Разборка и сборка ружья. Разборка и сборка ружья Сбор нижней стволовой коробки

ТУЛЬСКИЙ ПОЛУАВТОМАТ В РАБОТЕ

КАК РАЗОБРАТЬ, СОБРАТЬ, ОТЛАДИТЬ МЦ21-12

Наши охотники в последние годы уже привыкли к тому, что они видят на прилавках охотничьих магазинов среди ружей разных моделей и самозарядное ружье МЦ21. Вместе с тем они часто просто не знают, как пользоваться ружьями этого типа. Отсюда возникают нелепые разговоры о том, что эти ружья очень сложны в обращении, чувствительны к зарядам, ненадежны в мороз и т. п.

Для правильной эксплуатации ружей МЦ21 прежде всего, необходимо представлять, как они действуют, как с ними обращаться, и тогда они не подведут стрелка ни при каких условиях.

Принцип действия МЦ21 основан на отдаче (откате) ствола во время выстрела. В этот момент давление пороховых газов на дно гильзы заставляет ствол, соединенный с затвором, двигаться назад. Здесь, в заднем положении, происходит их разобщение, и ствол под действием своей возвратной пружины начинает двигаться вперед, а затвор задерживается. В этот момент происходит выбрасывание стреляной гильзы, а при возвращении ствола в исходное положение - подача очередного патрона из магазина. Начинающий двигаться под действием своей возвратной пружины затвор досылает его в патронник - и ружье готово к следующему выстрелу. Если же в магазине не осталось патронов, то затвор так и остается в крайнем заднем положении.

Из приведенного описания работы МЦ21 видно, что возвратные пружины играют большую роль в функционировании ружья. Особенно это относится к возвратной пружине ствола, входящей в состав так называемой откатно-накатной системы. Эта система состоит из тормоза (рис, 1,1), буфера тормоза (рис. 1,2), буферно-возвратной пружины (рис. 1,3) и опорного кольца ствола (рис. 1,4), надетых на трубку (корпус) магазина (рис. 1,5). Во время выстрела ствол со своим опорным кольцом движется назад, упираясь через тормозное и регулирующее кольца в возвратную пружину.

Из этого видно, что важная часть работы - движение ствола назад и вперед - связана с трением о трубку магазина. Это принципиальный момент в работе самозарядного ружья. Достаточно изменить силу трения, и ружье будет функционировать иначе. Это изменение достигается варьированием количества и качества смазки на трубке (корпусе) магазина и правильной сборкой откатно-накатного устройства. Оба эти условия должны соответствовать мощности патрона и температуре окружающей среды. Одно из достоинств ружей типа МЦ21 - возможность использовать патроны разной мощности и регулировать силу отдачи.

Если ружье не выбрасывает гильзу, не торопитесь заявлять, что патроны недостаточно мощны для самозарядного ружья. Для нормального функционирования ружья надо облегчить работу откатно-накатной системы. Для этого надо смазать любым жидким маслом (например, трансформаторным, веретенным) трубку магазина. Понятно, что чем обильнее смазана жидким маслом трубка магазина, тем легче скользит по ней откатно-накатное устройство. Если не помогает и это, то следует изменить положение регулировочного кольца в откатно-накатной системе. Его надо поставить у ствольной коробки конусной частью к ней, а плоской - к возвратной пружине. Это облегчит движение всей системы. В качестве иллюстрации можно отметить, что правильно смазанное самозарядное ружье московского охотника, мастера спорта по стендовой стрельбе А. Трофимука действовало безотказно и при сорокаградусных морозах зимой 1 978/79 гг.

Если же при стрельбе ожог ниве чувствует резкую работу механизма, сопровождающуюся усиленной отдачей, то регулирующее кольцо ставится в обычное положение, как рекомендуется инструкцией, затем уменьшается количество смазки на магазинной трубке (смазка может быть уже более густой). При очень мощных патронах магазинную трубку следует держать почти или даже совсем сухой.

Для неполной разборки ружья необходимо, прежде всего убедиться, что ружье разряжено - патронов нет ни в патроннике, ни в магазине. Отведите затвор в заднее положение, держа ружье одной рукой за ствол, отвинтите колпачок цевья, снимите само цевье и ствол. После этого можно снять с корпуса магазина тормозное и регулировочные кольца и пружину.

