Как разметить угол 90 градусов. Прямой угол - как вычислить подручными средствами. Как разметить фундамент. Строительный лайфхак своими руками
Мы живем в «прямоугольном» мире, в Декартовой системе координат. Все стройматериалы также выпускаются в виде прямоугольных заготовок. От доски до рулонов утеплителя. От кирпичей, до бетонных плит перекрытия. Только сыпучие материалы меряются ведрами, мешками, кубометрами (кстати, тоже прямоугольными…).
Поэтому крайне важно при разметке большого участка земли под фундамент выдержать эту прямоугольность. Хотя сделать это самодеятельному строителю бывает не всегда легко. Но приходится.
Хотя, если знать основополагающие принципы разметки и знать некоторые приемы, сделать это можно и самостоятельно, и даже в одиночку.
Принцип первый: Диагонали у прямоугольника — равны. Если длины диагоналей не равны — значит это НЕ прямоугольник, а что то иное. Ромб, параллелограмм, или вообще фигура не поддающаяся классификации, просто четырехугольник.
Есть однако и исключение. Диагонали равны и у равнобедренной трапеции! Диагонали у нее одинаковые, но она — не прямоугольник! Это тоже полезно знать, и не радоваться раньше времени, добившись равности диагоналей.
Поэтому необходимо применять
Принцип второй: Для гарантированного построения прямого угла надо построить т.н. «египетский» или «золотой» треугольник. Такой треугольник, согласно многократно доказанной теореме Пифагора, имеет стороны 3, 4, и 5 единиц. Т.е. катеты длиной по 3 и 4 единицы, а гипотенуза равна 5 единицам. Такой треугольник ВСЕГДА прямоугольный. Несмотря на то, что бы вы не подразумевали под «единицами» — метры, сантиметры, длину какой то палочки, удавов или попугаев. Главное, что бы единицы для измерения катетов и гипотенузы были одни и те же.
Эти два принципа — необходимы и достаточны для того, что бы правильно, и с достаточной для строительства точностью разметить участок под фундамент дома или что вам надо.
Итак, переходим к практическим упражнениям на местности.
Для этого нам потребуется рулетка (желательно длиной больше диагонали, что бы не пользоваться узелками на веревочках). И прочный и длинный шнурок (веревочка). Шнурка должно быть много. Весьма полезно иметь несколько тугих прищепок, что бы не возиться с колышками.
Кстати, прежде чем приступать к разметке и вообще к проектированию, неплохо бы определиться с типом строения, из чего будут стены и т.д. Дело в том, что материалы выпускаются определенных размеров. И бывает весьма обидно, когда впоследствии при постройке, вам, например, придется аккуратно отпиливать от каждого куска пенопласта «лишних 5 сантиметров». И так — 170 раз подряд… Может проще было делать каркас сразу под имеющиеся в продаже материалы?
Т.е. поинтересуйтесь, а каких ЭТО (из чего вы будете строить дом и отделывать его) бывает типо-размеров? Весьма полезно и с экономической точки зрения — отходов не будет. Ну почти не будет…
После того, как с размерами вы определились, размечают ПЕРВУЮ стену. Неважно какую, фасад, боковую или заднюю. Ее же ориентируют в нужном вам направлении. Причем длину этой стены никак не учитывают, а берут с запасом, минимум по полметра — метру от предполагаемых углов. Там забивают колышки и туго натягивают шнурок. Т.е. мы разметили не саму стену, а только ее НАПРАВЛЕНИЕ и примерное месторасположение.
Для чего это делается? Дело в том, что в дальнейшем вам ведь придется вынимать грунт для устройства фундамента. Если мы вобьем колышек сразу в место предполагаемого угла фундамента, то при выемке грунта колышек попросту упадет.
Кстати, вместо колышков удобнее использовать 1-2 х метровую доску, к которой прибиты два колышка. Тогда в боковой торец доски можно вбивать гвозди в любом месте и очень оперативно двигать шнуров влево — вправо. Таким образом можно разметить фундамент просто идеально, с точностью до миллиметров. Такой способ разметки называется «обноска» и работать с ней значительно удобнее, чем с колышками.
Когда мы натягиваем первый шнурок и намечаем место первой стены, у нас появляется «печка», от которой мы будем плясать.
Вот теперь пришло время определиться с местом, где будет угол фундамента. Вешаем на это место прищепку на шнурок (или забиваем колышек) и отмечаем длину стены. Теперь у нас есть уже целых два угла.
А вот тут начинается самое интересное.
Точно такую же обноску мы делаем и для другой стены, перпендикулярной первой.
На первом шнурке мы отмеряем 3 единицы (кстати, чем единицы длиннее, тем точнее будет прямой угол). Например, ровно 3 метра. И вешаем в этом месте прищепку.
От места пересечения шнурков (желательно что бы они были почти на одной высоте), отмеряем 4 единицы (ровно 4 метра в данном случае) и тоже вешаем прищепку.
Измеряем расстояние между 2-мя прищепками (с помощью рулетки и помощника). Оно должно быть равно ровно (!!!) 5 метров. Разумеется, с первого раза вы вряд ли получите такой результат. Если он МЕНЬШЕ, это значит, что угол более острый, чем 90 градусов. Если БОЛЬШЕ 5-ти метров — значит угол больше 90 градусов. В этом случае необходимо сдвинуть один конец второго шнурка в ту или иную сторону. После этого снова отмерить 3 единицы от перекрестка шнурков по первому шнурку и 4 единицы по второму. И снова измерить гипотенузу…
Такие перемещения и измерения делаются несколько раз и в конце концов вы получаете желаемый результат — гипотенуза треугольника равна 5 метрам, и стены у нас (вернее их разметка) расположены строго перпендикулярно.
