около 10 см, укладывается Пенофол, фольгой вверх.

Стиплером или скотчем крепятся листы изолятора и сверху, на лаги, укладывается ДСП. Оставляется зазор до стен около полутора сантиметров. Необходимо помнить и о зазоре между изоляцией и полом. Затем укладывается чистовой пол. Можно делать изоляцию только Пенофолом без плит.

Но есть другой способ утепления Пенофолом. Очищаем старый пол от неровностей и укладываем изолирующий слой. Затем крепятся рейки, для создания зазора вентиляции, и также все зашивается ДСП и чистым полом. Очень легкий способ теплоизоляции.

Стиплером или скотчем крепятся листы изолятора и сверху, на лаги, укладывается ДСП

Как утеплить пол пеноплексом

На черновой пол укладываем слой гидроизоляции (полиэтилен или рубероид). Затем производим укладку листов Пеноплекс в лаги без зазоров. Скрепляем края между собой скотчем или приклеиваем листы на основу. Сверху укладываем слой пароизоляции, закрываем чистым полом. При работе необходимо использовать основные правила и рекомендации – нахлест между полотнами тепло и пароизоляции должен быть не меньше 10 см.

Утепление пола пеноплексом

Особенностью данного вида утепления является то, что сверху слоя керамзита делается стяжка, а уж на нее крепится деревянный пол. Рекомендации – расчет слоя керамзита лучше доверить специалисту. В деревянном доме лучше применять несколько размеров гранул керамзита для максимального заполнения пустот.

В деревянном доме лучше применять несколько размеров гранул керамзита для максимального заполнения пустот

Минвата для утепления

Лучше использовать плиты или маты. Рулоны неудобны в работе и остается много отходов при подгонке по размерам. Следует хорошо заполнять зазоры между плитами. Здесь могут образоваться мостики холода, что приводит к потере тепла. В качестве дополнительного слоя можно использовать керамзит. Это дополнительно повысит теплоизоляцию деревянного пола в доме.

В любом сооружении пол, как правило, является наиболее проблемной частью, так как проникновение через него холодных воздушных масс при хорошо утеплённых стенах является вполне вероятным. Не помогут решить проблему ни отличная отопительная система, ни ковровые покрытия. Больше других уязвимы деревянные полы.

Самым логичным решением будет правильное утепление пола с помощью специальных материалов, но прежде всего стоит изучить особенности строения деревянного настила.

Особенности

Даже правильная укладка половых досок без щелей и зазоров с течением времени сходит на нет из-за особенностей древесной структуры. Доски могут рассыхаться, и потеря тепла неизбежна. Через пол, не подвергавшийся реконструкции, уходит до 30% тепла, поэтому утеплять деревянный пол нужно, но стоит помнить об особенностях данной работы.

Деревянный пол состоит не из одних досок, он имеет более сложное устройство. Основа пола - это лаги, представляющие собой деревянные бруски. На них крепится либо черновой пол, состоящий из необработанных досок, фанеры, ДСП, и являющийся основой для чистовых покрытий (ламинат, паркет), либо чистовой пол, основу которого составляют обработанные фрезой доски.

Для того, чтобы пол был комфортным, используются различные виды утеплителя, но для нормальной эксплуатации одного утеплителя недостаточно – необходимо использовать слои гидроизоляции.

Их присутствие необходимо, так как излишняя влажность пространства способствует образованию грибка и развитию насекомых, уничтожающих деревянную конструкцию.

Утепляемые помещения

Чаще всего деревянные полы присутствуют в частных сооружениях, и поэтому важно знать, чем утеплить деревянный пол в деревенском доме. А это зависит от многих факторов. В первую очередь – это время возведения строения. Если дом новый, то нужно выждать время, которое необходимо для усадки древесной конструкции (6-7 месяцев). Если дом старый, то нужно после демонтажа старых покрытий обязательно обратить внимание на износ лаг, удалив сгнившие, даже частично, брёвна.

При выборе материала для теплоизоляции в деревенском доме необходимо учитывать площадь помещения и высоту потолка, вид поверхности, вариант размещения конструкции пола, температуру и влажность помещения, нагрузку, и, конечно, предназначение дома. Каждый из этих факторов напрямую влияет на выбор материала.

Высота потолка в деревенском доме для эффективного и экономичного обогрева должна находиться в пределах 2.35-2.50 м. Высота помещения после укладки утеплителя не должна быть меньше 2.35 м, иначе пространство будет не очень комфортным, и выше 2.5 м, чтобы избежать увеличения затрат на обогрев.

Толщина утеплителя зависит также от предназначения дома. Для домиков, используемых в летний период, можно обойтись утеплителем толщиной в 5 см, а для дома, эксплуатировать который будут постоянно, лучше приобрести материал толщиной не менее 20 см.

Выбор материала находится в прямой зависимости от конструкции пола, так как это влияет на метод монтажа. Существует несколько видов настила:

Укладка настила произведена либо на небольшом расстоянии от грунта, либо на специальную подсыпку. И тот и другой настил уложен без проветривания.
Настил расположен над подвалом или погребом с повышенной влажностью.
Настил расположен на лагах, внизу есть свайный фундамент с решёткой.
Укладка настила по лагам, внизу расположен вентилируемый подвал с хорошей вентиляцией воздуха за счёт наличия продухов.

