Fabricación de culatas y antebrazos de bricolaje. Culata casera: desde la cantonera hasta el gatillo Guardamanos para un arma con tus propias manos

En verdad, la afinación propuesta a continuación se puede hacer incluso más rápido que cocinar huevos revueltos =)

¡ATENCIÓN! Cuando manipule un arma de fuego, siga siempre las precauciones del manual correspondiente. Asegúrese de que su arma de fuego esté descargada y segura antes de seguir las instrucciones a continuación.

A pesar de que Alaska y sus variantes son las armas más populares y más vendidas del mundo, algunas (bueno, muchas) de ellas requieren refinamiento, lo que teóricamente podrías hacer en tu garaje o taller, con una inversión modesta. En este artículo David Merrill, autor - ed.) hablará sobre estos cambios, especialmente después de algunos modelos básicos Alaska ha aumentado de valor, aunque todavía necesita mejoras.

"Afinación de 4 minutos" del rifle de asalto Kalashnikov

Nuestro objetivo es mejorar los elementos básicos del arma que necesita el tirador moderno, gastando un mínimo de tiempo y dinero.

Para el experimento usé Alaska- una carabina ensamblada en Rumania, que es esencialmente la misma que la original. De acuerdo con el verdadero espíritu Fusil de asalto Kalashnikov, cada uno de los elementos utilizados para mejorar el arma es en sí mismo fiable y fácil de fabricar, con los materiales adecuados. Como resultado, puede realizar todas las actualizaciones propuestas por menos de $20. Sin embargo, si dichos materiales no están disponibles, cualquier mejora tiene al menos una alternativa comercial.

Es importante destacar que ninguna de estas actualizaciones requiere cambios importantes en piezas importantes o piezas que no se pueden comprar y reemplazar fácilmente si algo sale mal. Casi todo lo que se muestra aquí se puede hacer con una herramienta improvisada. Incluso estando en una cueva primitiva, se podían realizar algunas operaciones, aunque, por ejemplo, el cacareado dremel sería más rápido y mejor.

Entre otras cosas, la razón para hacer la propuesta afinación AK puede ser el deseo de ahorrar algo de dinero o de divertirse los fines de semana. O tal vez solo quieras que tu rifle sea un poco más liviano. En resumen, esta opción es para ti.

Así que hagamos lo que haga" Viejos creyentes Ak» ponerse morado de indignación.

Monumentos

Uno de los problemas con las miras estándar. Fusil de asalto Kalashnikov- una ranura estrecha de la mira trasera. Alinear la mira frontal en una ranura estrecha es bueno para disparos silenciosos, pero con contactos de fuego cercanos, donde esto puede volverse tenso.

Alaska fabricados en algunos países tienen ranuras traseras más anchas. La rendija de mira trasera ampliada permite una adquisición de objetivos más rápida sin comprometer la precisión; después de todo, estamos hablando de Alaska. Al expandir la ranura de la mira trasera, puede hacerla triangular.

Para una ranura triangular, use una lima triangular. Luego "fume" el corte, o use mi opción favorita: pintura en aerosol. La diferencia entre la ranura es de 0,135 y 0,145 pulgadas.

guardamanos

Cuando disparas, el guardamanos se calienta naturalmente. Alguno antebrazo de un rifle de asalto Kalashnikov equipado con una pantalla que refleja el calor, pero no todos. Incluso si usa guantes, esto puede ser un problema.

Una posible solución es hacer su propio escudo térmico simple. Todo lo que necesitas es una lata de cerveza barata. Por cierto, esto es realmente importante, porque algunas de las latas de marca tienen un revestimiento de polímero.

Toma una cerveza. Corte una sección para que se ajuste al antebrazo e insértela dentro del antebrazo. A algunos tiradores familiares les gusta usar epoxi para mantener el escudo térmico en su lugar, pero no me preocupo por eso.

El mango en el antebrazo

Si tienes un guardamanos rumano con empuñadura de burro y estás cansado de golpearlo con un cargador al cambiarlo, córtalo con una sierra para metales.

tablón pitatinny

Hoy en día hay muchas opciones de equipamiento. Alaska tablones Pero considere la opción más simple. Para hacer esto, necesitará un riel Picatinny (utilicé la sección de polímero Magpul MOE porque tenía una adicional), cuatro arandelas grandes y dos tornillos largos y dos tuercas.