Теперь мы можем отмерить длину второй стены и повесить прищепку там (или забить колышек. Это будет уже 3-й угол дома. И у нас уже появилась диагональ. (А мы помним, что нам важна не ее абсолютная длина, а равенство диагоналей.)
Поэтому найти место для 4-го угла — дело техники. Устроив обноску надо просто найти место пересечения третьего и четвертого шнурка при условии равенства длин противоположных стен.
Ну вот и готова ВНЕШНЯЯ обноска фундамента. Если фундамент — плита, этого достаточно. А если фундамент ленточный — устраиваю внутреннюю обноску так же как и первую, с учетом ширины ленты фундамента. Разумеется сделать ее гораздо проще, чем внешнюю.
Этот способ разметки фундамента проверен веками.. А в те времена не было калькуляторов и сельские строители понятия не имели о квадратных корнях.
Поэтому считаю нужным рассказать, как я размечал свой фундамент. Напомню, его внешний размер у меня 15 х 12 метров. Диагональ, соответственно 19.21 метр
Рассчитав все на бумаге, я купил нужное количество шнурка и попросту отмерил весь периметр фундамента. А затем, наметив «углы» я перевязал его крест накрест абсолютно равными диагоналями.
Т.е. я сразу пошел от желаемого результата…
Выйдя на местность, я вбил первый колышек в желаемом месте и сориентировал первую стенку. Соответственно вбил колышек в месте второго угла.
Ну а дальше было дело техники. Взял колышек и натянув «паутину» так, что бы была натянута одновременно и «стенка» и диагональ, я нашел место третьего угла. Ну и точно так же — место для четвертого. Вся процедура не заняла и 30 минут. Причем размечал ее фундамент в одиночку.
А выносную обноску я устроил уже сверху фактически размеченного фундамента. После этого убрал свою «паутину», что бы она не мешала работать.
Общие правила для любого фундамента
Выбираем точку отсчета. Первую сторону нашего фундамента нужно привязать к какому-нибудь объекту нашего участка.
Пример. Сделаем так, чтобы наш фундамент (дом) был параллелен одной из сторон забора. Следовательно, первую бечевку натягиваем равноудалено от этой стороны забора на нужное нам расстояние.
Построение прямого угла (90⁰). В качестве примера будем рассматривать прямоугольный фундамент, в котором все углы максимально близки к 90⁰.
Существует несколько способов как это сделать. Мы рассмотрим 2 основных. © www.сайт
Способ 1. Правило золотого треугольника
Для построения прямого угла будем применять теорему Пифагора.
Чтобы не углубляться в геометрию попробуем описать проще. Чтобы между двумя отрезками a и b сделать угол в 90⁰ нужно сложить длины этих отрезков и вывести корень из этой суммы. Получившиеся число будет являться длинной нашей диагонали соединяющей наши отрезки. Очень просто расчет сделать с помощью калькулятора.
Обычно при разметке фундамента берут размеры сторон, чтобы при выведении из корня получалось целое число. Пример: 3х4х5; 6х8х10.
Если у вас есть рулетка, то в целом проблем не возникнет, если вы будете брать отрезки отличные от общеиспользуемых. Например: 3х3х4,24; 2х2х2,83; 4х6х7,21
Если измерения мы производили в метрах, то значения получаются очень даже понятными: 4м24см; 2м83см; 7м21см.
Калькулятор
Также стоит отметить, что измерения можно производить в любых системах измерения длины главное использовать известное нам соотношение сторон: 3х4х5 метра, 3х4х5 сантиметра и т.п. То есть, если даже у вас нет инструмента для измерения длины, то можно взять, например, рейку (длина рейки не имеет значения) и померить ей (3 рейки х 4 рейки х 5 реек).
Теперь давайте посмотрим как это применить на практике.
Инструкция по разметке прямоугольного фундамента
Способ 1. Правила золотого треугольника (т.Пифагора)
Рассмотрим на примере построение прямоугольного фундамента с размерами 6х8м с помощью золотого треугольника (т.Пифагора).
1. Размечаем первую сторону фундамента. Это самая простая часть в построении нашего прямоугольника. Главное, что нужно помнить. Если хотим чтобы наш фундамент (дом) был параллелен одной из сторон забора либо другого объекта на участке или за его пределами, то первую линию нашего фундамента делаем равноудаленной от выбранного нами объекта. Данную процедуру мы описывали выше. Для размещения первой бечевки можно использовать колушки, прочно закрепленные в грунте, но в идеальном варианте для данной цели использовать обноску. Ее и будем использовать. Расстояние между обносками для данной стороны сделаем 14м: между обносками и будущими углами по 3м и 8м под фундамент.
2. Натягиваем вторую бечевку максимально перпендикулярно первой. Идеально перпендикулярно на практике натянуть сложно, поэтому на рисунке мы также отобразили ее не много отклоненной.
3. Скрепляем обе бечевки в точке пересечения. Скрепить можно скобкой либо скотчем. Главное чтобы надежно.
4. Приступаем к формированию прямого угла с применением теоремы Пифагора. Будем строить прямоугольный треугольник с катетами 3 на 4 метра и гипотенузой 5 метров. Для начала отмеряем на первой бечевке 4 метра от места пересечения бечевок, а на второй 3 метра. Ставим отметки на шнурке с помощью скотча (прищепка и т.п.).
5. Соединяем рулеткой обе отметки. Один конец рулетки фиксируем у отметки в 4 метра и ведем в сторону отметки в 3 метра на другой бечевке.
6. Если у нас прямоугольный треугольник, то обе отметки должны сойтись при расстоянии в 5 метров. В нашем случае отметки не сошлись. Поэтому перемещаем бечевку в нашем случае вправо до того момента когда отметка на 3 м совпадет с делением рулетки на 5 м.
7. В итоге у нас получился прямоугольный треугольник с углом в 90⁰ между двумя бечевками.