Конструкция ружья МЦ21 позволяет достаточно легко производить разборку механизмов для чистки или устранения неисправностей без употребления специальных приспособлений. Эта разборка настолько проста, что ее может сделать любой охотник даже в полевых условиях. Для этого надо: сдвинув вперед, снять крышку ствольной коробки (рис. 2); затем, поставив флажок предохранителя в среднее положение (между "на предохранителе" и "готово к выстрелу"), вытолкнуть предохранитель из корпуса ствольной коробки (рис. 3). Нажать на кнопку защелки подавателя патронов (рис. 4) и, потянув за спусковую скобу, вытянуть из ствольной коробки ударно-спусковой механизм. Потом отвести затвор одной рукой на 2-3 см назад, утопить упор патронов (рис. 5) каким-то предметом, например отверткой или просто большим пальцем другой руки и, подав затвор вперед, вынуть его.

Для разборки самого затвора надо перевернуть его нижней частью вверх, большим пальцем правой руки утопить упор патронов (рис. 6,1), а большим пальцем левой руки сдвинуть на себя вкладыш (рис. 6,2) и, удерживая двумя пальцами снизу боевой упор, отделить скользящим движением стебель затвора (рис. 7,1) от его остова (рис. 7,2). Если вкладыш (рис. 6,2) не удается сдвинуть, найдите правильное положение, нажимая на толкатели "затвора.

Для разборки ударно-спускового механизма следует отжать подаватель (рис. 8,1) вправо так, чтобы цапфы вышли из отверстия основания (рис. 8,2), и отделить подаватель от основания ударно-спускового механизма.

Сборка ружья производится в обратной последовательности. При помещении затвора в ствольную коробку обратите внимание на правильное положение толкателей затвора. При сборке смажьте все детали жидким маслом, если собираетесь охотиться в зимнее время, или более густым для теплого периода, скажем, обычным охотничьим.

В. ШОСТАКОВСКИЙ, Охота и охотничье хозяйство, 1980, №7

Ружье ТОЗ-34 и его модификации ТОЗ-34Р, ТОЗ-34Е и ТОЗ-34ЕР выпускаются 12, 20 и 28-го калибров и имеют подковообразные боевые пружины.

Особенность разборки ружья заключается в том, что перед отделением стволов рычаг запирания должен быть расположен вдоль оси ружья, а флажок повернут вниз до упора в сторону паза коробки, так как в противном случае при отделении стволов может произойти деформация рычагов взведения, после чего отделить стволы от коробки будет невозможно.

Разборка ружья ТОЗ-34 производится в следующем порядке:

1. Открываются стволы. Для этого необходимо:

♦ нажать на головку рычага запирания;

♦ нажать на стволы сверху вниз.

2. Кнопка предохранителя ставится в крайнее переднее положение.

3. Производится плавное спускание курков. Для этого необходимо:

♦ одновременно нажать на оба спусковых крючка и медленно закрыть стволы;

♦ повернуть рычаг запирания до осевого положения так, чтобы он встал вдоль оси ружья.

4. Отделяются стволы. Для этого необходимо:

♦ повернуть флажок вниз до упора;

♦ отвести рычаг запирания вправо;

♦ отделить стволы от коробки вращательным движением;

♦ нажимая на передний конец одного из рычагов взведения, вернуть рычаг запирания в исходное положение.

Фото. Ружье ТОЗ-34

Рис. Ударно-спусковой и запирающий механизмы ружья ТОЗ-34: 1 - стволы; 2 - пластина; 3 - боек; 4 - боек; 5 - рычаг запирания; 6 - пружина; 7 - предохранитель; 8 - указатель взведения правый; 9 - курок правый; 10 - шептало; 11 - фиксатор; 12 - кнопка предохранителя; 13 - ось рычага запирания; 14 - пружина; 15 - останов; 16 - выступ; 17 - спуск передний; 18 - спуск задний; 19 - правая боевая пружина

Положение механизмов ТОЗ-34 при разборке:

1 - упор переднего спускового крючка; 2 - рамка запирания; 3 - скосы рамки запирания; 4 - передние концы рычагов взведения; 5 - скосы муфты; 6 - перемычка коробки

5. Отделяются щечки цевья. Для этого необходимо:

♦ вывинтить крепящие винты;

♦ отделить щечки от стволов.

6. Отделяется коробка и ударно-спусковой механизм от ложи. Для этого необходимо:

♦ вывернуть винты спусковой скобы;

♦ повернуть спусковую скобу примерно на 90°;

♦ вывернуть крепящие винты;

♦ легким ударом черенка отвертки по нижней плоскости вывести передний конец основания;

♦ отделить ударно-спусковой механизм от ложи.

Сборка ружья производится в обратном порядке.