При выборе материала для деревенского дома необходимо учесть и характеристики самого утеплителя. Помимо толщины, большое значение имеют такие характеристики, как экологическая безопасность, устойчивость к возгоранию, срок службы утеплителя.

Для утепления пола в туалете, расположенном в частном деревянном строении, стоит не только учесть вышеуказанные характеристики утеплителя, но и позаботиться о гидроизоляции подпольного пространства данного помещения, а также продумать систему вентиляции.

Утеплять деревянные полы можно и квартире. Выбор материала и метода монтажа будет зависеть от этажа квартиры. Для первого этажа, где поблизости находится грунт или подвальное помещение, утепление будет как со стороны квартиры, так и со стороны подвала при наличии такового. Для утепления пола на 2, 3, 4 или 5 этаже материал укладывается только со стороны квартиры.

В частном доме утепление пола на 2-ом этаже имеет смысл только в случае, если тот или другой этаж не отапливается, или при строительстве первого этажа применялись более тёплые материалы по сравнению со вторым, вследствие чего возникает разница температур.

Устройство пола

Утепление пола может быть произведено разными методами. Выбор метода зависит от изначального состояния покрытий, расположения или отсутствия подсобных помещений.

Самым простым, надёжным и чаще всего используемым является метод утепления по лагам. Он подходит для утепления полов как для частных деревянных сооружений, так и для полов, расположенных в квартирах, находящихся на 1-ом этаже. В данном случае действует принцип, при котором покрытие разделено на чистовое и черновое.

Утепление деревянного пола происходит за счёт последовательной укладки различных материалов.

Черновой слой состоит из деревянных досок, состыкованных с лагами. Снизу досок располагаются черепные бруски, идущие вдоль каждой лаги. Сами лаги представляют собой бруски, которые укладываются по всей поверхности пола на определённом расстоянии друг от друга, как правило, от 0,6 до 1 метра. Они могут крепиться на фундамент здания, быть врезанными в цоколь сооружения, крепиться на несущих балках или закреплёнными на возведённых столбиках из прочного материала (кирпич, бетон, камень).

Пароизоляционный слой укладывается на черновой пол и сверху лаг. Он нужен только при использовании определённого типа утеплителя, а сам утеплитель укладывается между лаг. Зазор между утеплителем и пароизоляционным слоем должен быть не менее 4-5 см. Данная величина обеспечивает должную вентиляцию пространства. При нехватке высоты на лаги набиваются контррейки.

Если строение стоит на территории, где присутствуют высокие грунтовые воды, то вместо пароизоляционного слоя нужно уложить гидроизоляционный слой, который не даст намокнуть утеплителю. Кроме того, некоторые виды утеплителей не нуждаются в присутствии пароизоляционного слоя.

Избавиться от повышенной влажности поможет также монтаж снаружи дома специальных продухов, устанавливаемых с шагом 4-5 м и вытяжной трубы. Присутствие данных элементов способствует хорошей циркуляции воздуха и повышает эффективность работ по утеплению пола.

Утеплить деревянный пол можно и без демонтажа старого покрытия с помощью линолеума на джутовой или войлочной основе, но лучше его использовать не как самостоятельный вид утеплителя, а как дополнение к тёплому полу. Это долговечное и лёгкое в монтаже покрытие выполняет функцию гидроизоляции.

Другим способом утепления без демонтажа является жидкий пенопласт, который загоняется под пол через отверстия специальным устройством. Но, используя данный метод, стоит помнить, что заполнение пространства происходит неравномерно, и поэтому такой вариант не является совершенным.

Как правильно выбрать утеплитель

Все виды материалов природного или искусственного происхождения, используемые для утепления деревянного пола, подразделяются на:

волокнистые;
вспененные;
засыпные;
ячеистые каменные.

Любой утеплитель имеет как достоинства, так и недостатки.

Самым распространённым и доступным по цене материалом является минеральная вата. Утепление пола минватой имеет массу преимуществ. Данный материал, помимо своего прямого предназначения, обладает очень высокими шумоизоляционными свойствами, имеет хорошую огнестойкость, отличается низкой теплопроводностью. Этот экологичный материал прост в обустройстве и имеет разные формы выпуска (рулоны, маты), что важно учитывать при выборе.

Разновидностью минеральной ваты является утеплитель марки «Изовер» , выпускаемый финскими производителями более 20-ти лет. Основой данного материала является стекловолокно. Утепление «Изовером» убережёт деревянную конструкцию от развития грибков, бактерий, нашествия грызунов и насекомых.

Но у данного материала есть свои минусы. В первую очередь к ним относится плохая влагоустойчивость, поэтому использовать минеральную вату лучше в сочетании с гидроизоляционным слоем.