8. Больше отметки нам не нужны и их можно убрать.
9. Приступаем к построению прямоугольника. Отмеряем на обеих бечевках длины сторон нашего фундамента 6 и 8 метров соответственно. Ставим отметки на бечевках.
10. Натягиваем третью бечевку максимально перпендикулярно к первой бечевке. Скрепляем обе бечевки на отметке в 8 м.
11. Натягиваем четвертую бечевку максимально перпендикулярно ко второй бечевке. Скрепляем обе бечевки на отметки в 6 метров.
12. Делаем отметки на третьей бечевке 6 метров и на четвертой 8 метров.
13. Чтобы получить четырехугольник с прямыми углами в нашем случае необходимо, чтобы обе отметки на третьей и четвертой бечевках совпали. Для этого перемещаем обе бечевки до момента соединения отметок.
14. В итоге, если все правильно измерили, то у нас должен получиться правильный прямоугольник. Давайте проверим, получился ли он с помощью измерения диагоналей.
15. Измеряем длины диагоналей. Если они одинаковые, как в нашем случае, мы имеем правильный прямоугольник. Диагонали имеют одинаковую длину и в равнобедренной трапеции. Но у нас известен один угол в 90⁰, а в равнобедренной трапеции таких углов нет.
16. Готовая разметка прямоугольного фундамента с применением теоремы Пифагора. © www.сайт
Способ 2. Паутина
Очень простой способ сделать разметку в виде прямоугольника с углами в 90⁰. Самое главное что нам понадобится - это бечевка, которая не растягивается, и точность ваших измерений с помощью рулетки.
1. Нарезаем куски бечевки, которые нам понадобятся для формирования разметки. В данном примере мы строим фундамент со сторонами 6 на 8 метров. Также для правильного построения прямоугольника нам понадобятся равные диагонали, которые для прямоугольника 6 на 8 метров будут равны 10 метрам (т.Пифагора описана выше). Также нужно взять запас длины бечевок на крепление.
2. Соединяем нашу «паутину» как на рисунке. Скрепляем стороны с диагоналями в 4 местах по углам. Сами диагонали в точке пересечения скреплять не нужно.
3. Натягиваем первую бечевку (точки 1,2). Крепить ее будем с помощью колышков. Главное чтобы колышки крепко держались в земле и при натяжении нашей конструкции их не увело. Этот важный момент нужно учесть.
4. Натягиваем угол 3. Главное условие чтобы бечевка 1-3 и диагональ 2-3 не провисали и были максимально натянуты. После фиксации с помощь колышка в точке 3 мы имеем угол в точке 1 в 90⁰.
5. Натягиваем угол 4 и устанавливаем колышек. Следим, чтобы бечевка в точках 2-4, 3-4 и диагональ 1-4 не провисали и были максимально натянуты.
6. Если соблюдены все условия, то в результате у нас должен получиться прямоугольник с углами максимально близкими 90⁰.
Разметка под фундамент дома
Делаем двухъярусную обноску. Нижний ярус – это уровень столбов.
Верхний ярус обноски – уровень ростверка.
Создаем прямоугольник для внешнего контура применяя т.Пифагора. Затем отступаем на величину, равную ширине ленты и делаем внутренний контур.
Самой простой способ разметки. Строим прямоугольник по размерам фундамента применяя теорему Пифагора для нахождения прямого угла. © www.сайт
От автора
В данной статье мы рассмотрели, как произвести разметку под фундамент своими руками с построением прямоугольника с углами в 90⁰. В целом ничего сложно в разметке нет. Цена вопроса – это стоимость бечевки, доски для обноски (эконом вариант - колышки) и умение пользоваться рулеткой.
Строительная рулетка для электрика является таким же обязательным инструментом, как и индикатор напряжения. Даже у тех профессионалов, которые имеют в комплекте инструмента осепостроители и лазерные дальномеры, непременно в подсумке всегда присутствует обыкновенная рулетка.
Без нее не обойтись ни при разметке трасс электропроводки, ни при монтаже подрозетников.
Однако далеко не каждый знаком со всеми секретами и дополнительными возможностями при использовании строительной рулетки.
У нее оказывается очень много скрытых способностей, которые помогут вам заменить сразу несколько инструментов и значительно сэкономить время на ремонт.
Кстати, один из важных советов, для тех кто пользуется китайскими дешевыми рулетками заключается в следующем — если у вас именно такой экземпляр, то старайтесь все замеры делать одной рулеткой.
Один и тот же размер при измерении разными рулетками может не совпадать.
Один знакомый измерял расстояние стен в доме китайским инструментом, а в магазине при покупке материалов воспользовался их рулеткой. В итоге, дома очень был удивлен результатом покупки.
Подвижный зацеп на рулетке
Подвижный зацеп сегодня встречается почти на каждой рулетке. И эта штука вовсе не для того, чтобы удобно спину почесать 🙂
Новички вообще нередко думают, что это какой-то брак. Какая в итоге будет точность, если один из ключевых элементов болтается и не закреплен надежно? Некоторые даже умудряются его заклепать сразу же после покупки.
Оказывается, что подвижный зацеп это необходимость, без которой вообще не возможна нормальная работа.
Объясняется это тем, что измерения рулеткой можно производить двумя способами:
Когда вы измеряете расстояние от предмета, зацеп выполняет роль нулевой точки. При измерении с захватом предмета, зацеп выдвигается на свою толщину. Тем самым нулевая отметка снова совпадает с краем предмета.
Точность измерения при этом как раз таки не страдает, а наоборот соблюдается.
Правда следует сделать справедливое замечание - подвижный зацеп со временем разбивается и может появиться погрешность до пары миллиметров.
Происходит это из-за постоянных ударов зацепа при закрытии.