Ensamble una barra con dos arandelas y una tuerca en cada tornillo. Retire la cámara de gas con el escudo, coloque la barra en el guardamanos entre las dos tuercas y vuelva a instalar la cámara de gas.

Apriete la tuerca. Es posible que deba ensanchar un poco las muescas en el antebrazo.

¿No necesitas LCU? Bueno, al menos ahora puedes.

Giratorios regulares Los rifles de asalto Kalashnikov dificultan la instalación de un cinturón diferente al normal. Giratorio frontal pequeño, y la parte trasera es extremadamente incómoda.

Giratorio frontal

Para la modernización giratorio frontal necesitará 20 cm de cable de acero de 3 mm en el revestimiento y una abrazadera. Mi cable resultó ser de un feo color verde; tal vez tengas mejor suerte.

Enrolle el cable y pele los extremos de la cubierta. Sujétalos con una abrazadera. Si lo desea, la abrazadera se puede cerrar con un manguito termorretráctil. Pase el bucle a través del eslabón giratorio. El clip del cable será el lugar perfecto para sujetar el cinturón.

Giratorio trasero

Hay dos formas de mejorar giratorio trasero.

Puede instalar un lazo de paracord 550 alrededor del tornillo superior de la cantonera.

O simplemente mueva el pivote trasero AK de abajo hacia arriba.

Si elige lo último, asegúrese de no bloquear el canal para .

Traductor de fuego / fusible

Hay varias modificaciones útiles con respecto a la seguridad. Fusil de asalto Kalashnikov.

Muchas copias de estas armas, especialmente las ensambladas en Estados Unidos, tienen una posición fuego automático. No, no te convertirá en un tirador rápido y, de hecho, puede ser peligroso.

En la posición "Auto", parte del traductor presiona el fiador y lo desconecta del gatillo, y a veces esto sucede cuando se pone el seguro. Todo es simple. Simplemente recorte la protuberancia del intérprete para cumplir con su nivel de seguridad requerido.

Además, será más fácil de extraer.

Retraso del obturador

Aparte de algunos modelos muy específicos, Alaska en la mayoría de los casos, no tiene retardo de obturación. Use una dremel y corte una ranura en traductor de fuego.

Ahora puedes bloquear la acción y poner el seguro en el arma, lo que es especialmente útil en rangos que requieren que lleves armas con una acción abierta.

Si tiene dedos largos, como los de un pianista, es más probable que se sienta cómodo manipulando Traductor de fuego AK. Y para aquellos con dedos del tamaño de un humano, un traductor puede ser una maldición.

agregué a fusible una pequeña palanca para facilitar el trabajo con el dedo índice. Lo uní con soldadura por puntos, pero esto también se hace con remaches y soldadura simple. Lija y pinta una vez que hayas terminado.

Empuñadura de pistola AK

A algunas personas no les gusta la empuñadura de pistola AK y quieren una empuñadura AR-15. Puedes comprar un adaptador, en la mayoría de los casos no lo necesitas. Tome el mango y use su dremel para colocar la parte superior del AK.

Taladre un nuevo orificio para tornillo e inserte un tornillo M6 corto. Los mangos tipo A2 son donantes ideales para esto. En el interior, todo será duro, pero nadie lo verá de todos modos.

Lijado - pulido

No use papel de lija. Simplemente pule ligeramente las guías de los pernos y las superficies de apoyo para suavizar cualquier irregularidad.

Estarás feliz con los resultados.

Artículo original -

Hoy vengo a ti con mi siguiente hecho en casa. Existe en nuestro universo un dispositivo tan interesante como rifle neumático. Esto es lo que quería para mí. Sí, tenía tantas ganas de que al menos escalara la pared. Encontré a un hombre que tenía una verdadera rareza. izh38. Sí, la misma arma que todos vimos en el campo de tiro en la infancia. Puedes verlo en la foto:

Estoy a la derecha esto mismo rifle cerebral!

Gran invento de la humanidad. Pero fue difícil usarlo, había una grieta en el trasero. Sí, y soy un amante de las consecuencias y, en general, decidí hacer un stock como en la tercera lluvia con un rifle de francotirador.

Mi consejo para ustedes señores. Si vas a hacer un trasero luego, para empezar, haga su diseño con espuma, espuma e incluso con plastilina. Lo más importante en el trasero es cuando tomas rifle en mano entonces inmediatamente ves vista trasera y volar. No tienes que buscarlo con tus ojos y movimientos de cabeza, debe estar justo frente a ti.

