Fréza pro výrobu sudů s ruční frézou. Zařízení pro ruční router – jak „vytrénovat“ svůj stroj? Nastavení hloubky frézování

Práce se dřevem může být profesí i koníčkem. Pro začínající řemeslníky bude zajímavé dozvědět se, jak si vybrat ruční frézu, jaké jsou techniky a pravidla pro přípravu a práci s nástrojem, jaké vybavení může být potřeba při výrobě dřevěných výrobků. Promluvíme si o tom.

Frézování dřeva je mechanické zpracování materiálu, které odstraňuje jeho část, aby se vytvořily drážky, drážky, hrany, otvory, tvarované vzory na povrchu a získaly se části složitého tvaru. Fréza je ruční elektrické nářadí pro opracování dřeva s pracovním tělesem - frézou. Fréza je jedno nebo vícebřitý nástroj, který řeže dřevo při otáčení. Možnosti prováděných prací závisí na úpravě frézky, počtu a typu fréz a také na hustotě dřeva a zkušenostech mistra.

Typy ručních frézek

Frézování dřeva se používá při výrobě nábytku, výrobě a montáži dveří, pokládání dřevěných podlah, pro různé druhy řemesel. Výběr nástroje závisí na vyhlídkách na jeho použití: speciální a univerzální účely.

Speciální frézy:

ponorné (pro otvory, drážky, drážky libovolné hloubky - motor s frézou se pohybuje podél svislé osy);
lemování (pouze pro hrany, zkosení - s vodicím ložiskem);
lamelové (pro zaoblené lineární drážky);
hmoždinka (pro drážky, pro hmoždinky, montáž čep-drážka);

1 - ponorný; 2 - obruba; 3 - lamelový; 4 - hmoždinka

Univerzální fréza je doplněna o dvě základny. V tomto případě nástroj funguje jako zanořovací nástroj a zpracovává hrany.

Při výběru nástroje je třeba věnovat pozornost parametrům:

výkon (0,8-1,3 kW stačí pro domácího mistra);
rychlost frézy;
soulad s výkonem a "rychlostí";
typ svorky (nejlepší je kuželová kleština);
ovládání rychlosti (hladké, hodinové);
maximální hloubka ponoření;
přesnost práce;
hladký start;
bezpečnostní zámky;
přítomnost odsavače prachu.

Určením úrovně důležitosti každého parametru můžete najít router, který odpovídá nadcházejícím úkolům a intenzitě provozu.

Typy řezných nástrojů

Konstrukčně mohou být frézy monolitické, s výměnnými břity, prefabrikované, pájené. Materiály: karbid nebo rychlořezné slitiny, cermety atd. Konfigurace nástroje odpovídá vybrání nebo tvaru břitu, který je třeba na výrobku získat.

Druhy drážkovacích fréz:

rovný;
filé;
strukturální;
tvarovaná;
"rybinový";
"myší zub" atd.

Odrůdy řezaček hran:

rovný;
lití;
disk;
kudrnatý;
horizontální atd.

Každá fréza se vyrábí v různých standardních velikostech. Nejjednodušší je pořídit si sadu obsahující sadu řezných nástrojů pro konkrétní činnost. Průměr upevňovaného dílu musí odpovídat kleštině frézky.

Postup práce s ruční frézou

Nejjednodušší způsob, jak se začít učit, je na ponorném routeru. Vizuálně je takový nástroj nejtěžší a nejsložitější, ale je snazší s ním pracovat, protože směr frézy je fixován konstrukcí stroje kolmo k obráběnému povrchu.

Krok 1. Upevněte stopku frézy do kleštiny.

Je nutné zasunout stopku do sklíčidla a utáhnout klíčem k tomu určeným. V této fázi je důležité správně vypočítat utahovací moment. Konstrikce je nežádoucí a také nedostatečná fixace.

Pozornost! Pokud se plánuje hluboké řezání, je lepší vzít frézu s prodlouženou stopkou.

Krok 2 Nastavení hloubky

Pokud se práce provádí podle výkresů a drážka je mělká, stačí nastavit vhodnou hloubku na omezovači a nastavit jemné nastavení (pokud má model jemné doladění). Pokud se frézování provádí „od oka“, musíte hloubku zanoření nástroje vyhodnotit připevněním frézy na čelní plochu výrobku. Hloubku lze volit i po etapách - při vypracování více než 3-8 mm (v závislosti na průměru), přesné práci nebo ve fázi tréninku.

Krok 3 Aprobace práce frézaře

Pro ty, kteří nemají žádné zkušenosti s frézováním, získali nový nástroj nebo pracují s neznámým druhem dřeva, je vhodné použít „tah“ - stejný kus dřeva jako budoucí produkt. Je nutné vyzkoušet práci frézy, měnit rychlost, směr (směrem k vám, od vás, otáčet ve směru a proti směru hodinových ručiček) a hloubku vybrání, sledovat přesnost. Upravte nastavení.

Krok 4 Určete RPM

Při práci frézy je důležitým ukazatelem obvodová rychlost - rychlost otáčení nikoli stopky, ale povrchu řezného nástroje v jeho nejširší části. Při příliš rychlém otáčení fréza vytrhne vlákna dřeva a zanechá mezery, při příliš rychlém se materiál spálí. Pokud je rotace příliš pomalá, povrch výrobku bude drsný, jako by byl pokrytý „vlnkami“.

Při seřizování platí pravidlo: čím větší průměr frézy, tím nižší by měly být otáčky na stopce (otáčky hřídele). Někteří výrobci dodávají nářadí s návodem: dřevo / průměr / rychlost. Pokud taková data neexistují, musíte experimentovat.

1 - příliš nízká rychlost; 2 - příliš vysoká rychlost; 3 - nerovnoměrný pohyb frézy při vysokých rychlostech; 4 - dobrý výsledek

Krok 5 Fixace produktu

Zpracované dřevo by se nemělo třást. Výsledek práce bude zkažený, můžete se zranit. Obrobek musí být položen na spolehlivý podklad a zajištěn např. svorkami. Při použití šablony je také fixní.

Krok 6 Obecná pravidla pro přípravu na práci

Musíte označit obrobek (při práci bez šablony). Pohyby frézky by neměly být prudké. Hladký start a plynulý, rovnoměrný pohyb po vypočítané trajektorii, správně zvolený počet otáček - recept na ideální a krásný výsledek.

Při práci byste se neměli opírat celým tělem o frézku ani ji nechat volně plavat. Svorka musí být pevná, sebevědomá, stejnoměrná po celou dobu jeviště.

Pozornost! Pokyny ke stroji uvádějí, jak správně držet router. Každý model má rukojeti, které zajišťují bezpečnost během provozu.

Krok 7 Frézování hotového výrobku

Začátek práce může být na okraji výrobků (otevřená drážka) nebo v jejím poli (hluchá drážka). V prvním případě musíte nejprve nainstalovat router a poté jej zapnout. Ve druhém - zapněte a poté posuňte frézu do požadovaného bodu. Po dokončení frézování nástroj po vyjmutí ze dřeva vypněte.