Поэтому не стоит сматывать строительную рулетку с эффектным щелчком в конце, тем самым вы только сократите срок ее службы.
Еще во многих моделях лента рулетки в самом начале на расстоянии 2,5см имеет отверстие. 
Сделано оно не просто так, а опять же чтобы облегчить вашу работу в одиночку.
Когда не за что закрепиться зацепом или неудобно им пользоваться из-за косой поверхности, простым шилом или гвоздиком через отверстие намертво закрепляете ленту и растягиваете ее на любую длину.
Воспользовавшись таким отверстием в рулетке вам не придется применять подобные захваты как на фото ниже. 
А всю работу по разметке можно легко проделывать без напарника.
Измерения в проемах и углах
Как вы понимаете при замерах в углах, серединой ленты рулетки очень трудно залезть непосредственно в угол. Также неудобно делать точные измерения в дверном или оконном проеме.
Поэтому в том случае когда нужно замерить проем, используйте корпус как продолжение рулетки. 
На внешней стороне самой рулетки указан размер корпуса, который и нужно прибавить к показаниям ленты при измерении.
Если такого размера на корпус не нанесено, никто вам не мешает самостоятельно его измерить и написать в любом удобном месте.
Есть еще способ сделать подобные замеры с применением малярной ленты. Наклеиваете на поверхность кусочек ленты и производите два измерения в противоположных направлениях.
При этом карандашом в качестве метки лучше ставить галочки, а не простые черточки. Они будут визуально точнее показывать отметку. Тогда как черточка может быть нарисована криво, что и вызовет погрешность.
Проделав два измерения нужно сложить результаты и получите точный размер.
Отверстие в зацепе
На многих зацепах рулетка имеет небольшое отверстие. Этим отверстием удобно зацепиться за шуруп или гвоздь. После этого зацеп уже никуда не соскочит.
Особенно это полезно, когда вы в одиночку проводите измерения на больших расстояниях. Погрешность измерения при этом будет не более 1-2мм, так как центр шурупа находится практически на нулевой отметке ленты.
Еще при помощи этого разъема в зацепе очень удобно рисовать окружности. Не нужно при себе иметь ни циркуля, ни транспортира.
В некоторых моделях зацепы выполняют магнитными. 
Помимо прямого их назначения, такими зацепами удобно поднимать упавшие предметы не слезая со стремянки.
Рулетка маркер
Если применить небольшую доработку к дешевой рулетке, то из одного инструмента получается отличное приспособление для разметки.
Берете ножку циркуля, которая применяется с простыми карандашами, и закрепляете ее на внешней стороне рулетки.
Эту конструкцию можно сделать съемной, или вообще приспособить под отдельную рулетку.
Таким устройством очень удобно делать различные отметки или пользоваться им как рейсмусом. 
А при использовании шурупа легко рисуются окружности нужного диаметра.
Если вы работаете с гипсокартоном или другой поверхностью, которую можно безопасно поцарапать, то рулетку стоит переделать под еще одну возможность. Надфилем на зацепе делаете зазубрины.
После чего с помощью этого зацепа легко делаются отметки на поверхности. При этом уже даже не обязательно чтобы под рукой был карандаш.
Рулетка памятка
Внешнюю часть рулетки легко превратить в мини напоминалку или поверхность для записей. Берете малярную ленту и наклеиваете сбоку рулетки.
Если нет под рукой малярки, то можно писать прямо на самом корпусе.
Правда для этого, сначала надо пройтись по поверхности наждачкой нулевкой.
Так вы сделаете ее несколько бархатной, после чего надписи будут наноситься горазд легче.
Писать конечно нужно карандашом, после чего все это легко стирается резинкой.
Рулетка калькулятор
С помощью строительной рулетки очень легко разделить любое число с точность до миллиметра пополам, не прибегая к услугам калькулятора.
Берете размер на рулетке, к примеру 116см - и сложив ленту пополам совмещаете с ним нулевую отметку, там где верхний зацеп.
Ровно в месте перегиба и будет требуемый результат - 58см.
Этим же способом можно не только делить, но и отнимать. Например общая длина стенки у вас 2м 11см, а распредкоробка находится от первого края на расстоянии в 1м 38см. Вам нужно быстро узнать сколько остается от этой распредкоробки до другого края стены, чтобы отмерить кабель канал.
Вытягиваете ленту на 2м 11см и складываете ее пополам.
Затем ищете отметку в 1м 38см. Как раз напротив нее, на второй половине ленты, и будет показано нужное вам расстояние - 73см.
Деление рулеткой на несколько частей
Используя обыкновенную ленту рулетки можно легко разделить рабочую поверхность или заготовку на требуемое количество равных частей. Данный метод подходит в первую очередь для больших поверхностей - для труб или кабель каналов уже не сработает.
Как вы поступаете обычно? Замеряете общую длину или ширину, затем делаете вычисления и делите расстояние на нужное количество частей. После чего вновь линейкой или рулеткой отмеряете на поверхности эти части.
Оказывается все это можно проделать без калькулятора и даже без вычислений. Берете на рулетке число, которое больше чем ширина заготовки, и при этом кратно той величине, на которое вы хотите разделить расстояние.
Например ширина доски 17см, а вам ее нужно разделить на четыре равные части. Сдвигаете рулетку по диагонали до ближайшей отметки в 20см. После чего легко делите эти 20см на 4 и отмечаете метки на расстояниях 5см, 10см, 15см, 20см.
В итоге вы всего одним движением рулетки разделили поверхность на нужное количество частей.
Захотели поделить на 6 частей - ничего сложного. Можно сдвинуть диагональ до 30см и проделать то же самое.
Еще рулеткой на круглой трубе можно точно отмерить поперечный срез. Для этого плотно прижимаете по периметру трубы ленту, совместив концы. Если совместили ровно, никак иначе как под углом в 90 градусов она не ляжет.