В отличие от минеральной ваты, пенопласт плохо пропускает воду. Этот лёгкий нетоксичный материал не подвержен деформации из-за воздействия температурных перепадов. Имея даже небольшую толщину, он не теряет своих хороших теплоизоляционных свойств. Но и он имеет некоторые недостатки. На первом месте стоит хрупкость материала, поэтому подгон материала должен быть сделан максимально точно.

Долговечный пенополистирол имеет улучшенные характеристики. Кроме высоких показателей шумоизоляции и низкой теплопроводности, материал отличает увеличенная прочность. Монтаж экструдированным пенополистиролом, помимо утепления, защитит дом от нашествия грызунов и развития плесневых грибов.

Паронепроницаемые рулонные материалы изолон или пенофол имеют небольшую толщину, и поэтому не могут обеспечить необходимую степень утепления. Чаще всего эти материалы используются вместе с другими. Пенофолом или изолоном прокладывают черновую поверхность пола, используя его в качестве гидроизоляционного слоя, на который укладывается утеплитель.

Сыпучие материалы, используемые в качестве утеплителя, такие как керамзит и опилки, применяют для сооружений без подвальных помещений.

Утепление пола опилками даёт возможность сэкономить, так как опилки имеют малую стоимость. Кроме того, форма данного утеплителя позволяет засыпать даже самые труднодоступные места. Очень часто опилки комбинируют с другими веществами для усиления теплоизоляционных, антисептических и прочих свойств.

Керамзитом пол утепляют в случае непосредственной близости грунта. Этот лёгкий материал имеет пористую структуру, благодаря которой, помимо теплоизоляции, обеспечивается хорошая звукоизоляция. Ему не страшны перепады температур, а с монтажом справится даже неопытный человек.

Технология утепления

После проведения анализа конструкции пола необходимо рассмотреть лучшие решения для конкретного помещения. Существует определённая последовательность утепления пола, подходящая как для утепления по лагам, так и без них.

Сначала необходимо демонтировать старое покрытие, если процесс утепления происходит в старом помещении, и уложить или заменить лаги. Затем приступать к укладке чернового покрытия, на которое укладывается гидроизоляционный или пароизоляционный слой. Его края должны заходить на стены на 15-20 см, а стыки должны быть проклеены скотчем.

Вы выстроили или купили деревянный дом в надежде на то, что он будет теплым и уютным, а из подпола сквозит? Не стоит расстраиваться, в этой статье я подробно расскажу, как своими руками утеплить пол в деревянном доме и какие материалы для утепления пола лучше использовать.

Варианты обустройства пола в деревянных домах

Сколько я сталкивался, утепление полов в деревянном частном доме практически всегда выполняется по одной общей технологии — это так называемые двойные полы. Но сам уровень пола может быть низким, то есть непосредственно над грунтом. И высоким, это когда можно залезть в подпол. При этом технология обустройства конструкции немного меняется .

Кроме того нельзя забывать о такой полезной штуке как технология «Теплый пол». Многие считают, что она актуальна только для утепления бетонного пола в частном доме или городской квартире. Но я вам докажу обратное, современный «Теплый пол» можно использовать и для обустройства деревянных настилов.

Как утеплить пол непосредственно над грунтом

Естественно проще всего работать, когда дом только строится, там все несущие конструкции новые, крепкие и надежные. Сложнее если вы купили жилье на вторичном рынке, и в каком состоянии находится подпол неизвестно. Мы будем отталкиваться от более проблемного варианта, то есть от утепления старых полов.

Когда вы сорвете верхнее чистовое покрытие, первое на что нужно обратить внимание это состояние несущих лаг. Несущие лаги это база конструкции и если они сгнили, то никакое утепление пола уже не поможет, балки нужно срочно менять.

В качестве несущих лаг для пола в деревянном доме может использоваться любой мощный или бревно. Лично я обычно использую прямоугольный брус сечением 100х200 мм, можно брать толще, но меньше не желательно.

Кстати, если длинными саморезами скрепить 2 бруса 100х100 мм, то несущая способность балки вырастет.

При замене отслуживших свой срок лаг балки обычно крепятся к стеновой обвязке. Для этого используются металлические уголки, но лучше купить цельные подвесы. Подвесы это фактически те же уголки, только сваренные или согнутые в виде перевернутой буквы «П». В них по бокам стоят 2 уголка, а снизу находится поддерживающая перекладина;

Когда вы с лагами разберетесь, можно начинать монтировать черновой пол.