Při vytváření hlubokých drážek a stupňovitém řezání vždy vypněte nástroj pro seřízení. Maximální jednorázová hloubka by měla odpovídat průměru a materiálu frézy, hustotě dřeva. Pro dosažení hladkého povrchu by poslední úběr neměl být silnější než 1,5 mm.

Je důležité správně určit rychlost routeru podél zpracovávané linky. Příliš pomalý způsobí přehřátí a popáleniny. Pokud je pohyb příliš rychlý, piliny nebudou mít čas na odstranění, práce bude obtížná, může to vypadat nedbale.

Základní pravidlo při volbě směru pohybu frézy: ve směru chodu nožů frézy (břitů). To platí jak pro volné frézování, tak pro obrábění nástrojů.

Pro zpracování hran, pro získání určité konfigurace hran, je někdy router upevněn pod stolem a fréza se zvedne nad desku stolu a zpracování dřeva se provádí pohybem obrobku vzhledem k fréze. Z kategorie ručního nářadí tak přechází do kategorie ministroje.

Vybavení při práci s ruční frézou

Pro usnadnění a urychlení práce je vhodné používat jednoduchá zařízení, jako jsou:

vodicí kolejnice;
paralelní doraz;
prutový kompas;
kopírovací rukávy;
šablony.

Všechna svítidla lze zakoupit a některá si můžete dokonce sami vyrobit a vylepšit podle představ autora.

Paralelní doraz zajišťuje přímočarý pohyb frézy vzhledem k obrobku, hraně pracovního stolu, vodicí liště. Toto zařízení je obvykle součástí balení přístroje.

Vodicí lišta (lišta) umožňuje vést nástroj ne rovnoběžně s hranou, ale v libovolném daném úhlu. Musí být připevněn ke stolu pomocí svorek. Domácí verzí je pevný omezovač dřevěných prken.

Pro provádění kružnic, oblouků, geometrických křivek je zapotřebí tyčový kompas. Při práci s kompasem by měl být pohyb prováděn proti směru hodinových ručiček.

Kopírovací pouzdro usnadňuje vedení nástroje po složité dráze a zajišťuje přesnost. V kombinaci se šablonami je dosaženo nejlepšího výsledku.

Existují dva typy šablon: interní a externí. Vše závisí na tom, zda se nástroj pohybuje po vnitřní nebo vnější hraně. Při pohybu po vnitřním obrysu šablony musí být frézka poháněna ve směru hodinových ručiček, podél vnějšího obrysu - proti. Šablona musí být dostatečně silná, aby se kopírovací pouzdro nedotýkalo obrobku.

S frézkou je také nutné pracovat opatrně, plynule a rovnoměrně, jako při volném frézování. Možná poprvé dosáhnete nepříliš vynikajícího výsledku frézování. Toto je typ práce, kde jsou zkušenosti a smysl pro detail velmi důležité.

Začínáme s routerem a jeho nastavením
Jako všechny dřevoobráběcí nástroje, ruční mrazák musí být pečlivě vyladěn, zkontrolován a seřízen, aby byla zajištěna jeho kvalitní práce i v budoucnu. Bez některých jednoduchých úprav nedosáhnete čisté a přesné pracovní plochy. Časem se nepochybně vrátí dodatečné náklady na pořízení lepší frézy, která poskytuje zvýšenou přesnost práce. Levné ruční frézky nejsou vždy sestaveny s dostatečnou pečlivostí a často nejsou příliš spolehlivé. Veškeré pokusy o doladění takového routeru proto často skončí ničím.

Kontrola nového routeru
Nejprve odšroubujte kleštinu a pojistnou matici. Poté zapněte router a zkontrolujte vibrace motoru. Vložte frézu a proveďte zkušební řez na zkušebním kusu dřeva.

Upínací šrouby a příslušenství
Zkontrolujte, zda lze všechny upínací šrouby a další závitové prvky bez problémů utáhnout a povolit a zda na závitu nejsou žádné třísky. Zkontrolujte, zda všechny díly a příslušenství do sebe dobře zapadají a zda se s ovládacími prvky snadno manipuluje fréza.

Čištění a mazání
V případě potřeby setřete ochranný tuk z kleštiny, vřetena a vodicích sloupků. Kovové povrchy frézky namažte lehkým strojním olejem, abyste zabránili korozi a udrželi pohyblivé části hladký.

Navádění směrovače
Nezkušení uživatelé často ponechávají ruční mrazák nedostatečně utažené a příliš silně přitisknuté k obrobku. To ztěžuje vedení frézky podél boční lišty a snadno se srazí. Držet ruční mrazák pevně, ale bez napětí, za obě rukojeti a rovnoměrně, bez zastavování, jej veďte podél obrobku. Nezpomalujte v rozích obrobku nebo jiných změnách směru, jinak se může fréza přehřát a zanechat na povrchu obrobku průrazy.

Boční vedení
Některé ponorné směrovače a většina pevných směrovačů má rukojeti nastaveny dostatečně nízko, aby usnadnily vedení směrovače. Při volném pohybu je však lepší držet router za samotnou základnu nebo z bezpečnostních důvodů za boční madla volitelné desky připevněné k základně. V tomto případě získá fréza dodatečnou stabilitu a je mnohem obtížnější ji převrátit.

Nastavení přesahu frézy
Všechny frézy mají nastavení vyložení frézy a její ovládací mechanismus. Často se jedná o jednoduchou kovovou tyč s praporkem a upínacím šroubem pro upevnění v určité poloze; u složitějších modelů je místo toho instalován přesný doraz s lupou pro odečítání hodnot na stupnici a mikrometrický šroub. Pomocí dorazu lze přednastavit přesah frézy a frézovat drážky a zápichy stejné hloubky.

Doraz s tyčí a stupnicí hloubky
Nejjednodušší verzí dorazu pro nastavení vyložení frézy je tyč, která se nastavuje pomocí stupnice vytištěné na skříni motoru. Požadovaná hloubka zanoření frézy do materiálu se nastavuje vzdáleností konce této tyče a přítlačné plošiny (u složitějších modelů - revolverové hlavy) na základě ruční frézy.

Zastavit nastavení
Než začnete nastavovat plot, odpojte router ze zásuvky!. Vložte požadovanou frézu do kleštiny a utáhněte matici. Položte frézku na rovný povrch a zatlačením shora snižte horní část frézky, dokud se frézka nedotkne povrchu. Zajistěte horní část v této poloze pomocí zámku. Povolte upínací šroub, spusťte tyč, dokud se nedotkne dorazové podložky. Na základě polohy praporku zvedněte tyč do vzdálenosti odpovídající požadované hloubce zasunutí frézy a v této poloze ji zafixujte opětovným utažením zajišťovacího šroubu. Uvolněte západku a pomalu vraťte koš frézy do původní polohy (motor zvednutý do nejvyšší polohy).

Úprava přesahu frézy na obrácené frézce
Lze i překlopit ruční mrazák a neustálým měřením pomocí ponorného mechanismu měňte vyložení frézy, dokud není dosaženo požadované hodnoty. V tomto okamžiku byste měli opravit ponorný mechanismus a posunout tyč nahoru, dokud se nedostane do kontaktu s přítlačnou podložkou.