Чем шире лента рулетки, тем предпочтительней. Проделать такой же фокус можно и с простым листком бумаги.
Когда невозможно измерить диаметр трубы или заготовки с торца, опять поможет строительная рулетка и геометрия. Обхватываете трубу лентой и измеряете ее окружность. После чего полученный результат нужно разделить на число Пи = 3,14. Это и будет необходимый диаметр.
Еще раз применив знания геометрии, строительной рулеткой без угольников и других инструментов можно проверить точность прямого угла. Как вы знаете из школьного курса - сумма квадратов катетов прямоугольного треугольника равна квадрату гипотенузы.
Берете любую поверхность где должен быть прямой угол, например две стены комнаты. Отмеряете рулеткой в одну сторону 30см, а в другую 40см и ставите метки. Если угол действительно прямой и строители не накосячили, то соединив эти две метки по гипотенузе, вы должны получить на рулетке расстояние ровно в 50см.
Чтобы построить дом, необходимо наличие разметки. Только при ее наличии получится правильно возвести строение, не беспокоясь о том, что оно перекосится и будет отличаться от того плана, который вы себе нарисовали в голове или даже на бумаге.
Особенности
Разметка – это первый этап строительства. Ее необходимо относить не столько к подготовительным работам, сколько к строительным, поскольку ее важность нельзя переоценить. Интересный факт заключается в том, что для выполнения большинства построений понадобятся лишь знания о прямоугольной разметке. Во всех иных случаях можно пользоваться только ими, при этом качество останется на высоком уровне. Перед тем как приступать к разметке, потребуется провести некоторые подготовительные этапы. Одним из важнейших среди них является подготовка участка. Необходимо убрать весь мусор и траву, выровнять поверхность, чтобы упростить последующие работы.
Разметка имеет свои правила, и все построения должны производиться только на их основе. Пренебрежение правилами ведет к тому, что разметка будет выполнена неверно, что в свою очередь приведет к неверному расположению фундамента под дом. Его может сильно перекосит или углы получатся неровными. Особую сложность составляет разметка наклонного или неровного участка. В этих случаях нужно озаботиться выбором фундамента подходящего типа, иначе сам дом не получится прямым.
Разметку для подобного фундамента лучше доверить профессионалам, поскольку здесь нужно будет учесть побочные факторы, такие как поправка на высоту и прочие.
Виды конструкций
Наиболее популярными считаются лишь некоторые типы фундаментов. Это связано с тем, что их относительно легко соорудить самостоятельно.
Поэтому имеет смысл обратить внимание только на них, поскольку для всех остальных разметку будут делать строители.
- Ленточный. Данный тип наиболее прост в возведении. Так, он представляет собой железобетонную ленту, которая располагается по всему периметру. Он бывает мелкозаглубленным, который подходит для деревянных и маленьких каменных домов, и заглубленным – для домов с тяжелыми стенами.
- Столбчатый. Из названия понятно, что фундамент строится на столбах. Их располагают в местах максимальной нагрузки. Однако стоит учитывать, что использовать подобный тип можно только для домов из легких материалов, например, каркасных.
- Монолитный. В данном случае в роли фундамента выступает цельная плита. Строительство не требует особых навыков, но крайне важно правильно произвести разметку. Преимущество данного способа заключается в том, что при движении грунта вместе с ним перемещается все основание, тем самым дом сохраняет целостность.
- Свайный. Данный способ выбирают, когда строительство производится на пучинистых или неустойчивых фундаментах. Он подходит для строительства оснований под тяжелые дома.
- Винтовой. По своим характеристикам этот вариант близок к свайному. Он подходит также и для этажного строительства. В отличие от предыдущего варианта винтовые сваи нужно вкручивать, а не заколачивать, поэтому многие выбирают именно их.
Общие правила
Без подготовки и соблюдения последовательности правил разметить участок правильно не получится. Обязательно следует принимать в расчет следующее так называемую точку отсчета. Расположение одного из углов фундамента обязательно должно быть привязано к какому-либо предмету, расположенному на участке. Это делается для того, чтобы легче было исправиться, если случайно собьешься. Примером такого предмета может послужить забор.
Многие стараются расположить дом так, чтобы он был параллелен заборной конструкции. Для этого от забора в нескольких точках откладываются равные отрезки, перпендикулярные плоскости забора. Для этого можно использовать бечевку. После этого необходимо выстроить прямой угол от исходной точки. Теперь можно приступать к проведению остальных этапов разметки.
Инструменты
Делать разбивку участка необходимо с помощью специально предназначенных для этого инструментов, так что перед тем, как приступить к выполнению такого рода работ, рекомендуется запастись такими инструментами, как:
- рулетка. Длина измерительной ленты должна быть равна или больше, чем длина диагонали. Можно пользоваться и приспособлением более короткое, но это вызовет дополнительные сложности со стыковкой;
- деревянные колья нужны, чтобы закреплять бечевку у земли после того, как разметка будет перенесена в плоскость пониже;
- угольник понадобится только для того, чтобы сверять углы в 90 градусов, но не помешает иметь и 30, и 60 градусов;
- шнур или бечевка для проведения разметки;
- крепления нужны для того, чтобы закрепить бечевку на кольях. Можно использовать прищепки, гвозди, зажимы – все, что для этого подойдет;
- лазерный нивелир или теодолит, а также можно использовать более дешевый строительный уровень – ватерпас. Однако нужно знать, что работать с лазерным уровнем намного проще и быстрее.
Как сделать?
Разметка производится под разные типы фундаментов. Необходимо привязывать разметку к типу, поскольку она в каждом конкретном случае может иметь свои особенности. Необходимо учитывать их все. Однако вначале необходимо рассмотреть общие специфические черты.