Любое оружие во время эксплуатации приходится много раз разбирать и собирать. Разборка бывает неполной и полной. Обычно неполная разборка осуществляется при чистке оружия. Полная разборка осуществляется во время замены вида смазки (летняя, заменяется зимней, и наоборот), если в оружие попала вода либо при его профилактическом осмотре.

Разбирая ружье, рекомендуется придерживаться определенной последовательности и правил, которые прописаны в техническом паспорте или руководстве. При разборке следует применять штатный инструмент. Как разбирать и собирать свое ружье охотник должен знать в совершенстве для того, чтобы выполнять эти манипуляции безукоризненно, ведь от этого будет зависеть, как долго оно вам прослужит.

Разбирая и собирая оружие стрелок должен придерживаться следующих правил:

разбирать и собирать нужно на столе, а если манипуляции проводятся в поле, то на чистой подстилке;
прежде чем начать разбирать ружье, следует приготовить необходимый инструмент, так не придется его искать во время работы;
начинать разборку ружья без надлежащей подготовки инструмента нельзя. Если какой-то инструмент (например, свернутая отвертка, развороченный ключ) находится в неисправном состоянии, то им лучше не пользоваться;
перед разборкой следует обдумать последовательность своих действий, это поможет не торопиться, хватая ненужные предметы, например, в спешке вместо выколоток можно схватить гвозди или отвертку;
отворачивать винты нужно отвертками, со специальными лезвиями, соответствующими шлицам винтов;
лезвие отвертки в шлиц винта по направлению его стебля вставляется прямо и плотно всем острием, отвертку при завинчивании и отвинчивании держать нужно всей кистью в обхват;
чтобы отвертка не вылетела из шлица, ее у головки винта следует придерживать;
отвинчивая болты и винты, которые не проворачиваются или заржавели не стоит слишком много прикладывать усилий, их достаточно смазать смесью (1 часть керосина + 2 части ружейного центрального масла) и оставить на час, а потом отвинчивать;
отвинчивать винт нужно постепенно, осторожно поворачивая отвертку. Лезвие отвертки нельзя вынимать из шлица пока винт не начнет крутиться так, чтобы его можно было свободно выкрутить рукой;
не выворачивайте винты из детали, пока деталь не будет зажата в тисках, ведь царапины на колодке потом не удастся удалить;
заворачивать винты лучше пальцами, а потом когда будет не хватать усилий, прибегнуть к помощи отвертки. Помните, нельзя слишком много прилагать усилий при закручивании, иначе можно сорвать резьбу или вообще отломить головку винта;
заворачивать винт нужно до тех пор, пока он плотно не прижмется к детали, то есть винт должен встать на свою точку прорезью вдоль оружия;
собирая или отделяя детали механизмов ружья, категорически запрещается прилагать большие усилия, в противном случае деталь механизма может сломаться;
отделять и вкладывать детали следует очень осторожно, чтобы не повредить другие детали. Если деталь врезана в дерево, то ее снимать нужно особенно осторожно;
все механизмы и детали, которые во время разборки отделяются нужно раскладывать в том порядке, в котором они разбирались. Запрещается одну деталь класть на другую деталь. Справа кладутся детали, которые снимаются с правой стороны ружья, слева кладутся детали снятые с левой стороны ружья;
если при разборке механизма имеются мелкие детали, то для того, чтобы их не растерять, советуется не разбирать следующий механизм, пока этот не будет осмотрен и собран;
металлические детали нужно осаживать или выбивать исключительно через медные или деревянные прокладки;
если штифты плотно посажены и не поддаются выколачиванию, то их выбивают при помощи гнетка. Для этого деталь плотно закрепляется в тисках и штифт выбивается сильными ударами. Не забываем при этом менять гнетки по длине.

Устанавливая боевые пружины в оружие со скрытыми курками, рекомендуется пользоваться струбциной. Последовательность манипуляции:

помещаем пружину в колодку;
в колодке сжимаем пружину струбциной;
ставим курок на свое место;
освобождаем пружину не торопясь. Освобождать нужно так, чтобы передний выступ пружины попал в выемку курка.

Если по каким-то причинам сборка ружья будет производиться не сразу, а спустя определенное время, то рекомендуется все винты поставить на свои места. Штифты следует вставить в свои отверстия, но только наполовину. Все детали следует собрать в какую-нибудь ветошь, с каждой стороны детали заворачиваются отдельно, чтобы не перепутать.