Jemné nastavení přesahu frézy
Některé ruční routery mají zařízení pro jemné doladění přesahu frézy. Nasazuje se buď na hřídel zařízení pro nastavení přesahu frézy nebo nahrazuje samotné zařízení. Při použití tohoto dolaďovacího zařízení se fréza nespouští, hloubku řezu lze doladit seřizovacím šroubem.Taková dolaďovací zařízení jsou užitečná zejména u stolních frézek, které nespouštějí koš.
Pro jemné doladění položte frézku na bok (pokud není připevněna ke stolu nebo stojanu) a uvolněte hloubkový zámek. Zašroubujte nebo vyšroubujte šroub jemného seřízení, dokud není fréza v požadované poloze vzhledem k podrážce. Aktuální polohu koše zafixujte západkou, aby se výsledné nastavení během provozu neztratilo.

Frézování do určité hloubky
Pokud frézujete drážku, začněte od samého okraje dílu, tedy děláte otevřenou drážku, položte frézku před sebe podrážkou na díl tak, aby její většina – včetně frézy – visela přes okraj dílu. Spusťte frézu na nastavenou hloubku a zajistěte koš v této poloze. Poté zapněte router a začněte krmit.
Jakmile je drážka zcela vyfrézována, uvolněte zámek a zvedněte korunku, než frézku vypnete a sejmete ji z dílu. Při vytváření slepých drážek zapněte ruční mrazák a zanořte frézu do dílu do nastavené hloubky. Po upevnění koše v této poloze začněte posouvat frézku podél dílu.

Frézování hlubokých drážek
Chcete-li vytvořit hlubokou drážku v několika průchodech, po každém průchodu upravte novou hloubku zasunutí frézy. V takovém případě vždy před provedením nového nastavení vypněte router. Při každém novém průchodu se ujistěte, že jde přesně na vodicí lištu nebo na vodítko. Provádějte postupné průchody, dokud nezískáte požadovanou hloubku drážky. Chcete-li získat čistý povrch, odstraňte při posledním průchodu vrstvu materiálu o tloušťce maximálně 1,5 mm.

Optimální hloubka frézování
Během procesu frézování způsobuje tření frézy o dřevo zahřívání řezných hran. Příliš vysoké teploty nepříznivě ovlivňují tvrdost oceli a otupují frézu. To vše může snadno vést k popálení na povrchu stromu. Tomu se lze vyhnout vytvořením hlubokých drážek v několika průchodech.
Neustále kontrolujte, zda je vyložení frézy správně nastaveno. Za tímto účelem proveďte zkušební řez na zbytečném ořezávání dřeva.
U ručních frézek malého a středního výkonu s průměrem stopky 6 mm by při jednom průchodu nemělo být odstraněno více než 3 mm. O něco více - 4-6 mm - lze odstranit 900wattovou frézkou pomocí fréz s 8 mm stopkou. U těžkých fréz lze pomocí fréz se stopkou 12 mm bez větších potíží odstranit 6-8 mm jedním průchodem.
Tyto údaje se týkají přímých fréz s tvrdokovovými hroty. Při použití HSS fréz je nutné při jednom průchodu mírně snížit tloušťku úběru materiálu. Totéž platí pro zpracování tvrdých materiálů.

Nastavení věžičky
Aby nebylo nutné příliš často upravovat dosah frézy při provádění více průchodů, je mnoho frézek vybaveno revolverovou hlavou, kterou lze použít k nastavení tří nebo více hloubek řezu. Pro nastavení jednotlivého dorazu revolverové hlavy povolte pojistnou matici a pomocí šroubováku zašroubujte (vyšroubujte) šroub do požadované výšky. Pomocí ocelového pravítka změřte výšku jednotlivých dorazových šroubů a pokud je vše v pořádku, dotáhněte pojistné matice.

Vedení frézy
Zpravidla je fréza vedena podél součásti ve směru řezných hran frézy. V tomto případě fréza nejen efektivněji odebírá materiál, navíc rotační pohyb frézy přitahuje frézu k hraně obrobku. Pokud pohnete routerem v opačném směru, může se samovolně vzdálit od vodítka.
1 Frézování hran
Při frézování hran, polodrážek nebo profilů by měla být frézka zpravidla vedena ve směru řezných hran frézy.

2 Frézování s podélným dorazem
Pokud pracujete s paralelním dorazem, pak ruční mrazák je také nutné vést ve směru řezných hran frézy, aby síly vznikající při frézování přitlačily nástroj k břitu. To je důležité zejména při zpracování viditelných povrchů.

3 Frézování s vodicí lištou
Pokud frézujete díl podél vodicí lišty, musíte zpravidla vést frézku ve směru řezných hran frézy tak, aby základní deska byla přitlačena k vodicí liště.

volné frézování
Při volném frézování veďte nástroj s ohledem na levou stranu směru jízdy. Tím se vyrovná rozdílný odpor vůči pohybu frézy v měkkých a tvrdých zónách součásti. Pokud je to možné, udržujte router v pohybu jedním směrem. Pokud jedete routerem zleva doprava, router se od vás nakloní – to je nejbezpečnější směr pohybu routeru.

4 Frézování s vnitřní šablonou
Veďte frézku podél vnitřního okraje šablony ve směru hodinových ručiček.

5 Frézování pomocí externí šablony
Veďte frézku podél vnějšího okraje šablony proti směru hodinových ručiček.

6 Frézování pomocí kružítka
V tomto případě musí být frézka vedena proti směru hodinových ručiček, aby frézka mířila do středu kruhu a nevybočovala z něj.

Frézování podél frézy
Neexistují žádná pravidla bez výjimek! Pokud je díl fixován svisle, pak při najíždění frézky v obvyklém směru - tedy proti směru otáčení frézy - dochází k poškození vláken na spodní straně vyráběné drážky. U ostrých fréz je to téměř neznatelné, nicméně v případě příčného frézování čela je tento problém více než patrný. Při zpracování obrobků pokrytých dýhou nebo jiným materiálem může za frézou zůstat drsný nebo rozštípaný povrch.
Frézování koncové plochy součásti
Při frézování čelní plochy dílu lze dosáhnout skutečně čisté hrany, pokud nejprve provedete velmi mělký první řez při vedení frézky ve směru otáčení frézy. To vám umožní rovnoměrně odstranit většinu dřevěných vláken předtím, než začnete odstraňovat zbývající vrstvu, přičemž budete frézu pohánět jako obvykle – proti směru otáčení frézy.

Frézování těžkého dřeva
Při zpracování dřeva náchylného k praskání můžete situaci napravit frézováním podél frézy. Nejprve byste se však měli pokusit odstranit materiál v tenkých vrstvách v několika průchodech a podávat frézu jako obvykle - podél frézy.

Držte frézu na přední hraně
Při frézování podél frézy je důležité zachovat absolutní kontrolu rychlosti posuvu, aby nemohlo dojít k vychýlení vodítka nebo vedení od náběžné hrany. Při použití šablon vždy dbejte na to, aby v případě chyb ve vedení frézky došlo k ústupu do odebraného dřeva.