Вообще чтобы вы понимали, я в двух словах объясню устройство двойных полов:

Изначально у нас есть несущие деревянные балки, называемые лагами;
Снизу на эти балки нашивается черновой пол, а сверху чистовой пол. Пространство между ними заполняется утеплителем. Этот «бутерброд» и называют «двойные полы»;

Так как грунт в данном случае у нас находится близко, подлезть каким-либо инструментом и нормально прибить снизу черновой настил, у нас возможности нет, поэтому мы поступим иначе;
По нижней кромке несущей балки с обеих сторон мы прибьем гвоздями или прикрутим саморезами сплошные бруски сечением 50х50 мм. Саморезы загоняем с интервалом не более 200 мм. Эти бордюры профессионалы называют черепным брусом, они и станут основой для укладки чернового настила;

Сам настил мы будем собирать из небольших дощечек. Они укладываются на черепной брус перпендикулярно лагам, поэтому их длина равна расстоянию между лагами. Как правило, это расстояние колеблется в районе 50 – 70 см;

Некоторые мастера советуют прибивать эти дощечки к черепному брусу. Но лично я не вижу смысла без толку расходовать гвозди. Дощечкам и так некуда деваться, сверху на них ляжет утеплитель, а снизу у нас грунт. Поэтому мой вам совет, просто положите их на бруски и все;

Теперь поверх чернового пола с заходом на лаги нужно будет застелить пароизоляционную мембрану. В данном случае, я рекомендую использовать именно пароизоляцию;
Дело в том, что подпол у нас мизерный, а значит вентиляция там плохая. И если вы застелите вместо пароизоляции гидроизоляцию, к примеру, полиэтилен, то рано или поздно древесина в замкнутом влажном пространстве начнет портиться, чем вы ее не пропитывайте;

Сейчас появился новый материал под названием наноизол. С виду он отчасти напоминает вощеную бумагу, но производители утверждают, что он работает как пароизоляционная мембрана.

Полосы пароизоляционной мембраны застилаются с перехлестом, примерно на 150 – 200 мм. Этот перехлест по правилам положено проклеивать двусторонним скотчем. Но скажу вам честно, я считаю это лишним и просто в нескольких точках фиксирую полотно на основе степлером;
Дальше у нас по плану утеплитель, но о тонкостях выбора утеплителя я вам расскажу немного позже. Сейчас же вам нужно запомнить, что если в качестве утеплителя используется минеральная вата или какой-либо иной «дышащий» теплоизоляционный материал;

То, во-первых, расстояние от теплоизоляции до чистового пола должно быть не менее 20 мм, такой зазор нужен для вентиляции. А во-вторых, поверх всего этого пирога монтируется еще один слой пароизоляции;

Теоретически на лаги уже можно нашивать чистовое покрытие, так зачастую поступают при обустройстве бетонных полов. Но в деревянном доме для половой доски, толстой фанеры или иного чистового покрытия нужна дополнительная вентиляция;
Поэтому на пароизоляцию сверху набиваются бруски контр-обрешетки. Коль лаги у нас шириной 100 мм, значит и бруски нужно брать шириной 100 мм и толщиной не менее 40 мм;

Контр-обрешетка необходима только для обеспечения вентиляционного зазора между чистовым полом и пароизоляционной мембраной или утеплителем. Если этот вентиляционный зазор уже есть, то набивать контр-обрешетку попросту нет смысла.

Работа с высоким подполом

Когда есть место куда залезть, будь то подвал или просто вместительный подпол, утепление деревянного пола по лагам идет намного веселей. Да и качество такого утепления будет выше.

Набивать по бокам лаг черепной брус здесь уже нет смысла. В данном случае разумней будет набить такой же черепной брус сечением 50х50 мм, но перпендикулярно несущим лагам, опять же снизу.

При таком подходе, во-первых, самого бруса понадобится примерно в два раза меньше. А во-вторых, у нас на целые 50 мм увеличивается пространство для закладки утеплителя, а значит и полы можно сделать еще теплее.

Обычно при таком подходе черепной брус набивается с шагом порядка 50 – 70 см. Но если тратиться на оструганный брус желания нет, то вместо него снизу можно нашить необрезную доску или вообще горбыль.

Здесь есть один важный момент: если планируется утеплять конструкцию сыпучим материалом, к примеру, керамзитом или вермикулитом, то черновой пол должен быть сплошным. Не стоит надеяться на то, что пароизоляционная мембрана удержит утеплитель, она для этого не предназначена.

А вот те, кто отдаст предпочтение плитному теплоизоляционному материалу, могут набить снизу необрезную доску с зазорами до 200 мм. Минеральная вата или пенопласт в такие щели не провалятся, плюс там еще будет прослойка из пароизоляции.

После того как черепной брус набит, нам нужно зашить зазоры между лагами. Зашивать эти зазоры оструганной доской не выгодно, плюс мы теряем минимум 20 мм полезного пространства.

Я в таких случаях использую листы ОСБ, они нарезаются четко по размеру и кладутся сверху на черепной брус. Для этих целей лучше брать ОСБ-3 или ОСБ-4, они влагостойкие и в подвале будут служить довольно долго.

Последующая технология обустройства аналогична вышеописанному варианту с низким подполом. То есть, настилаем пароизоляцию, на нее укаладываем утеплитель, накрываем его еще одним слоем пароизоляции и весь пирог зашиваем чистовым покрытием.

Еще хочу пару слов сказать о покрытии чистового пола. Я считаю, что лучшим вариантом для капитального деревянного дома является старая добрая половая доска, но это мое личное мнение. Если же вы хотите настелить что-нибудь из современных материалов, к примеру, ламинат, то сверху лучше монтировать листы толстой фанеры.