Разбирается ружье при помощи инструментов. Для неполной разборки понадобится набор отверток со специальными заточками и комплект выколоток. Инструменты и принадлежности, которые необходимы для полной и неполной разборки, могут прилагаться к боевому оружию и размещаться в специальном пенале в прикладе. В набор входят: выколотка, двусторонняя отвертка, жала разной ширины и параллельными сторонами. Сила, которая прилагается к таким отверткам, одинаково влияет на всю глубину шлица. Но некоторые охотничьи ружья не снабжены подобными пеналами, из-за этого может возникнуть проблема, так как у находящихся в продаже отверток большая длина и конусная заточка лезвия. А такое лезвие оказывает силу лишь на края шлица и все время выскакивает из него, разрушая головку винта. У выколоток диаметр чаще всего не соответствует диаметру шпилек. В таких случаях отвертки и выколотки можно либо заказать либо самому изготовить. Количество инструментов нужно такое, чтобы каждая выколотка соответствовала шпильке, а отвертка винту. Отвертки изготавливаются из стальной заготовки - толщина 4-5 мм, ширина 8-10 мм, длина 25-30 мм, хвостовик 5-6 см. Заготовка обрабатывается так, чтобы ширина лезвия для винтов с 5 мм (и более) головкой была меньше на 1 мм, а с головкой, диаметр которой меньше 5 мм - на 0,05 см.

Стороны лезвия, которые входят в шлиц, делаются на высоте 3,5 мм параллельными, а выше делаются конусообразными до толщины 0,04-0,05 см. Хвостовик опиливается на 2 грани и уходит в рукоятку. Теперь нужно закалить обработанную отвертку.

На изготовление рукоятки идет вяз, бук, рябина и другие твердые породы деревьев. Форма рукоятки должна быть эллипсовидная. Размеры по руке охотника - это 20-30*60-70 мм, такие размеры позволяют удобно держать отвертку в руке и придерживать ее у самой головки указательным пальцем. Готовую рукоятку следует пропитать олифой.

Если винты не поддаются отвертыванию, то можно использовать гнеток, четырехгранную отвертку или силовую отвертку. Силовая отвертка имеет приваренную перекладину (длина 60-80 мм, а диаметр 10 мм) и 30 мм лезвие. Также советуется изготовить отвертку, подходящую под муфты бойка.

Дополнительные инструменты, которые могут понадобиться при полной разборке оружия:

молотки - 200 гр, 400 гр;
медный или бронзовый стержень;
медная прокладка;
для снятия пружин и их постановки на боковых досках понадобиться неволька;
струбцина, чтобы устанавливать боевые пружины в ружья со скрытыми курками;
тиски с алюминиевыми, медными губками.

Первый шаг на тропу охотника сделан. Охотничий билет в кармане. Осталось собрать все нужные справки и сдать их в разрешительную систему на получение лицензии на право приобретения оружия. Пройдет немного времени, и заветная лицензия на покупку ружья у вас на руках.

Теперь охотник должен определиться, с каким ружьем и на какие охоты он будет ходить. Это может быть двустволка со стволами, соединенными в горизонтальной или вертикальной плоскости, может быть и полуавтомат. А какого калибра и с какой длиной патронника — 70 или 76 мм — выбор за ним. Предпочтительнее патронник 76 мм, и вовсе не потому, что можно всыпать больше дроби и поразить дичь на дальней дистанции, а потому, что рано или поздно Россия будет вынуждена перейти на стальную дробь.

За много лет уже сложился определенный алгоритм выбора ружья. Во-первых, в магазин следует отправляться с более опытным товарищем. Во-вторых, с собой необходимо прихватить шомпол с протиркой, чистую ветошь, новые, не капсюлированные гильзы нужного калибра и 3-4 фальшпатрона для проверки работы частей и механизмов ружья. Далее у продавца следует уточнить, сколько у них ружей нужной вам модели. Если их менее двух, то и выбирать не из чего.