Ořezávání hran frézkou
Frézování ve směru frézy také zabraňuje odštípnutí lepené hrany při odřezávání přečnívajících částí koncem frézy. Pro takové obrábění by měla být použita fréza s koncovými břity a vodicí deskou, která zajistí spolehlivé vedení frézy přes obrobenou hranu.

Rychlost posuvu
Přestože je rychlost frézy vyladěna, rychlost, jakou se fréza pohybuje řezaným materiálem, je zcela na vás. Přestože rychlost posuvu závisí na tvrdosti nebo hustotě frézovaného materiálu a na typu frézy, její správné určení je otázkou zkušenosti.
Důležité je následující - fréza by se neměla pohybovat tak pomalu, aby to vedlo k přehřátí frézy třením, ale také ne tak rychle, aby se piliny nestihly odstranit.

Odstraňování pilin
Obrábění rybinovými, T-drážkovými nebo kuličkovými drážkovacími frézami lze provádět pouze na jeden průchod. Práce s takovými frézami vyžaduje zvláštní péči, protože odstraňování pilin z výsledných úzkých drážek může být problematické. Pokud to šířka štěrbiny umožňuje, měla by být úzká štěrbina předem vyfrézována, aby bylo při konečném průchodu potřeba odstranit co nejméně pilin.

Frézování plastů a hliníku
Při frézování plastů ruční router je nutné volit nízké otáčky frézy, aby se pokud možno zabránilo roztavení materiálu. V opačném případě může bezprostředně za frézou dojít k přilepení materiálu nebo ucpání drážky. Stejný problém existuje při zpracování hliníku – vzniklé piliny mohou ucpat drážku.

Každý, kdo se alespoň jednou napařoval, ví, jak příjemné je ponořit se nebo opláchnout tělo studenou vodou po dobrém prohřátí v páře. Kontrastní procedury dodají energii, zdraví, dokonale rozveselí, zmírní stres a únavu.

Ponoření do dřevěného písma nebo prostě "sud" dává nepopsatelný pocit kontaktu s teplem a vůní přírodního dřeva, které má navíc léčivou energii. Tato vana je navíc vhodná k odběru studené i teplé vody a lze ji instalovat do interiéru i exteriéru.

Ne každý si však může dovolit luxus pořídit si již hotovou dřevěnou vanu, protože toto potěšení není levné. Ale můžete se pokusit vytvořit písmo vlastníma rukama, není to tak nedostupné, jak by se mohlo na první pohled zdát.

Co vyrobit dřevěné písmo - koupel?

Pro tento účel jsou vhodné tvrdé dřeviny odolné proti vlhkosti a rozkladu, jako je dub, modřín, cedr.

Vytvoření písma pro koupel.

Obvykle je písmo kulaté nebo častěji oválné. Konstrukce se skládá ze dna a desek ze speciálně připravených desek, které jsou staženy kovovými obvazy.

Jak je dno.

Ploché lamely jsou slepeny do čtyřúhelníku a staženy k sobě truhlářskými svorkami jako na fotografii.

Poté se povrch velmi pečlivě vyleští a vyřízne se z něj dno ve formě oválu podle velikosti písma. Pod odtokem je vyvrtán otvor.

Dno je instalováno na stojanech - tyčích tak, aby bylo zvednuto nad zemí.

Jak jsou na tom desky.

Pro přípravu desek na boky vany je nutné jejich hrany speciálním způsobem frézovat. Spojení by mělo vypadat nějak takto:

Toho však nelze dosáhnout ručním routerem. Zde potřebujete velké frézy, které se instalují pouze na frézky. Pokud máte takový stroj, pak skvělé. Pokud ne, můžete se obrátit na truhlářskou dílnu, kde vám prkna za mírný poplatek připraví.

Kromě okrajů v prknech je pro dno vytvořena drážka ve tvaru písmene "P".

Po sestavení bočnic jsou k sobě přitaženy 3 řadami kovových obručí se šrouby a maticemi.

Poté je instalován systém pro dodávku a vypouštění vody.

Ohodnoťte prosím tento příspěvek:

Pro zajištění běžného provozu frézky je nutné nejen správně zacházet s používaným zařízením, ale také správně používat, jinými slovy, zařízení pro tento nástroj, aby bylo možné obrobek tvarovat v souladu s požadavky předlohy (tedy odříznutí hran a dalších míst materiálu tam, kde je to potřeba, a ne tam, kde se to "stalo"). Takže právě proto, aby zpracovávaný materiál dostal v ekonomice jasnou plánovanou podobu, se používají „úpravy“ pro ruční frézu.

Složitost výroby domácích zařízení

Výrobci sami často dokončují své výrobky ve fázi výroby, ale bohužel ne každá společnost bude schopna potěšit spotřebitele kompletní sadou všech potřebných nástrojů. A proč to dělat, pokud si kdykoli můžete vyrobit vhodný nástroj vlastníma rukama v prostředí garáže. Můžete to udělat i bez předběžného výkresu: jejich design je tak primitivní, že se s takovou prací dokáže vyrovnat i začínající mistr. Chcete-li provést paralelní zvýraznění nebo jakýkoli jiný detail, stačí mít s sebou výkres tohoto zařízení a minimální sadu nástrojů. Pokud si ale chcete vyrobit domácí stůl pro ruční router, bez výkresu se rozhodně neobejdete. Je nutné vše správně vypočítat, určit rozměry stolu a poté pokračovat v práci.

Jak pracovat s ručním routerem?

Před provedením frézování dřeva se musíte ujistit o následujícím:

Je fréza upnutá v kleštině.
Zda přídavné zařízení nainstalované na pracovním stole odpovídá jeho výkonu a rychlosti.
Zda je nastavena požadovaná hloubka frézování (při práci s ponornými zařízeními se tento indikátor měří pomocí speciálního omezovače ponoru).
Při práci se ujistěte, že je nainstalován vodicí kroužek nebo ložisko, které poskytuje požadovanou trajektorii zařízení (v tomto případě by tloušťka frézy neměla být větší než tři milimetry).

Při provádění prací dbáme na podpěry dílů

Při zvažování otázky "jak pracovat s ruční frézkou" je také třeba poznamenat, že součást, kterou zpracováváte, musí mít vždy nějakou podporu. Například před zapnutím motoru se hrana podrážky nebo ložiska přitlačí k vodicímu kusu nebo šabloně. Teprve poté mistr zapne stroj a začne frézovat.

Níže zvážíme, jaká jsou zařízení pro router a proč jsou speciální.

Paralelní zastavení

Rip fence je jedno z mála zařízení, které je součástí každého routeru. Proto prostě není potřeba jejich nezávislý vývoj a výroba. S ohledem na funkce je pomocí uvedeného prvku možné provést spolehlivý doraz pro zpracovávaný materiál a tím zajistit přímočarý pohyb frézy vůči základní ploše. Ten může fungovat jako rovná hrana dílu, vodicí lišta nebo stůl.

S tímto nástavcem pro ruční frézku můžete rychle opracovávat a frézovat různé drážky a přitom držet materiál téměř v „mrtvém středu“.