По технологии положено настилать 2 слоя фанеры, каждый толщиной по 10 – 12 мм. Причем стыки листов в слоях не должны совпадать. Но из собственного опыта скажу, я на даче уложил один слой фанеры толщиной 18 мм и полы стоят прекрасно, не скрипят и не прогибаются.

Обустраиваем пол с подогревом

Наконец-то система «Теплый пол» добралась и до деревянных домов. Многие наши производители, в частности «Рустеплопол» сейчас с успехом монтируют подобные системы на любые поверхности.

Безусловно, можно заказать работу под ключ. Но когда я разобрался с тонкостями технологии, мне стало жалко платить кому-то деньги за такую простую работу. Естественно цена обустройства у меня снизилась едва ли не наполовину.

Не секрет, что древесина сама по себе обладает низкой теплопроводностью и укладывать обогревательные элементы под деревянный настил попросту глупо.

Вариант с монтажом тонких электрических мы рассматривать не будем, там нет ничего особенного, стелется фольгированный изолон, на него укладываются электрические маты и все это накрывается ламинатом.

Но расходы на эксплуатацию электрического пола почти в 2 раза выше, чем на эксплуатацию водяного.

Поэтому в долгосрочной перспективе лучше устанавливать водяной.

Будем отталкиваться от того, что основа чистового пола у нас уже смонтирована и обычный утеплитель под ней уложен. В данном случае не столь важно, что это будет, доска или фанера;
Большинство жидкостных теплых полов монтируются на основе металлопластиковой трубы диаметром 16 или 17 мм. Для укладки этой трубы мы будем использовать алюминиевые щиты с желобом по центру;

Но эти щиты сами по себе очень тонкие, они не обладают никакой несущей способностью. Поэтому под них нам нужно будет смонтировать специальную обрешетку. В качестве обрешетки берется оструганная доска сечением 26х100 мм;

Доска эта крепится к основе саморезами попарно. То есть, две планки кладутся встык, после чего между ними делается зазор порядка 18 мм (на толщину желоба алюминиевой пластины).
А дальше идет следующая пара планок и так зашивается вся плоскость. После чего укладываются и крепятся стиплером сами алюминиевые пластины;

Такие алюминиевые пластины хороши еще и тем, что, во-первых, они легкие, а значит, с транспортировкой не будет проблем. А во-вторых, тонкий металл спокойно можно резать обычными ножницами, что очень удобно при монтаже на сложные поверхности.

Основа готова, теперь в нее нужно будет заложить трубную разводку и подключить трубы к подающей системе. Кстати при укладке трубной разводки почти наверняка где-то нужно будет подрезать планки обрешетки. Для этих целей я использовал электрическую стамеску, хороший аппарат, покупайте, не пожалеете;

Такой теплый пол обычно застилается ламинатом, но как временный вариант можно использовать линолеум. И не забудьте, между греющим настилом и чистовой отделкой обязательно кладется слой технического полиэтилена.

Пару слов о важных моментах

Любому мало-мальски образованному человеку понятно, что древесину нужно чем-то пропитывать, иначе она испортится. Сейчас для этих целей на рынке существует масса предложений из самых известных это пропитки от производителей «Главный технолог», «Сенеж», «Pinotex» и прочие.

Качество у большинства этих материалов хорошее, но наш народ все равно пытается сэкономить и воспользоваться своими, еще дедовскими рецептами. Самый известный рецепт для пропитки чернового пола и лаг это покрыть дерево отработкой машинного масла или креозотом.

Скажу сразу, никакая живность к вашей древесине даже близко не подойдет, но в доме будет постоянно пахнуть машинным маслом. Один мой знакомый уверял, что запах выветрится, так вот через пару лет я посетил его дачу и почувствовал себя в гараже.

Один из неплохих вариантов это покрыть черновой пол битумной мастикой. Но опять же эту мастику лучше купить, а не разводить самостоятельно битум бензином или керосином.

Выбираем материал для утепления деревянного пола

Сейчас есть масса современных материалов для утепления пола в частном доме. И если бетонную стяжку можно утеплять практически любым теплоизоляционным материалом, то в деревянном доме нужно быть осторожным с выбором.

Ватные утеплители

Вообще считается, что минеральная вата это едва ли не самый лучший утеплитель, когда дело касается деревянных конструкций. Безусловно, доля истины в этом утверждении есть. Но люди забывают, что вата бывает разная. А самое неприятное здесь то, что любая вата впитывает влагу.

Еще 20 – 30 лет назад для подобных целей использовалась стекловата. Видимо поэтому многие старые мастера доказывают, что это отличный и чуть ли не универсальный утеплитель. Так вот, сколько бы этот материал не стоил, забудьте о стекловате.

Стекловата, а вместе с ней и все остальные мягкие маты, к примеру, широко рекламируемая нынче «Урса», очень сильно впитывает влагу. По мере намокания такие маты садятся и становятся похожими на старое байковое одеяло.

Как-нибудь реанимировать севший ватный мат нельзя, он просто выбрасывается. И так как древесина обладает естественной влажностью, время жизни таких матов в подполе составляет максимум 5-7 лет.