Ружье вам подадут в разобранном виде в упаковке. Первым делом ознакомьтесь с паспортными данными и результатами пробных отстрелов. Осмотрите ружье в разобранном виде. На нем не должно быть видимых повреждений дерева (пластика) и металлических поверхностей. Соберите ружье и определите, подходит ли оно вам по массе, размерам ложи и балансу. Вскиньте несколько раз егок плечу и «прочувствуйте процесс». Теперь можно приступать к осмотру изделия. Попросите продавца (или сделайте это сами) насухо протереть стволы. Убедитесь в качестве поверхности блока стволов (ствола), обратив внимание, как они спаяны. Осмотрите прицельную планку. Чтобы она не дребезжала, на ней не должно быть острых выходов волнистых продольных линий гильоширования. Убедитесь, правильно ли посажена мушка (она может быть сдвинута вправо или влево). Внимательно осмотрите дульный срез блока стволов (ствола). Он должен быть перпендикулярным к оси каждого ствола, без заусениц, а стенки стволов (ствола) должны иметь равную толщину и острые грани под прямым углом. Направив стволы (ствол) на границу темного и светлого фона, загляните внутрь со стороны казенной части, там должна наблюдаться теневая фигура в виде правильного треугольника. Затем вставьте в патронник каждого ствола принесенные гильзы без капсюлей и осмотрите внутреннюю поверхность ствола со стороны дульного среза. Там будут видны теневые кольца. Они должны быть строго концентрическими и чередоваться на одинаковом удалении друг от друга. Эти операции убедят вас в правильной сверловке стволов (ствола). Осмотрите прилагаемые к ружью дульные инвекторы (сужения). Они должны быть без изъянов. Поочередно вверните и выкрутите каждый инвектор. Убедитесь, что все они вкручиваются на одинаковую глубину.

Соберите ружье и приступите к проверке работы частей и механизмов. Закройте переломное двуствольное ружье и посмотрите на свет, нет ли зазора между зеркалом коробки и казенной частью блока стволов. Просвета быть не должно. Проверьте, как подогнана ложа к коробке (все должно быть «зализано», дерево может выступать над металлом не более 0,5 мм). На деревянных деталях не должно быть трещин и сколов. Проверьте крепление цевья, оно не должно шататься. Затем отсоедините цевье и проверьте, нет ли шата стволов в колодке. Присоедините цевье и посмотрите, как ружье закрывается. Может потребоваться небольшая доводка рычага пальцем до своего места. Механизм запирания должен работать бесшумно. Никакого дребезжания и хруста при открывании ружья происходить не должно. При взводе курков могут быть слышны отчетливые и звонкие щелчки. Разберитесь, где у полуавтомата находится кнопка предохранителя, кнопка удерживателя, кнопка перехватывателя и кнопка отсекателя патронов (если ружье им оборудовано). Переверните изделие нижним окном вверх и убедитесь, что лоток подавателя находится строго на одинаковом удалении от стенок коробки. Если рычаг прижат ближе к какой-нибудь стенке, то при стрельбе возможны задержки. Отведите затвор в крайнее заднее положение — он должен остановиться на задержке. Вложите фальшпатрон в окно на лоток подавателя и нажмите на кнопку перехватывателя: «патрон» должен четко досылаться в ствол. Сделайте несколько «выстрелов», прочувствуйте спуск. Снарядите оставшимися «патронами» магазин и, быстро передергивая затвор, проверьте извлечение «патрона» из ствола и подачу очередного из магазина в ствол. Сами несколько раз разберите и соберите ружье.

Накол капсюля лучше всего проверять на капсюле «Центробой», вставленном в металлическую гильзу. Чтобы не пугать продавцов и посетителей магазина хлопком выстреливаемого капсюля, из него удаляется инициирующий состав. Делается это так. Капсюли нужно поместить на пару часов в воду, потом удалить ударный состав, а чтобы не рисковать, залепить капсюль хлебным мякишем или пластилином вровень с краями, насадить на острый предмет и с высоты не менее метра опустить на пол. Капсюль сработает. Затем нужно капсюли впрессовать в гильзы, а их вложить в патронники и поочередно спустить каждый курок. Накол должен быть относительно глубоким и по центру, или ближе к нему (выход бойка не менее 1,8-1,9 мм, на толщину спички). Сила боевых пружин проверяется по высоте подброса металлической гильзы ударом бойка по ней. Для этого взведите курки и, удерживая приклад зеркалом коробки вверх, поочередно установите гильзу на отверстии выхода бойка. Произведите спуск курка. Высота подброса гильзы должна быть не менее 0,5 м. У новых ружей она может быть и более метра. Не стесняясь, несколько раз вскиньте ружье в выбранную точку, убедитесь, что мушка без всяких поправок ложится в цель.

Все. Ружье прикладистое и ваше. Вы в него влюбились и готовы хоть завтра на охоту. Не спешите. Купленное ружье следует проверить стрельбой. Лучше всего это делать на стенде под руководством инструктора.

Приобретая ружье, охотник надеется на длительный срок его службы. Чтобы эта надежда оправдалась, ружье нужно грамотно эксплуатировать, тщательно за ним ухаживать и беречь его. Эксплуатация, уход за ружьем и его сбережение требуют от охотника определенных знаний и навыков. Но об этом мы поговорим позже.