Cuando esto se solucione, puede continuar con el formulario en sí. Para empezar, determinamos cómo nos resulta más fácil sujetar el propio rifle, por la empuñadura nativa o por la empuñadura de pistola. luego seleccionamos el mango por tamaño. A pesar de todos mis esfuerzos, lo hice un poco más grueso de lo necesario para mi mano, sería posible moler el exceso.

A continuación, averiguamos lo que queremos ver en nuestro rifle como extremo, mangos y antebrazos. Personalmente, tengo una imagen aproximada como un trasero. rifle de francotirador de la tercera caída. Y el mango original del SVD fue detrás del mango.

Puede ver que primero rodeé el trasero nativo, luego dibujé el mango del SVD y solo luego el trasero del francotirador. El trabajo es largo y tedioso, tendrás que volver a dibujar el boceto y cortar la espuma más de una vez. Así que prepárate para la privación de nervios y tiempo.

Desafortunadamente, no tenía las siguientes fotos, pero tomé un trozo de madera contrachapada de abedul de 2 por 2 metros en una tienda de muebles y lo llevé a casa para aserrarlo.

Te aviso enseguida: tendrás que cortar cuatro capas de 10 mm cada una. Inmediatamente cortamos la capa interna en el antebrazo muy delgada, aquí es donde descansará el rifle. Además, no se olvide de los agujeros para los tornillos de montaje. Tuve suerte, ambos fueron desde abajo y, por lo tanto, fue suficiente para mí simplemente moler los lugares de los futuros tornillos en los lugares correctos con una lima de agujas.

Pegamos todo con el pegamento PVA más común, que se puede mendigar absolutamente en una bola en cualquier taller de carpintería. Bueno, o en casos extremos, cómpralo en una tienda de artículos de oficina. El árbol se pega bien.

Después de pegar, le aconsejo que agregue refuerzos. Vamos a la tienda de comestibles y les compramos palillos de dientes de abedul. Palillo diámetro 2 mm. tomamos un taladro 2.1 y perforamos una docena, otros agujeros en todo el trasero. Especialmente en los lugares donde el propio mecanismo está unido a la culata. Untamos los palillos con pegamento y los insertamos en los agujeros. limpiar el resto con papel de lija. Y, en general, al realizar el ajuste fino, tendrá que trabajar duro con papel de lija, porque las cuatro partes resultarán ser similares, pero ciertamente no iguales. Y la culata y el mango deberán redondearse.

Así es como se ve el primer ensamblaje cerebral de este cerebro a tope

A continuación, estamos esperando un duro lijado y archivo. Simplemente eliminamos la capa adicional de madera contrachapada contra viento y marea. Un árbol ordinario de este grosor podría no haber sido capaz de resistir y se rompería por la carga. pero simplemente no madera contrachapada. Ella es muy fuerte. Solo si no es pino, esto debe seguirse en primer lugar.

Así se ve el trasero después de limar

Ahora tenemos que colorearlo. También se puede barnizar, todo es para un aficionado. Cada uno hace lo que le da la gana. Como resultado, volví a respirar pintura en mi habitación (:
Esta es la imprimación de coche más común.

Como no había pintura a la mano en ese momento, decidí que tampoco se veía mal:

Y lo usé durante bastante tiempo. Pero como dicen, casualidad (:

Rifle en combinación conmigo a la derecha.

Me parece que le queda muy bien el color blanco, (: sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de veces que vuelvo a cortar la muestra de la espuma, cuando levanto el rifle a la posición de tiro, no se pega a nada, se ajusta cómodamente con el antebrazo en la segunda mano y la línea de visión inmediatamente delante de los ojos. Con mi rifle, puedo apuntar incluso antes de llevar el rifle al hombro. Sé dónde estará la mosca.

Una gran solicitud para ustedes, queridos usuarios del sitio, en ningún caso usen tales dispositivos para herir y simplemente disparar a objetivos vivos. Equipa una galería de tiro en una colina, dispara a botellas vacías y objetivos. No dispares a los seres vivos. Por los seres vivos, puede responder con todo el peso de la ley. Sí, y la conciencia te atormentará. Y las personas vivas pueden dar palmadas en el cuello y quitarles el arma. Con un trasero exclusivo que te es querido (:

Instrucción

Desafortunadamente, según los estándares del tirador, solo se producen armas caras. Un profesional es capaz de medir los parámetros requeridos con el virtuosismo de un buen sastre al encargar un traje. Pero el tirador promedio tiene que contentarse con armas masivas. Para la mayoría, está bien. Pero algunos experimentan inconvenientes significativos, por ejemplo, cuando usan una culata mal ajustada. Para un tirador que busca ir más allá del promedio, el ajuste de stock es imprescindible.