Но в линейке минераловатных утеплителей есть еще базальтовые плиты. Вот это действительно хороший, качественный материал. Чем выше плотность плиты, тем дольше такое утепление прослужит. Для закрытых деревянных конструкций, таких как полы, стены и кровля, рекомендуемая плотность стартует от 100кг/м³.

Если решите брать минераловатные плиты, имейте в виду, что для укладки между лагами ширина плиты должна быть на 10 – 15 мм больше, чем ширина ниши. Плюс, чтобы не было мостиков холода, рекомендуется укладывать плиты в 2 яруса, и так чтобы стыки между этими ярусами не совпадали (в шахматном порядке).

Совсем недавно на рынке появилась эковата. Данный материал делается из вторсырья, точнее из макулатуры. Но видимо вторсырье нынче в дефиците, так как цена у эковаты солидная.

Хотя эксплуатационные характеристики у эковаты хорошие, по гигроскопичности она приравнивается к минераловатным базальтовым плитам. Чтобы монтаж был действительно качественным, лучше вызвать бригаду профессионалов и они при помощи специального компрессора, задуют материал в подпол.

Если же платить специалистам желания нет, то можно засыпать эковату между лагами и распушить ее миксерной насадкой на электродрель. В этом случае, при монтаже, чистовой настил должен слегка придавливать эковату. Со временем она немного сядет и образуется вентиляционный зазор.

Сыпучие утеплители

В этой нише множество материалов, но двойные полы чаще всего утепляют керамзитом или вермикулитом. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы.

Керамзит это обожженная и закипевшая при высоких температурах глина. Цена такого утеплителя более чем доступна. Прочность керамзита довольно высока, на него даже монтируется сухая стяжка (это когда снизу насыпается и выравнивается керамзит, а сверху укладываются прочные листы).

Но чтобы утепление было реально качественным, керамзит нужно насыпать слоем не менее 200 мм. Соответственно нужно будет наращивать лаги или довольствоваться тем качеством утепления, которое есть.

Как вы понимаете, для вышеописанной конструкции с низким подполом керамзит подходит мало. Но зато для утепления пола на сухом чердаке это отличный вариант. Я не зря упомянул именно о сухом чердаке, керамзит, конечно не так как вата, но тоже впитывает влагу.

На данный момент из сухих сыпучих утеплителей, для утепления пола в деревянном доме лучше всего подходит вермикулит. Вообще вермикулит это вулканическая порода из той же группы, что и слюда. При обжиге она становится пористой.

Стоит вермикулит конечно дороже чем керамзит, но зато ему не страшна влажность. Плюс для нормального утепления вермикулита нужно в 1,5–2 раза меньше, чем керамзита.

Обычно снизу по черновому полу настилается крафт-бумага или наноизол, а сверху насыпается подушка из вермикулита. Укрывать этот утеплитель еще одним слоем крафт-бумаги можно, но не обязательно.

Есть еще народный вариант утепления опилками, его сейчас часто используют любители всего натурального. Так вот, для этих целей опилки берутся сухие, кроме того они должны вылежаться в сухом месте не менее года.

Плюс в чистом виде они не засыпаются, туда еще добавляют известь «Пушонку» в пропорции примерно 10:1 или максимум 10:2 (на 10 частей опилок, 2 части извести).

Плитный утеплитель на основе стирола

В этой нише также 2 варианта — это пенопласт и экструдированный пенополистирол. Оба они делаются на основе стирола, только технологии разные. Для деревянных домов их использовать можно, но только в местах с высоким подполом или для утепления межэтажных перекрытий.

Причина таких ограничений в том, что оба материала фактически являются гидроизоляторами. Уровень паропроницаемости пенопласта такой мизерный, что его можно не учитывать.

А экструдированный пенополистирол вообще не пропускает даже пар. Соответственно, чтобы древесина не начала портиться, в подполе должна быть хорошая вентиляция.

Если же вы будете выбирать между этими двумя материалами, то я бы рекомендовал для обустройства двойных полов брать простой пенопласт ПСБ-С25.

Экструдированный пенополистирол, который благодаря рекламе больше знают как «Пеноплэкс» утеплитель хороший. Но все его нарядные эксплуатационные свойства в закрытом подполе никак не востребованы. Зато денег вам придется за него выложить в 2 – 3 раза больше.

Утепляющая пена

Здесь у нас представлены пенополиуретан и пеноизол. Скажу сразу, такое утепление будет стоить дорого, так как своими руками вы его не сделаете, здесь нужна спецтехника.

Вообще я считаю, что использование подобных материалов в деревянном доме для утепления двойных полов не оправдано. Мало того, что они дорогие, так еще пена после застывания не пропускает воздух.

Кроме того, пенополиуретан конечно вещь качественная, его характеристики близки к характеристикам экструдированного пенополистирола. А вот пеноизол это тот же пенопласт, только жидкий. И если для подпола особой разницы нет, то зачем платить больше.