Vodicí lišta

Tento nástroj má podobné funkce jako předchozí. Stejně jako trhací pravítko poskytuje kolejnice výjimečně hladký přímý pohyb zařízení. Práce s ruční frézkou na dřevo pomocí vodicí lišty může výrazně zkrátit čas strávený zpracováním konkrétního dílu. Kromě toho je možné pomocí uvedeného zařízení instalovat mechanismus téměř v jakémkoli úhlu vzhledem k hraně stolu.

V některých případech konstrukce příslušných nástrojů zajišťuje přítomnost speciálních prvků, které usnadňují určité operace (například to může být funkce řezání otvorů ve stejné vzdálenosti proti sobě).

Kopírovat prsteny a šablony

Ruční frézovací přípravky, jako jsou kopírovací kroužky, jsou kulaté desky se zvýšeným ramenem, které se mohou klouzat po povrchu podél šablony, čímž poskytují přesnou dráhu pro frézu. Často je tento prvek připevněn k podrážce pracovního stolu. Existuje několik způsobů, jak jej nainstalovat:

Našroubování kroužku do otvoru se závitem.
Instalace speciálních antén zařízení do otvorů na podrážce.

S ruční frézkou, jako je šablona, můžete také dosáhnout přesnější a efektivnější práce. Znamenalo

prvek přímo na samotný obrobek, načež jsou obě části zařízení přitlačeny ke stroji pomocí svěrek. Po dokončení práce odborníci doporučují zkontrolovat stav prstenu - zda je bezpečně přitlačen k okraji šablony nebo ne.

Dalším rysem uvažovaného nástroje je možnost zpracování nikoli celé hrany, ale pouze jejích rohů. Některá zařízení pro ruční frézu přitom umožňují provádět zaoblení čtyř různých poloměrů najednou. Proces obrábění vzoru je tedy vynikajícím způsobem řezání drážek pro součást.

kružítko

Tato podomácku vyrobená zařízení pro ruční frézu jsou určena k pohybu celého stroje po určité kružnici. Konstrukce tohoto nástroje zahrnuje hlavní část (kompas, skládající se z jedné tyče), připevněný koncem k základně frézky, a sekundární - šroub s kolíkem zasunutým do otvoru stroje. Hodnota a se nastavuje přímo výtlakem stroje vzhledem ke konstrukci zařízení. Před zahájením práce je nutné nástroj pečlivě připevnit k základně a ujistit se, že je router v dobrém stavu a správně funguje. Stojí za zmínku, že nejúčinnější a snadno použitelný je kompas, který nemá jednu, ale dvě tyče najednou.

Nejčastěji je tento nástroj vyroben z průhledného plexiskla. Na jeho povrchu je navíc aplikována malá metrická stupnice. Za zmínku stojí, že některé modely kompasů mohou mít obvod dlouhý až 150 centimetrů. S pomocí takového zařízení můžete snadno vyrobit kulatou desku stolu pro více lidí.

Nicméně zpět k principu fungování. Pomocí úhlové páky s přesným kopírováním stupnice na preparaci. Zde máte možnost vycentrovat kroužek přímo pod frézu. Přesné frézování hran zajišťuje i úhlové rameno, které je doplněno speciální nosnou deskou.

Celá konstrukce tohoto svítidla se skládá ze základní desky, sady sond a zařízení na ochranu proti třískám.

Zařízení pro kopírování identických zařízení a dílů

Tato charakteristika se vztahuje na sadu nástrojů, sestávající z úhlové páky a speciálních kopírovacích sond, které jsou potřebné k výrobě série identických dílů. Nejčastěji se takové zařízení používá v případech, kdy je potřeba replikovat malá dřevěná zařízení. Před zahájením práce s takovou frézkou je však nutné předem připravit stupnici úhlové páky (dělení stupnice - 1/10 mm).

Po nastavení stupnice budete mít 100% jistotu, že je přítlačný kroužek správně vycentrován pod frézou, jejíž umístění závisí na hodnotách nastavených na úhlovém rameni. Také tento nastavovací prvek může být vybaven základní deskou a speciálním mechanismem, který chrání povrch zařízení před třísky. Použití takových dílů výrazně urychlí a zabezpečí opracování hran výrobků.

Frézování je obrábění kovů a nekovových materiálů, při kterém řezný nástroj - fréza - má rotační pohyb a obráběný obrobek má posuvný pohyb.

Používá se pro opracování rovin, zakřivených ploch dílů, závitových ploch, zubů ozubených kol a šnekových kol atd.

Provádí se na frézkách.

Tuto definici uvádí Polytechnický slovník (Moskva, „Sovětská encyklopedie“, 1989). Vyloženě vyžaduje doplnění, protože o možnosti frézování ručním elektrickým nářadím není vůbec zmínka. Právě jí je věnován náš článek.

Začněme tím, že ruční frézky jsou různé: hranové, tyčové, beztyčové a jednoduše specializované například na řezání zámků dveří nebo opravy okenních rámů. Pojďme se podrobně zabývat nejuniverzálnějším a v důsledku toho nejoblíbenějším - prutem.

Takový nástroj se skládá ze dvou částí: horní, která obsahuje motor, rukojeti, kleštinovou svorku, vertikální polohovací svorky, a spodní - s tyčemi, opěrnou podrážkou a dorazem věže. Stroje této odrůdy se vyznačují tím, že umožňují ponořit se do zpracovávaného materiálu do požadované (v rámci možností) hloubky.

Na příkladech konkrétních operací zvážíme důležité konstrukční vlastnosti moderních zařízení tohoto typu.

Připravovat se do práce

Začněme tím základním – přípravou na práci. V závislosti na materiálu a úkolu se zvolí fréza. Pro měkké dřevo, překližku, MDF a hliník se používá tryska s noži z rychlořezné oceli (HSS), dražší, přesnější a odolnější, s čepelemi z tvrdokovu (HM) není zakázána.

V ostatních případech - dřevotříska, tvrdé dřevo, kompozitní kompozice jako umělý mramor a podobně - je použití NM povinné. Jak již bylo zmíněno, jednou z důležitých vlastností karbidových břitů je přesnost: zanechávají čistší povrch.

V závislosti na průměru frézy a materiálu se nastavují otáčky. Vzhledem k tomu, že nastavovací kolečko je obvykle označeno v libovolných jednotkách, budete muset použít pokyny, které naznačují, kdy je co třeba nastavit. Obecně lze říci, že nastavení rychlosti je velmi zodpovědný postup.

Za prvé návazec s velkým průměrem nemusí vydržet příliš vysokou rychlost a za druhé je důležité zvolit správný režim. Při nadhodnocené frekvenci hrozí „spálení“ obrobku, při podhodnocené klesá produktivita a zhoršuje se kvalita zpracování.

Po rozhodnutí o rychlosti a typu řezačky nainstalujte zařízení. Rizika na stopce vám pomohou udělat to správně - musíte se na ně zaměřit. Pokud se potřebujete odchýlit od předpisu (nebo to prostě nevyšlo), používají jednoduché pravidlo - fixují 2/3-3/4 celkové délky stopky.