Два метода построения прямоугольного фундамента
По сути, построить прямой угол сможет каждый, кто изучал в школе геометрию. Для этого не понадобятся какие-то специальные знания. Так, в одном из случаев можно применять теорему Пифагора:
С=√ (А²+B²)
Не углубляясь в дебри геометрии, стоит рассмотреть использование теоремы Пифагора на примере. Если имеются уже построенные две стороны. Одна располагается вдоль забора. Ее менять не планируется. Вторая построена рядом, но нет уверенности в том, что она расположена под прямым углом и хочется проверить это. Тогда от угла по каждой из сторон нужно отмерить по отрезку. Например, многие берут за отрезок всю длину.
Для примера возьмем стороны 9 и 12 м. Тогда √ (9²+12²) =√ (81+144) =15 м. Это значит, что диагональ между ними должна быть равна 15 м.
Если все правильно, значит, что угол построен идеально прямой. Если нет, то есть возможность немного перенести колышек, обозначающий второй угол, тем самым скорректировав обноску.
Второй способ получил название «паутина». Здесь важно подготовить бечевку, которая не имеет свойства тянуться. Обязательно нужно обратить внимание на этот факт, иначе ничего не получится. Сначала необходимо отрезать бечевку ровно под габариты будущего фундамента. Возьмем те же 9 и 12 м. Необходимо отрезать по куску для того, чтобы в дальнейшем вымерить диагонали. Понадобится по два отрезка 9, 12 и 15 м, а также небольшое количество для закрепления.
Теперь бечевку нужно скрепить на углах, а также прикрепить диагонали. После этого можно приступать к натягиванию. Сначала следует натянуть одну сторону, желательно длинную или расположенную вдоль забора. После этого нужно натянуть одну из коротких сторон.
Стоит следить, чтобы и бечевка, обозначающая диагональ, также хорошо натянулась. Необходимо проделать то же самое с другой короткой стороной. Все закрепления стоит производить при помощи клиньев.
Под столбчатый фундамент
Следует сделать обноску в два яруса. В данном случае нижний ярус должен располагаться на том же уровне, что и столбы. После этого можно натягивать бечевку. Следует проверить, чтобы бечевки пересекались под прямым углом. Там, где находятся места пересечения бечевки, с помощью отвеса нужно отметить места под сваи и закрепить клинья. Бечевки стоит убрать, чтобы не мешали.
Теперь необходимо пробурить под столбы углубления и установить столбы. Повторно натянуть бечевки. Теперь нужно вывести все столбы из земли одинаково, чтобы они касались бечевки.
Нужно помнить, что бечевки от центра обноски нужно переместить к краям, чтобы они не мешали при монтаже и подгонке.
Под ленточный фундамент
В данном случае понадобится сделать двойную разметку, поскольку ленточный фундамент представляет собой полосу. Сначала необходимо расположить обноску, после этого нужно натянуть бечевку под прямыми углами. Сначала делается внешний контур. Следует помнить, что высота расположения бечевки должна быть равна верхнему уровню фундамента. После этого необходимо сделать внутренний контур. Для этого на обноске от имеющейся бечевки откладывается отрезок, равный по ширине ленте, после чего делается внутренний контур.
В дальнейшем при помощи отвеса определяются угловые места. На местах углов на земле закрепляются колышки. Между ними натягивается бечевка, обозначающая границы траншеи под ленточный фундамент. После этого роют траншею. При формировании обрешетки заново натягивать верхние бечевки необязательно, если высота фундамента будет определяться обрешеткой.
Под плитный фундамент
В данном случае сделать разметку гораздо проще, чем для столбчатого или ленточного фундамента. Все, что нужно – это построить прямоугольник при помощи бечевки. Особое внимание нужно уделить тому, чтобы вывести прямые углы. В принципе, на этом все заканчивается. В дальнейшем точно так же, как и в предыдущих случаях, с помощью отвесов нужно найти угловые места на земле и отметить их колышками.
Сложная разметка
Когда необходимо сделать разметку необыкновенного прямоугольного фундамента, а конструкции с множеством выступающих углов, придется попотеть. Однако это все равно возможно.
Пошаговая инструкция является следующей:
- для начала намечается общий контур будущей конструкции. На плане должны быть отмечены расстояния от крайних выступающих точек друг до друга. На основе этих данных строится большой прямоугольник, в который будет вписан дом;
- после этого необходимо подкорректировать все углы, заново измерить диагонали и длины сторон;
- далее, переходят к самому сложному – разметке изломов стен. Стоит иметь в виду, что практически в ста процентах случаев каждый из этих изломов – это еще один прямоугольник, поэтому все, что нужно сделать – это построить несколько прямоугольников внутри. В дальнейшем необходимо выставить и перепроверить углы;
- при помощи отвесов необходимо вычислить пересечения, которые есть и на плане и формируют общий контур дома.
1. Значение правильной разметки фундамента
В строительстве разметкой фундамента под дом называют перенос размеров и осей спроектированной конструкции с чертежа на место строительства.
При неправильно размеченном фундаменте его стены будут образовывать не прямоугольник, а ромб или трапецию. На глаз это может быть не видно, однако при укладке плит уже первого перекрытия - над подвалом, они могут провалиться или повиснуть одним из углов. Такое положение будет заметно. Гораздо хуже получится, если не хватит площади опоры для плиты, и вместо 150 - 200 мм ее останется 50 или 30 мм. Плита ляжет на место, а потом, после нагрузки стяжкой, половым покрытием, тепло- и звукоизоляцией и их конструктивными элементами, мебелью и жителями она может обломить часть стены и…
Крышу построить без прямых углов тоже проблематично. Установить стропила и смонтировать правильно кровлю, например, уложить черепицу или шифер будет очень трудно или невозможно.