Вывод

Создавать надёжный барьер для утечки тепла через нижнюю ограждающую конструкцию помещения, необходимо для любых построек. Ведь тёплый воздух более легкий и будет снизу вытесняться холодным, создавая дискомфорт ногам и понижая общую температуру в комнате. Как утеплить пол в деревянном доме? Здесь нужен особый подход, так как при неправильно устроенной теплоизоляции, материал пола — дерево может гнить, плесневеть и подвергаться воздействию вредных насекомых.

Подбираем стройматериал для теплозащиты пола

Утеплитель для пола в деревянном доме должен быть:

Экологически чистым;
огнестойким:
устойчивым к воздействию влаги;
обладающим низкой теплопроводностью;
простотой монтажа;
долговечностью;
малым весом;
доступным по цене.

Утепление деревянных полов можно выполнить пенопластом, пенополистиролом, минеральной и стекловолоконной ватой. Кроме материалов, имеющих форму плит или рулонов, можно использовать и насыпные - керамзит, опилки и эковату.

К сожалению, каждый утеплительный материал при своих достоинствах имеет и ряд недостатков. Выбирая, чем утеплить деревянные полы, нужно учитывать на какой поверхности будет располагаться слой теплоизоляции - сверху или снизу междуэтажного или чердачного перекрытия, со стороны холодного подвала или внутри комнат. В зависимости от этого и от климатической зоны, в котором располагается строение, рассчитывается толщина теплоизоляционного слоя и подбирается соответствующий материал для гидроизоляции, пароизоляции и ветрозащиты. Пароизоляцию при утеплении деревянного пола лучше выполнять современными мембранными изоляторами - изоспан, ондутис и др. Материалы укладывают в определённой последовательности, от которой напрямую зависит качество и долговечность утеплительной системы. В этой статье мы рассмотрим так же, как правильно утеплить пол в деревянном доме.

Теплозащита пола над невысоким подполом

Выполняя утепление полов в деревянном доме таким способом, потребуются дополнительные работы по демонтажу существующего пола. Если подробнее, то схема утепления пола в деревянном доме состоит из:

Демонтажа плинтуса и дощатого покрытия. Если пол был выполнен не из шпунтованной доски, а из подогнанных друг к другу отдельных элементов, то при разборке доски следует пронумеровать. Это поможет легко восстановить чистовое покрытие после утепления.
Осмотра лаг, ремонта или замены подгнивших участков. Заменить деформированные части можно брусом аналогичного размера, скрепив лаги, подвергшиеся ремонту, доской вдоль.
Пропитка лаг пола деревянного дома антисептиками и составами огнезащиты. К этой процедуре нужно отнестись со всей ответственностью, так как элементы пола из дерева могут быстро воспламеняться под воздействием огня и разрушаться вредоносными насекомыми (короед).
Монтажа брусков для черепного настила. Бруски крепят к лагам через 60 - 80 см, в зависимости от ширины утеплителя.
Устройства чернового пола из обрезной доски. Доски укладывают на бруски, не стыкуя плотно и не закрепляя, так как деревянные элементы при изменении уровня влажности в подвале могут менять свой размер.
Прокладка слоя гидроизоляции. Черновой настил покрывают полотнами гидроизоляционной плёнки внахлёст 15-20 см. Швы проклеивают армированной лентой.
Монтажа утеплителя между лагами. Утепление деревянного пола по лагам хорошо выполнять рулонными теплоизоляторами - минеральной или стекловолоконной ватой, раскатав вплотную к торцам лаг.
Устройства пароизоляции. Сверху утепляющий слой покрывают пароизоляционным материалом. Диффузионнные мембраны или полипропиленовые плёнки укладывают внахлёст, размер которого 15 - 20 см. Герметизируют края и швы армированным скотчем.
Установка контрреек для создания вентиляционного зазора. Утеплительный пирог и чистовой пол должны находиться на расстоянии не менее 2 см друг от друга для вентиляции.
Устройства чистового пола и установка плинтусов.

Защита пола от потерь тепла со стороны подпола

Для утепления пола в деревянном доме со стороны подвала потребуется выполнить аналогичный утеплительный пирог, за исключением демонтажа чистового настила. В начале осуществляется подготовка балок: осмотр, ремонт, огнезащита и антисептирование. Затем к балкам потолка подвала прикрепляют строительным степлером слой гидроизоляционной плёнки. Полотна крепятся внахлёст, края скрепляют липкой лентой.

Деревянные бруски или оцинкованный профиль прибивают снизу к балкам гвоздями или саморезами. Если подпол сырой используют оцинкованный профиль.

Теперь определимся, чем лучше утеплить пол в деревянном доме со стороны подвала.

В подвале повышенная влажность. Если утеплить пол в деревянном доме снизу минеральной ватой, то она со временем может накопить влагу и слежаться. Поэтому, лучше утеплить полы в деревянном доме более влагостойким синтетическим стройматериалом - экструдированным пенополистиролом или пенопластом. Пеноплекс и пенопласт имеет форму плит, которые вкладывают между лагами враспор.