Při nákupu "spotřebního materiálu" je důležité pamatovat na to, že průměry svorek jsou různé. Obvykle jsou kleštiny pro stopku 6, 8 nebo 12 mm. Pokud nenajdete nástroje správné velikosti, neměli byste být smutní – stačí vyměnit kleštinu. Jedná se o vložku umístěnou uvnitř duté hnací hřídele a upevněnou maticí.

Takže je čas upnout frézu. Udělejte to otevřeným klíčem po zajištění hřídele. U jednodušších modelů budete potřebovat druhý klíč, u nástrojů střední úrovně je tlačítko zastavení, ale nejpohodlnější západka je také vybavena „ráčnou“ - v tomto případě ji ani nemusíte zachytit.

Fréza se upíná do kleštiny pomocí vidlicového klíče a mechanismu zámku hřídele. Pokud druhý klíč není k dispozici, budete potřebovat druhý klíč. V tomto případě je instalace zcela zjednodušena - zátka je vybavena přepínatelnou (vyšroubovací / šroubovací) „ráčnou“. Fréza je upnutá, vedena podle značek na ní nebo podle obecného pravidla (délka stopky 2/3-3/4).

„Hlava“ nástroje je spuštěna na doraz frézou do povrchu, poté je vhodné ji zafixovat. Dále na základě vyložení řezného nástroje a požadované hloubky opracování zvolte nejnižší z vhodných „noh“ revolverové hlavy. To vám umožní projít obrobek v několika fázích bez opakování jemných úprav.

Často lze polohu každé „nohy“ upravit v malém rozsahu. Na vybraný „stojan“ se po předchozím uvolnění svorky spustí nosná tyč. Aniž byste jej fixovali, ale pouze přitlačili prstem, pohybujte po něm pohyblivým ukazatelem tak, aby byl shodný s nulou měřícího pravítka.

Tyč se zvedne, dokud se ukazatel neshoduje s požadovaným dílem měřící stupnice, a upne se svorkou.

Pokud operace vyžaduje přesnost, dobrá fréza vám umožní upravit nastavení hloubky. Mění se bez zeslabení (aby nedošlo ke sražení) fixace nosné tyče, ale otáčením nastavovacího kolečka. To lze provést předem po dosažení přesné shody mezi značkami ukazatele a stupnice nebo po zkušebním průchodu.

Při spouštění „hlavy“ fréza zajede do obrobku do hloubky nastavené na kalibrované stupnici.

Hloubka frézování

Dalším krokem v nastavení je nastavení hloubky ponoru. Nastavuje se vertikálním dorazem, který může mít několik úrovní nastavení. Nejběžnější je poloha samotného dorazu. Po položení na nejnižší z noh „revolveru“ (pokud je to možné) uvolněte dorazové západky (obvykle je implementována křídlová svorka) a samotnou „hlavu“ a spusťte ji, dokud se fréza nedotkne povrchu.

Všimněte si, že není vůbec nutné používat obrobek, je lepší tuto operaci provádět v rovině pracovního stolu, bez rizika poškození dílu.

Nyní je třeba zafixovat pohyblivou zarážku nebo ji jen držet jednou rukou a druhou nastavit pohyblivý ukazatel ("jezdí" nahoru a dolů) proti nulovému dílku měřící stupnice, čímž se pravítko zkalibruje. To je vše, je připravena jít.

Pohybem dorazu a sledováním ukazatele nastavte hloubku a utáhněte šroub pohyblivého dorazu. Pokud je router „z jednoduchého“, je nastavení dokončeno. Jinak se hloubka ponoření nastaví přesněji. Poloha pohyblivého (již pevného) dorazu se mění s přesností na desetiny milimetru otáčením nastavovacího kolečka.

Má západky ("zaklapne" v děleních) nebo se jednoduše otáčí pevně. První možnost je lepší, protože instalace se během provozu neztratí. Je dobré, když je taková úprava realizována v širokém rozsahu, a je velmi výhodné, když ji lze provádět přímo za provozu.

Frézování

Aniž bychom se pouštěli do specifik operací a vynechávali položku „Umístění stroje v letadle“, řekneme vám, jak začít. Po nastavení maximální hloubky ponoru se v případě potřeby „rozloží“ do několika kroků - k tomu slouží zarážka věže. V drtivé většině případů má tři nastavitelné nohy.

Někdy je jich více, například osm, což však není považováno za znak prvotřídního nástroje, spíše vypovídá o originalitě. Aniž byste se dotkli nohy, na které byla nastavena hloubka ponoření, jsou kroky nastaveny výše. Logika akcí je zde stejná jako v případě otáček - příliš velký průřez průchodu najednou povede k pomalému pohybu a „spálení“ materiálu, příliš malý - ke ztrátě produktivity.

Důležité je optimum. Otáčením bubnu a pohybem od vysokého k nízkému dorazu se pohybují podél obrobku do požadované hloubky.

Na začátku každého průchodu postupujte takto. Zapněte motor, spusťte frézu (do materiálu nebo mimo obrobek, podle situace) a upevněte „hlavu“ zátkou. Pokud existuje několik průchodů nebo není jisté, že operace byla úspěšná, opakuje se. Je důležité si uvědomit, že se musíte pohybovat podél obrobku v přesně definovaném směru - materiál je směrem k rotujícím nožům.

Je nemožné řídit router „zezadu dopředu“, protože to povede k manželství. Směr pohybu je obvykle označen šipkou na podrážce; je to stejné pro všechny modely.

Několik slov o mechanismu tyče pro zvedání / spouštění „hlavy“. Je důležité věnovat pozornost třídě výroby. Pohyb by měl být hladký a snadný, bez zkreslení a vůlí. Je dobré, když zátka působí na dvě tyče - při tomto uspořádání je vyšší tuhost a přesnost fixace.

Doufáme, že čtenář již pochopil, že hlavní věcí v routeru je úprava. Jsou povinni zajistit přesnost (to mimochodem do značné míry závisí na tuhosti konstrukčních prvků) a pohodlí. Ale pokud se ponoříte do složitosti provádění operací, je jasné, že další věc je neméně důležitá - systém.

Znamená to ruční stroj se zařízeními pro jeho polohování na rovinu (bez toho bude fréza málo užitečná, minimálně univerzálnost značně utrpí). Příběh o systému "fréza + vodicí lopatka" začneme těmi nejjednoduššími pouzdry.

Fréza s opěrným ložiskem

Samotná fréza se stává nejelementárnějším a nejkompaktnějším zařízením, které nastavuje polohu stroje, pokud je doplněno miniaturním kuličkovým ložiskem. Je umístěn pod nebo nad řeznými břity a spočívá na horní nebo spodní hraně hrany. Pomocí takového zařízení se získají tvarované hrany nebo se vyříznou drážky pro připojení, lemování, tmel atd.

Mezi výhody metody patří snadnost přípravných operací (je třeba upravit pouze vertikální polohu) a možnost precizního zpracování zaoblených a zakřivených hran (typickým příkladem je pultová deska). Nevýhody vyplývají z předností - křivku nebude možné udělat rovnoměrnou.