2. Требования к участку. Привязка к местности с учетом данных геодезии (типы грунтов, подземные воды)
Участок для строительства должен быть, по возможности, ровным, освобожденным от деревьев и кустарника. Будет неплохо, если он будет иметь небольшой уклон.
Контуры участка должны иметь четкие, т. е., не сдвигающиеся за все время строительства точки, которые отмечены на плане. Если один из краев участка выходит на «красную линию», то она должна быть отмечена на местности. Можно на этой линии забить несколько кольев.
Если есть возможность, то нужно пробурить несколько скважин для определения особенностей грунтов на площадке, уровня подземных вод и их химического состава.
Если на участке грунтовые воды близко к поверхности и располагаются возле проектного уровня фундамента, то обязательно нужно устроить водоотведение, т. е. дренаж. При этом воду нужно отвести на 0,7 - 1 м от низа фундамента.
3. Инструменты и материалы для разметки
К инструментам для разметки относятся:
- Рулетка. Желательно металлическая, длиной не менее 10 м, лучше 20 м. Тканевая легче и немного удобнее, но она провисает и уменьшается точность.
- Лазерный нивелир для разметки фундамента, его высоты, горизонтальности и др. работ.
- Уровень водяной, он же гибкий уровень или гидроуровень - длинная гибкая трубка с прозрачными стеклянными или пластиковыми визирными трубками на обоих концах, на которых нанесены деления ровно через 1 мм и каждая из них закрыта пробкой. Действует это устройство по закону Паскаля для сообщающихся сосудов. Длина гибкой трубки 12 и более метров. Трубку заполняют водой так, чтобы она находилась примерно посредине визирных трубок.
- Тонкая крепкая веревка (шпагат), шнур. Можно использовать тонкую проволоку, но она не очень удобна в работе.
- Маркеры, карандаш, бумага, таблица умножения, формулы.
- Молоток, гвозди.
- Материал для изготовления обносок - деревянные колья - минимум 16 шт. и бруски - 8 шт. Иногда используют 8 шт. П-образных кусков стальной арматуры, которые забивают в землю.
4. Краткое описание лазерного нивелира
Нивелир лазерный - это один из приборов, которые относятся к большой группе измерительных средств.
Основное назначение нивелира - определение разности высот одного места на поверхности относительно другого места и построение плоскостей: вертикальных, горизонтальных и любых промежуточных в виде линии - следа лазерного луча. Кроме того такой прибор может строить точечные проекции - давать точку на поверхности.
Чаще всего используются самовыравнивающиеся перекрестные нивелиры, которые строят две перпендикулярные плоскости - горизонтальную и вертикальную. Их можно повернуть и установить в любом направлении. Горизонтальная плоскость постоянно подстраивается элементами автонивелирования.
Основными характеристиками лазерного нивелирования являются:
- точность измерения, профессиональные приборы дают погрешность до 3 мм на 10 м, а бытовые до 0,5 мм на дальности 1 метр;
- дальность измерения: в бытовых до 10 м, профессиональные - 30 м и более;
- число проектируемых плоскостей - обычно две или более и т. п.
Но нивелир - это, прежде всего измерительный инструмент.
Он хорошо поможет вам, только если вы умеете правильно его использовать.
Взяв его во временное пользование, т. е. в аренду, не ждите, что он будет работать сам.
Если вы не знаете, что такое юстировка - не берите прибор в аренду.
Начиная работу с ним, проверьте точность измерений, не сбиты ли настройки, т. е. проверить все описанные в его паспорте характеристики. Все операции по проверке - в описании к прибору.
На разбивке фундамента нет работ, которые нельзя провести без нивелира. Поэтому обычный водяной уровень, правильно использованный, вполне может его заменить. Хотя лазерный нивелир ускоряет и упрощает работу на стройке.
5. Как устроен ленточный фундамент, его достоинства
Ленточным он называется потому, что имеет вид железобетонных лент, уложенных в траншею, вырытую по контуру здания. Если грунт осыпающийся, глубина заложения большая, а внутри периметра здания много промежуточных стен, для которых тоже нужно строить фундамент, то отрывается котлован, в котором и проводят все фундаментные работы.
Конструктивно ленточный фундамент может быть монолитным или сборно-монолитным. В последнем случае его верхняя часть будет иметь вид монолитного железобетонного пояса, расположенного по всем стенам фундамента, собранного из отдельных блоков.
Проводя частное строительство, траншеи для ленточного фундамента, в целях экономии, можно вырыть вручную. При этом грунт или вывозится, или рассыпается по площадке, поднимая ее уровень.
Глубина заложения ленточного фундамента обычно определяется уровнем промерзания почвы. Для южных районов России он чуть больше метра, в северных районах и в Сибири - 1,5 - 2 и даже более.
Достоинства ленточных фундаментов:
- простая технология сооружения;
- возможно заложение цокольного или подвального этажа;
- строятся на прочных грунтах - каменно-песчаных и глиняных;
- они достаточно экономичны;
- параметры - ширина, глубина заложения, количество арматуры и пр. показатели, влияющие на прочность, легко регулируются.
Возвести такое основание под дом можно собственными руками.
6. Разметка осей и углов - вынесение реперов за пределы периметра фундамента
Исходным пунктом всей разметки должна быть точка на местности, которая точно «привязана» к плану участка. Чаще всего это угловая точка, обычно связанная, с так называемой, «красной линией» - границей вашего участка и общественной территории, на которой ни вам, никому другому застройка не разрешена. Пересечение границы вашего и соседнего участка с «красной линией» и даст такую точку. Ограждение вашего участка должно быть расположено внутрь от красной линии.
Обычно дом располагается от этого ограждения и от соседского забора на расстояниях:
- по санитарно-бытовым нормам, определенным СНиП 30-02-97, п. 6.7: не менее 3 м;
- по противопожарным нормам СП 42.13330.2011п.7.1: не менее 6 м от окон до стен соседского дома или гаража, бани, сарая и пр., не менее 3 м - от жилого дома до границы соседнего участка.