Adaptar un arma a una específica puede llevar bastante tiempo. Esto también se aplica al ajuste del tamaño del trasero. El ajuste adecuado de la culata le permite lograr un arma vskidka cómoda y un buen trasero. El autoajuste no puede eliminar los errores, por lo que es mejor confiar este asunto a un especialista experimentado.

Hay los siguientes componentes principales del trasero: longitud, retracción, paso. Hacer cambios en cada uno de estos parámetros puede tener un efecto profundo en los resultados de disparo.

La longitud de la culata se determina desde el gatillo hasta la mitad de la cantonera. Un stock muy largo hace que sea difícil de manejar. La mejor manera de determinar la longitud correcta de la culata son los disparos de prueba, durante los cuales puede lanzar monótonamente el arma hacia su hombro. Una culata corta requiere espaciadores especiales, una larga deberá cortarse. Acortar la culata requiere habilidad y confianza en que tal operación es necesaria. Confíe este negocio a un profesional.

El dado determina cómo apuntarás si pones la cabeza en el trasero. Por lo general, la costilla es paralela a la línea de visión. La caída del talón se mide en el punto más alto de la cresta y el talón del talón.

El tercer tamaño de la culata a ajustar es el de retracción. Determina cuánto se desplazan hacia un lado la cantonera y la misma en relación con la barra de puntería. El toque lateral generalmente se mide en el talón y la punta de la culata. Los armeros estadounidenses fabrican colillas sin retracción, pero con una cantidad significativa de muerte. Esto se hace por la conveniencia de apuntar con ambas manos.

Paso: el ángulo de la cantonera con la barra de puntería. Un paso demasiado pequeño hace que el arma se deslice desde el hombro hacia abajo. Se cree que esta culata determina la altura de la escopeta y la uniformidad de la distribución de la fuerza de retroceso a lo largo de la altura.

La culata tradicional estilo americano para producción en serie tiene una longitud aproximada de 37 cm, sin desbloqueo lateral, con un drop de 37 mm en la parte delantera de la cresta y 63 mm en el talón. Estas dimensiones son típicas de

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Extremadamente rápido

Muesca, muesca, malla, camisa, tartán, escamas, piel de tiburón: hay muchos nombres, el significado es el mismo: aplicar un microrrelieve geométrico en áreas estrictamente definidas (generalmente el antebrazo y el cuello) de la superficie de la culata del arma. Apareciendo exclusivamente con un propósito utilitario, a saber, la comodidad de sostener un arma, la muesca comenzó gradualmente a tener una carga decorativa y estética. Desde la segunda mitad del siglo XIX, la mayoría de los artesanos que se respetan ni siquiera pensaron en fabricar armas sin una muesca bien hecha. El ángulo de convergencia de los hilos, el ángulo de las pirámides mismas, la forma del contorno, la configuración de los patrones que enmarcan la muesca cambió. Los maestros buscaron darle rasgos característicos e individuales solo para uno u otro taller. Por lo tanto, no es difícil distinguir la muesca original de la que ha sido renovada o, más aún, cortada de nuevo. El proceso de fabricación bastante laborioso se mecanizó tanto como fue posible. Primero, con la ayuda de incisivos de tres, cuatro e incluso seis hebras. En los productos de nuestras fábricas, puede ver estampados con "limas" calientes: moldes. Con la ayuda de "máquinas", una especie de taladro con un manguito flexible y un par de cortadores de engranajes en la punta. Luego, las máquinas copiadoras y fresadoras acudieron al rescate. Ahora ya no es posible sin un láser. Por así decirlo: con humo en un minuto y medio. Pero en las armas "altas", como antes, una muesca hecha a mano debería hacer alarde.

Más cerca de nuestras realidades: qué hacer si todo se conserva en el arma, excepto esta misma "malla". O en el trasero recién adquirido no lo es en absoluto. Sí, debe pagar al maestro o simplemente tomarlo y cortarlo usted mismo. No los dioses queman las ollas.