Paralelní zastavení

Vše výše uvedené je v silách běžné řezačky bez opěrného ložiska (je levnější), pokud použijete kopírovací kroužek nebo paralelní doraz. Začněme důrazem. Jsou vybaveny všemi bez výjimky frézami, ale to neznamená, že je to stejné pro všechny. V nejjednodušším případě je zarážkou ohnutá kovová deska na dvou ocelových tyčích s výřezem uprostřed.

V podrážce frézy jsou pro ně k dispozici vodítka se zámky. Pro zajištění tuhosti se vyrábějí dlouhé (v celé desce) nebo krátké, ale dvojité - pro každou tyč dvě od sebe vzdálené. K fixaci dochází minimálně ve dvou bodech (jeden na každé straně), maximálně ve čtyřech.

V „primitivní“ verzi má takový důraz značné nevýhody - nízkou tuhost lisované struktury, potíže s doladěním polohy, omezení průměru použité frézy (musí se vejít do středového výřezu) a nemožnost upravit základnu nosné plochy. Jak se stává složitější, příslušenství se zbavuje těchto nedostatků. Zvažte například nejzajímavější konstrukci, vynechte ty střední.

Tyče jsou upevněny v podrážce ne samostatnými svorkami, ale jednou, působící na dvou stranách najednou - je to pohodlnější. Po upnutí „čepů“ se nastaví poloha opěrné botky - není integrální s tyčemi, ale může se po nich pohybovat. Má také dvě svorky s jedním (což je pohodlnější) nebo dvěma zajišťovacími šrouby.

Po hrubém nastavení povolte přídavný zámek a posuňte nosnou část boty otáčením nastavovacího kolečka. Stejně jako v případě vertikálního nastavení jsou zde rozměrové dělení. Po nastavení požadované hodnoty je přídavná zátka pevná.

Dále, pokud je to nutné, podložky se od sebe oddálí nebo přivedou k sobě, čímž se rozšíří základna a/nebo se nastaví velikost středové mezery mezi nimi na frézu o specifickém průměru. Závěrečná a nejdůležitější poznámka je, že základem mechanismu není lisovaná ocel, ale odlitek z lehké slitiny.

Trhací pravítko je užitečné při práci s hranou nebo při frézování do povrchu ve stanovené vzdálenosti od hrany. Pracují jak na plochém obrysu, tak na křivočarém. "Nevýhody" takového polohovacího zařízení jsou následující: omezení okraje od okraje a složitost procesu.

Kvalitní frézování vyžaduje určitou zručnost a pevnou ruku. Například je snadné „zaplnit“ čáru na začátku a na konci obrobku, kdy se zarážka nedotýká hrany po celé délce základny. Pokud je odsazení velké, zvyšuje se také riziko odchýlení od kolmice s hranou (nebo tečny k ní, když je křivočará).

Pro pohodlí a přesnost práce je upravena základna bočního dorazu. S maximální konvergencí čelistí je snazší zahájit a dokončit přihrávku. Při přibližování „boty“ je třeba mít na paměti, že při spouštění frézy se s nimi může setkat, pokud je odsazení od okraje nevýznamné.

Maximálně prodloužená základna usnadní dlouhé přejezdy ve velké vzdálenosti od hrany, když je krouticí moment vysoký, vedoucí dorazovou čáru pryč od kolmice k hraně.

Fréza je instalována na značkovací lince, doraz je přiveden k okraji a upevněn. V tomto případě se obě tyče upínají otáčením jedné rukojeti, obvykle několika „osobními“ šrouby.

Po uvolnění zámku mechanismu přesného nastavení otáčejte kotevním šroubem, čímž dosáhnete přesného nastavení dorazu.

Po dokončení seřízení je mechanismus fixován.

Jemné doladění umožňuje dosáhnout úplné shody čáry značení a osy frézy. Pro usnadnění postupu je na podrážce vytvořen „zaměřovač“, který se snadněji orientuje.

Vodicí lišta

Pokud jde o přímku, vodicí tyč je dobrou alternativou k trhacímu plotu. Upevňuje se libovolným odsazením od okraje a v libovolném úhlu k němu. Namísto zarážky je na tyčích instalována speciální bota - klouže podél pneumatiky a nastavuje polohu routeru. V důsledku podepření na kolejnici může při zvedání stroje z obrobku vzniknout výškový rozdíl. Aby se neudržel na váze, dejte dopředu opěrnou nohu (je-li k dispozici).

Ve speciální konfiguraci slouží taková vodítka také k přesnému frézování otvorů, což je důležité zejména při výrobě nábytku (na pravítku jsou otvory se standardní roztečí, na stroji zarážka; zbývá jen vybrat požadovaný pozice a dril).

Důležitá poznámka: sada dílů pro práci podél vodítka není ve všech případech zakoupena; musí být na seznamu příslušenství výrobce a odpovídat konkrétnímu routeru.

Pneumatika je fixována vzhledem k obrobku. Fréza se podél ní umístí pomocí „botky“, podobně jako boční doraz, a lze ji umístit v různých vzdálenostech od ní. Protože pouze část platformy spočívá na pneumatice, je prodloužena další „noha“.

kopírovací kroužek

V některých případech je kopírovací pouzdro instalováno jedním pohybem, centrování v tomto případě není nutné.

Existují další přídavná zařízení, ale o nich později. Nyní si povíme něco o copy ringu – jednom z povinných atributů ručního routeru, který je téměř vždy součástí balení. Zařízení je velmi jednoduché, ale snadno použitelné a užitečné.

Zpravidla se jedná o lisovaný ocelový plech s vyčnívající prstencovou lištou kolem středového otvoru, která slouží jako zarážka kopírující šablonu. Objímka je vybrána pro konkrétní frézu. V ideálním případě by měl procházet středovým otvorem s malou mezerou. Jinými slovy, nespoléhejte na jediný kroužek, který je dodáván s nástrojem.

Nejčastěji je potřeba manžetu vycentrovat speciálním kuželem. Zasune se do kleštiny (až do kopírovacího kroužku), čímž se poloha vyrovná, a teprve poté se definitivně dotáhnou upevňovací šrouby. Někdy se místo toho posledního používají rychloupínací svorky, pak není třeba nic centrovat.

Princip činnosti zařízení je jednoduchý - vyčnívající prstencový lem ve středu je veden podél šablony. V tomto případě fréza opakuje ohyby na obrobku. Hlavní "mínus" takového "adaptu" je jeden - není možné získat přesnou kopii - vždy bude větší než originál.

Podobná metoda je vhodná v hromadné výrobě (samozřejmě mluvíme o domácích vahách) nebo když je obrobek dostatečně hodnotný a kvůli jeho zpracování stojí za to vyrobit šablonu.

Pro přesnou a pohodlnou práci musí mít frézka hladkou podrážku. Při nepoužívání kopírovacího pouzdra se drážka k němu určená uzavře kroužkem.

Podobná objímka s požadovaným průměrem opěrného kroužku, je našroubována, ale upevňovací šrouby nejsou dotaženy.

Pro přesné umístění objímky je instalováno centrovací pouzdro. Ta se jako běžná fréza upne do kleštiny (jen s tím rozdílem, že nosná podrážka je přitlačena k tělu).