Поэтому нужно отступить на указанное расстояние или дальше и можно начинать разметку фундамента своими руками.
А. Устанавливается на местности «красная линия». Если хозяин собирается строить дом точно на нормированном расстоянии от «красной линии», то лучше для разметки будущих углов дома пригласить профессионала-землемера. Но чаще всего отступают на 1 - 1,5 м от этих ограничений.
Точная ориентация по сторонам света. Она возможна на большом расстоянии от «красной линии». Но обычно ориентируются на осевую линию улицы или дороги.
Если сделать разметку углов фундамента колышками, забивая их точно в точках будущих углов дома, то при копании траншеи разметочные колышки обязательно попадут в траншею.
Поэтому разметка участка под фундамент начинается с того, что за пределами траншеи или котлована, а точнее - за пределами зоны работы экскаватора, устанавливаются деревянные рамки-опоры. Они называются обносными досками или брусьями, а попросту - обносками. Некоторые «эксперты» называют их «скамеечками». На них натягиваются шнуры или проволока. Места пересечений шнуров дадут нужные точки разметки, но не на грунте, а «висящие» в воздухе. Эти «точки» позднее переносят на грунт или на опалубку.
На верхнем бруске обноски забиваются три или пять гвоздиков-меток:
- в центре - осевая метка, для оси стены фундамента;
- справа и слева от осевой - метки ширина стены фундамента;
- еще дальше - ширина подушки под фундамент.
Шаг 1. Разметка начальной стороны.
Начинаем со стороны, которая ближе к «красной линии».
На 1 - 1,5 м наружу от любого угла забиваем две обноски. Натягиваем осевой шнур. С помощью водяного уровня устанавливаем верхнюю часть брусков обносок на высоте «0». Отступив на 1 - 1,5 м забиваем в землю первый колышек - делаем начальную точку. От нее отвесом «поднимаем» точку на шнур. Отмеряем на шнуре длину стены по осям и делаем на нем метку. Опускаем точку на грунт и забиваем второй колышек. Между колышками - ось первой стены.
Шаг 2. Разметка стороны, перпендикулярной к начальной.
Используя теорему Пифагора и, зная длины сторон фундамента, рассчитываем длину его диагонали (по осям). На обноске перпендикулярной стороны, на осевом гвозде крепим конец шнура и натягиваем его на противоположную обноску. От пересечения с осевым шнуром отмеряем длину по осям второй стороны и делаем на шнуре оси второй стороны отметку. На свободном куске шнура завязываем узлы на длине диагонали по осям. Один узел закрепляем на метке оси третьей стороны и натягиваем второй узел в сторону противоположной обноски второй стороны. Совместив второй узел с меткой на шнуре второй стороны и, натянув шнуры, получим первый прямой угол.
Иной способ построения прямого угла - способ «египетского треугольника». На шнуре первой оси от его пересечения со второй осью отмеряем 4 метра или расстояние, кратное этой величине. На шнуре второй оси отмеряем 3 м или в той же мере кратное расстояние. Делаем на шнурах отметки и замеряем рулеткой между ними расстояние. Оно должно быть 5 м. Передвигая второй шнур относительно точки пересечения с первым, добиваемся точного значения - 5 м. Угол в этом случае будет прямой.
Шаг 3. Проделываем эти операции еще два раза и получаем еще два прямых угла.
Последние действия должны проходить в зоне одной точки - виртуальном угле фундамента, противоположном первому углу. Если все измерения делались аккуратно, а расчеты безошибочно, то два последних узла должны совпасть.
Шаг 4. Проверка прямоугольности разметки.
Из школьной геометрии известно, что обе диагонали квадрата или прямоугольника равны. Поэтому проверку делают, измерив длину обеих диагоналей и сравнив их.
Разница в несколько сантиметров допустима. Разметка осей фундамента закончена.
Шаг 5. Разметка краев стен и подушки. От осевой метки отступаем необходимые расстояния, вбиваем в обносной брусок гвоздики-метки и натягиваем шнуры уже по границам стен.
После проверки правильности виртуальной разметки всей сети в плане, т. е. в горизонтальной плоскости, она вся снимается и можно начинать выемку грунта экскаватором.
6.1. Допустимые погрешности при разметке фундаментов
Погрешности обычно накапливаются. Поэтому нужно начинать с максимально возможной точности первоначальной разметки. Диагонали фундамента обычного дома должны различаться не более чем на 3 - 5 см. Если вы сумели получить разницу в 2 см - то это очень хорошо.
Если она 1 - 2 см - то вы умеете делать разметку и работаете аккуратно. Если она 3 - 4 см - то вы на пределе допустимого. Если она 5 см и более - то нужно провести проверку длин всех отрезков и внести коррективы вплоть до последней операции. Перепроверять каждый угол и все узлы. После этого опять проверка диагоналей.
7. Разметка по обеспечению высотной нивелировки фундамента
Такая разметка делается лазерным нивелиром и наносится на колья обноски маркером по дереву.
Для этого рассчитывается высота уровня фундамента, точнее его верхней плоскости. Для сборно-монолитного фундамента это будет верхняя плоскость монолитного пояса.
Устанавливается лазерный нивелир и на нужной высоте «отбивается» горизонтальная плоскость. Она пересечет все столбики всех обносок. В месте контакта нужно нанести маркером на столбиках метки.
После готовности площадки для размещения фундамента восстанавливается сеть разметочных шнуров, и все значимые точки этой сети переносятся с помощью отвеса вниз на дно канавы или котлована для разметки зоны укладки (установки) подушки и опалубки для стен.
Можно монтировать опалубку.