Снизу степлером закрепляют пароизоляционную мембрану и набивают контррейки для устройства вентиляционного зазора и дополнительного укрепления слоёв утеплительного пирога. Далее следует устройство чистового пола.

Теплозащита чернового пола в деревянном доме со стороны помещения

Черновой пол в доме устраивают в комнатах, расположенных над неотапливаемым помещением. Технология утепления пола в деревянном доме со стороны помещения аналогична предыдущему варианту. Пирог утеплённого пола состоит из нескольких слоёв. Проложить их несложно, и любой владелец, умеющий забить гвоздь, сможет выполнить утепление пола в деревянном доме своими руками.

К заранее подготовленным лагам крепят деревянные бруски. На них гвоздями прибивают вплотную доски, образуя сплошную поверхность.

По дну расстилают пароизоляционную плёнку, край полотна которой должен заходить на 15 - 20 см на другой. Закрепляют образовавшиеся швы армированной липкой лентой.

Следующий этап - устройство слоя теплоизоляции. В помещении можно утеплить пол минватой, керамзитом, плитами пенопласта, пенополистирола или другим материалом. Толщина его слоя должна быть примерно на 2 см ниже края лаг. Если их высоты не хватает, то её поднимают с помощью дополнительных планок, прибивая их по всей длине лаг.

Поверху, сплошным слоем, прокладывают пароизоляционную мембрану. Её полотна располагают с заходом друг на друга, герметизируя стыки и края специальной липкой лентой. Подготовленное таким образом основание покрывают листами шпунтованной доски, листами ДСП или ДВП и слоем декоративной отделки.

Утепление старого пола

Если вы собираетесь делать ремонтные работы на даче, доставшейся в наследство, то, скорее всего, возникнет вопрос: как утеплить пол в старом деревянном доме? Теплоизоляция пола во время ремонта может быть выполнена по существующему основанию. Если прочность старого пола позволяет, то выполнить пирог утепления можно на нём. Состоять он будет из слоя гидроизоляции, расстеленной по полу. В качестве гидроизоляции выбираем рубероид, полипропиленовую или фольгированную плёнку.

Сверху первый слой засыпают песчаной подушкой толщиной 5 - 10 см, которую слегка утрамбовывают.

Песок накрывают несколькими слоями полиэтиленовой плёнки, которую крепят к полу гвоздями. Следом утепляем пол плитами экструдированного пенополистирола. Пеноплекс имеет плотную структуру, не впитывает влагу и хорошо удерживает тепло. Плиты плотно укладывают, соединяя между собой шпунтованными торцами. Зазоры заполняют специальным клеем с кусочками утеплителя. Затем покрываем пароизоляционным материалом, с соблюдением условий полной герметичности. Далее монтируют решетчатый каркас из бруса 50*50 мм. Финишный этап - утеплённый пол закрывают листовым материалом ДСП, ДВП и декоративной отделкой.

Утепление полов междуэтажных перекрытий

Теплозащиту пола второго этажа деревянного дома устраивают по стандартной схеме. Утеплительный пирог состоит из:

Чернового пола, прикреплённого к нижней части балок;
прослойки гидроизоляционной плёнки;
слоя теплоизоляционного материала;
прослойки пароизоляционной мембраны;
чистового пола.

Чем лучше утеплить полы, устроенные на втором этаже? Пол второго этажа деревянного дома можно утеплять любым теплоизоляционным материалом: насыпным, изделиями в форме плит или рулона и др. Выбирая материал и утепляя пол второго этажа, выполняют ещё дополнительную шумоизоляцию.

Как сделать на чердаке теплые полы в деревянном доме своими руками и без особых затрат?

Чердачное перекрытие можно защитить от потерь тепла смесью глины и опилок. Перед тем, как уложить утепляющий слой, пол чердака устилают водонепроницаемой плёнкой, герметизируя стыки липкой лентой. Глину размачивают водой, затем засыпают в раствор опилки. Смесь наносят равномерным слоем толщиной 10 - 15 см и утрамбовывают. Чтобы предотвратить растрескивание, смесь глины с опилками 2 - 3 дня нужно слегка поливать водой. После полного высыхания укладывают напольный отделочный материал.

Смесь глины с опилками является экологически чистым и самым недорогим утеплителем для деревянного пола. Но несмотря на дешевизну, в плане сохранения тепла не хуже высокотехнологичных стройматериалов.

Есть и другой способ. На поверхности чердака устраивают каркас из бруса. В отсеки вкладывают пароизоляционный материал, края которого заходят на торца бруса. Поверху кладут утеплитель. Чем утеплить пол в деревянном доме на чердаке при таком варианте? Можно обычной минеральной ватой или стекловатой. Маты кладут в отсеки каркаса враспор. Затем выполняют гидроизоляционный слой, набивают контррейки для вентиляции и покрывают листами ДСП.

Теплозащита пола в деревянном доме должна выполняться, согласно строительных норм и правил. Иначе, на несущих конструкциях может образовываться конденсат, в следствии чего балки могут сгнить. Поэтому, если вы не знаете, как утеплить деревянный пол грамотно - обратитесь к специалистам.