Por supuesto, sin una herramienta especial será extremadamente difícil. Y aquí hay dos opciones: ordenar importado (fotos 1 y 2),
pero no es barato o, correctamente, toma y hazlo tú mismo. Durante mucho tiempo me las arreglo con “bajos” caseros que hago según sea necesario con un paso u otro. Idealmente adecuado para la fabricación de un cortador de este tipo, que ha perdido su destreza anterior, es una lima de aguja de sección cuadrada soviética. Mejor aún, dos. Por si acaso. Entonces: Caliento las limas de aguja con gas para templar el metal (foto 3).
Doblo en un tornillo de banco alrededor del mandril con un radio obviamente menor que el que se requerirá más tarde (foto 4).
Con una lima de aguja de sección triangular, corto el surco central y dibujo el perfil del peine. Luego, con un buen cuchillo, corté, en el mismo mandril, los dientes del futuro moisés con la profundidad y paso requeridos (foto 5). Por supuesto, las rebabas formadas después de tal procedimiento en las caras laterales de los dientes deben eliminarse con una lima de terciopelo. Ahora queda enderezar el cortador al radio requerido y endurecerlo (foto 6).
Le puse el mango y todo. Puedes ponerte a trabajar.

Presto mucha atención a la iluminación del lugar de trabajo durante la fabricación de la muesca. Me resulta más cómodo trabajar cuando la lámpara está a una altura de 10-13 cm por encima del nivel de la mesa. En este caso, la luz de contraste procedente de la derecha y de la parte frontal resalta mejor todos los matices e irregularidades del notch.

Hago una plantilla transparente para la forma de la futura muesca para que sea la misma en ambos lados del trasero. Dibujo un contorno en el árbol y aplico líneas maestras que se cruzan (foto 7).
El ángulo de intersección suele ser de 50 a 55 grados. Para facilitar el corte, trato de orientar los hilos de muesca de modo que la dirección principal de las fibras de madera sea paralela a la bisectriz del ángulo de su intersección.

A continuación, hago marcas con un moisés (foto 8).
Para que en el futuro el cortador o la lima de aguja no "vuele" más allá del contorno del contorno, es bueno cortar, profundizar los extremos de los hilos (5-7 mm) con la ayuda de un cincel (foto 9 ).
Si el paso es grande, puede acelerar el proceso de corte (levantando las pirámides a un perfil completo) usando una lima de aguja grande de sección triangular (60 grados) (foto 10).
Si la madera no es muy fuerte y existe el temor de que la muesca no “sujete”, se puede terminar con una lima de aguja cuadrada (90 grados). Habiéndose obtenido así pirámides de un perfil combinado de 60 + 90 grados.

Puede cortar hasta un perfil completo y, con la ayuda del propio moisés, saldrá un poco más lento. Dejando la muesca de esta forma, después de la impregnación obtendremos una malla de aspecto oscuro. Porque los bordes mate de las pirámides absorben más aceite y, durante el funcionamiento, más suciedad. Para obtener una muesca "transparente", debe caminar a lo largo de los hilos con una lima o puntada de terciopelo, al mismo tiempo que alinea las líneas (foto 11).
Parece que nada complicado y el notch está listo (foto 12).

Y unas palabras sobre las "escamas de pescado" ahora de moda. Para hacerlo necesitarás: un caldo, paciencia, dos incisivos y un cepillo de dientes. Habrá que hacer los incisivos, porque no los he visto a la venta. Si haces “escamas” con un taladro, como es costumbre en el extranjero, obtenemos ruido, polvo y un tamaño obsesivamente grande. Entonces, incisivos (foto 13)
Hago de cinceles semicirculares. En el primer cortador, es necesario soltar las esquinas hacia adelante, su radio establecerá la forma de las "escamas" y las esquinas cortarán la madera a lo largo de los bordes más profundamente. La segunda, puntuable, se hace al revés con un diente central saliente. Ahora queda, habiendo dibujado una sola línea maestra recta inicial, llenar todo el contorno con filas ordenadas de "escalas" (foto 14).
Y después de recortar el exceso entre las escamas (foto 15),
limpiar con un cepillo de dientes. Y si quieres profundizar y nivelar. Probablemente hay otras formas de hacer "escamas de pescado", me decidí por esto. Todo este proceso lleva de dos a tres veces menos tiempo que un buen clásico. (foto 16).
En el próximo artículo, hablaremos sobre los rumores sobre la tuerca del arma. Y, tal vez, sobre materiales que no le son inferiores, pero que no relegan merecidamente a un segundo plano.