Po instalaci kužele se uvolní zarážka spouštěcího mechanismu a podešev působením zvedacích pružin přitlačí kužel proti objímce, čímž jej přesně vycentruje. Po opětovném upevnění zátky jsou šrouby zajišťující pouzdro bezpečně utaženy.

Pokud šablona poskytuje spolehlivou oporu pouze pro jednu ze stran plošiny, je na druhé straně další „podpěra“ prodloužena a upevněna zajišťovacím šroubem. Pokud se tak nestane, existuje velké riziko, že přesně prohrajete.

Úhlový doraz

Instalací úhlového dorazu se sondou je možné získat přesnou kopii (jedna ku jedné) z originálu (stejně jako mnoho dalšího příslušenství se dokupuje samostatně). V tomto případě není obrobek umístěn pod, ale nad šablonou. Pro přesné nastavení rozměrů lze zajistit nastavení polohy sondy.

Mimochodem, pokud místo držáku se sondou nainstalujete základovou desku nebo nastavitelnou zarážku pro práci ve vodorovné poloze, získáte nástroj pro zarovnané ořezávání okrajů.

Kompas

Zvláštní případ křivočarého řezání je podél poloměru. Samostatně zakoupené pravítko-kompas pomůže dokončit jej bez šablon, což znamená přesněji a s menší námahou.

Podrážka frézy je pevně přišroubována ke "kompasu"; poloměr se nastavuje pohybem po "středovém" vodítku. Středící čep se zasune do otvoru vyvrtaného v obrobku. Existují konstrukce, ve kterých je „kompas“ boční doraz nebo přídavné zařízení namontované na tyčích.

Nevýhodou tohoto provedení je, že ne každý řezák projde otvorem v substrátu.

Odsávání prachu

O obecných vlastnostech manuálních routerů snad všechno. Podotýkáme pouze, že důležitý je systém odstraňování prachu, protože místem "registrace" tohoto nástroje je dílna. Standardní verze je pouzdro upevněné zespodu pod paralelní doraz. Účinnost takového sběru je průměrná, stejně jako další odrůda - boční "štěpkovač". Je lepší, když je umístěn nahoře, ale pouze v případě, že horní otvor pro frézu není příliš velký.

Příklady použití

Pokud jde o nejznámější práci pro router - podél okraje - komentáře jsou zde nadbytečné, vše je již jasné: volí trysku pro požadovaný styl a materiál, způsob umístění na rovině (řezačka s podpůrným válečkem, kopírování podle šablony pomocí objímky nebo úhlového dorazu, podél samotného obrobku bočním dorazem nebo vodicí lištou) a pusťte se do práce. Nevyžadujte objasnění a akci s výběrem drážek na rovině (dekorativní nebo technologické).

Co ještě umí řezačka?

Další skupinou typických úkolů je postranní panel. Většina modelů si hravě poradí s přípravou sedadel pro závěsy nad hlavou nebo nábytkové. Pokročilejší, se zvýšeným vertikálním pojezdem, pomůže s montáží zadlabacích zámků.

Rozsáhlý rozsah ručního frézování je spojen se spojováním dílů ze dřeva a jeho derivátů. Nejjednodušší (nevyžadují složité vybavení) spoje, jako jsou trnová drážka a vazby. Používají se při výrobě oken, dveří a mnoha dalších prefabrikovaných truhlářských výrobků. Zpravidla se používají dvě párové frézy (profil a protiprofil). Jak již bylo zmíněno, nástroj usnadňuje přesné vrtání pro hmoždinky.

Docela drahé, ale odůvodňující jeho cenu, zařízení je čepové řezání. Ve skutečnosti se jedná o složitou a precizně vyrobenou upínku obrobku, doplněnou o kopírovací šablonu. Pracují na něm speciálním kopírovacím pouzdrem. Ta nejen spočívá na rovině šablony, ale díky malému lemu na ní „drží“ i z rubové strany.

Dva nebo čtyři protilehlé díly jsou upevněny najednou (z druhého konce pracují s každým párem samostatně), přičemž speciální dorazy nastavují požadovaný posun obrobků vůči sobě. Dále nastavte frézu. Upněte trysku speciálního tvaru („rybinová“) a nastavte hloubku frézování podle referenční tabulky. Na tom závisí hustota spojení, tedy mezera v páru hrot-zásuvka.

Jemným doladěním lze snadno dosáhnout „nulové“ mezery – po sestavení bude konstrukce pevně držet bez lepidla a dalších dodatečných fixačních opatření. Takové sloučeniny se používají například při výrobě nábytku z masivního dřeva cenných druhů.

Je snadné získat připojení pod přímým hrotem - budete potřebovat jinou šablonu a trysku.

V rámci našeho článku jsme stručně nastínili hlavní technologické operace, ale ve skutečnosti je jich mnohem více. Což není překvapivé, protože fréza se používá i pro umělecké účely pro gravírování (opět speciální - pero - frézou).

Je důležité pochopit, že tento nástroj, až na vzácné výjimky, není soběstačná věc a vyžaduje všechny druhy vybavení a zařízení. Bez nich sotva odhalí ani čtvrtinu svých schopností.

Z tohoto důvodu by měl být nákup brán co nejzodpovědněji a nevěnujte pozornost ani tak samotnému zařízení, ale seznamu značkového (jiné se nemusí hodit!) příslušenství k němu.

řezačky

Při práci s důrazem nebo vodítkem a pomocí speciální frézy jsou vytvořeny drážky pro instalaci nábytkových závěsů. Pro přesné podélné umístění otvorů můžete použít speciální pneumatiku, která vám umožní pevně fixovat polohu frézky ve standardních délkových intervalech.

Některé nopové spoje se získají jedinou frézou (protiprofil není potřeba).

Pro vazbu jsou nutné speciální řezáky.

Jeden z řezáků (profil) tvoří hranu součásti; pára (protiprofil) "prochází" čelní plochou protilehlého obrobku.

Jeden z řezáků (profil) tvoří hranu součásti; pára (protiprofil) "prochází" čelní plochou protilehlého obrobku. Takové zařízení se pohodlně používá a umožňuje také frézovat zakřivené hrany.

Takové zařízení se pohodlně používá a umožňuje také frézovat zakřivené hrany.

čepovací zařízení

V závislosti na typu šablony se instaluje řezačka. Úpravou hloubky jeho zanoření se nastavuje hustota spoje. Lze jej sestavit tahem nebo lepidlem (je nutné pro něj zajistit mezeru). Pomocí speciálních okének v šabloně se nastaví podélná poloha dorazů obrobku a ty se natočí o stranu odpovídající šabloně.

Na frézu je instalována speciální kopírovací objímka. Pro zlepšení přesnosti vertikálního polohování má nákružek na nosném kroužku, který umožňuje uchopit desku šablony z obou stran.

Podle obecného pravidla vedení nástroje proti směru frézy je obrobek předán od středu k okraji. Předběžně se doporučuje oříznout (protáhnout šablonu podél říms, aniž byste do nich „vstoupili“) - zabráníte tak odštípnutí.