Hurda malzemelerden kendi ellerinizle elektrikli bisiklet nasıl yapılır - adım adım talimatlar. Ucuz bir kitten kendi ellerinizle elektrikli bisiklet nasıl yapılır Ev yapımı elektrikli bisiklet nasıl yapılır

Benzine para harcamak istemeyen ama aynı zamanda sessiz, konforlu ve manevra kabiliyeti yüksek bir araca binmek isteyenler için elektrik motorlu bisiklet konusu ilgi çekici olacak, kendi elleriyle monte edebilecekler. Bu tasarım için onu gerçek bir benzin istasyonuna dönüştürerek normal bir prizden yararlanmanıza olanak tanırlar. Neyse ki bugün hayallerinizi gerçeğe dönüştürecek parça satın alma konusunda herhangi bir sorun yok. Bu nedenle, eğer arzunuz varsa, her şey yoluna girecek!

Elektrikli bisiklet montajına başlarken bilmeniz gerekenler

• İlk aşamada ana noktalara karar vermeniz gerekir:
• Donör tarafından hangi tasarımın seçildiği.
• Bir motor tekerleğinin satın alınması lastiklerin çapına bağlıdır, bu nedenle öncelikle buna karar vermeniz gerekir: ne kadar büyükse, aynı hızda sürmek için o kadar az devir gerekir.
• Tekerlek motorunu öne veya arkaya takın. Elbette ön tarafı monte etmek daha kolaydır, ancak pahalı yapılar için arka tarafı monte etmeniz önerilir.
• İstenilen güç. Ortalama bir aküyle ve 250 W'ın altındaki bir motorla bile maksimum kilometre performansı normal olacaktır. Motoru 350 W'a ayarlarsanız aküye çok fazla harcama yapmanız gerekecektir.
• Pil tipinin seçimi de önemlidir: kurşun mu lityum mu? Kurşun çok ağırdır ve LiFePO4 veya Li-Poly çok pahalıdır.
• Hangi voltajı seçmeliyim? Piyasada farklı voltajlar için motor tekerlekleri bulunduğunu belirtmek gerekir: 60, 48, 36 veya 24 volt.

Diyelim ki ortalama maliyeti 15 bin ruble, tekerlek motoru (48V), istenilen güç 380W, akü (48V 10a/h), maksimum hızı 38 km/saat'e kadar olan bir tasarım üzerinde seçim yapıldığını varsayalım. (pedal kullanmadan), tek şarjla 25 km/saat'e kadar menzil.

Sıradan bir bisikleti bağımsız olarak elektrikli bir "demir ata" dönüştürmenize olanak tanıyan kitleri internette yalnızca "ebike, Motor Dönüştürme kiti, LiFeP04" şeklinde arama yaparak bulabilirsiniz. Uygulamadan itibaren maliyet (Çin'den nakliye dahil) yirmi bin rubleye mal olacak. Ayrıca, "deneyimli" olanların tavsiyelerine dayanarak, bir lityum pil (ve seçilen pil budur) ve DÖNÜŞTÜRME KİTİNİ ayrı olarak satın almanız önerilir. Rusya'da ayrıca bir dizi Li-Ion pil ve motor tekerleği satın alabilirsiniz. Üstelik biraz daha ucuza mal olacak ve kaliteden daha düşük olmayacak (elektrikli bisiklet satın alın).

Bir KIT satın alırsanız, genellikle bir tekerlek tertibatı, fren ve gaz kolları, bir kontrol cihazı, kilitli bir far, pedalların altında bir sensör (bizim durumumuzda kullanmadık), piller için bir çanta, ve kornayı açmak için bir düğme. Bunu "toplu olarak" satın alırsanız, "kontrolörle deneme" fırsatına sahip olursunuz: en düşük voltajdaki motor tekerleğine odaklanmanızı tavsiye ederler. Aksine, kontrol cihazı için bataryanın mümkün olduğu kadar büyük olması arzu edilir.

Bir KİT almaya karar verirseniz, uygun voltaj için pili seçmeniz gerekecektir. Uzmanlara göre yüksek gücün “peşine düşmemelisiniz”. Geziler için değeri 380W ise fazlasıyla yeterli olacaktır. Gücü artırdıkça hız biraz artacaktır ancak elbette yokuş yukarı çıkmak daha kolay olacaktır. Endüstrinin ürettiği tekerlekli motor hakkında: daha hafif – dişli ve daha ağır, ancak daha güçlü – dişlisiz. Ruslar ve Amerikalılar genellikle ikinci seçeneği tercih ederken, Avrupalılar genellikle ilkini tercih ediyor. Ancak hangisini seçerseniz seçin, onu bir jant halinde birleştirmeniz gerekir.

En popüler tekerlekler 26 inçtir.

Dişli çarkını takarken hata yapamazsınız - teller sağ tarafa (ve yalnızca buraya) çıkmalıdır, çünkü içine takılan tek yönlü kavrama nedeniyle yalnızca tek yönde dönecektir. Bir diğeri için, yani. dişlisiz, bu konuyla ilgili değildir, ancak sol çıkışları yine de önerilir. Önemli not: Tekerleği paketinden çıkardıktan sonra yanmasını önlemek için telleri hemen bantla sarmanız gerekir. Kural olarak, bir motor tekerleği takarken, üzerindeki aksı ve çatal üzerindeki iniş noktasını keskinleştirmeniz gerekir.

Kontrolör adı verilen küçük bir alüminyum kutuda sorun yoktur, en uygun yeri bularak çerçeveye güvenli bir şekilde sabitlenmesi gerekir. Cıvata, plastik ilmik vb. kullanabilirsiniz.

Toplantı. Gaz kolu sağ tarafa takılmalıdır. Daha sonra farı kontak anahtarıyla sabitleyin, sinyal verin. Güç anahtarı olarak kullanılan ve daha fazla çevrildiğinde ışığı açan anahtar çok kullanışlıdır.

Daha yüksek maliyetine rağmen LiFePO4 pilin seçimi açıktır: dayanıklıdır, hızlı şarj olur,

1,5 bine kadar deşarj/şarj döngüsüne sahip. Şarj sırasında birbiriyle dengelenen birkaç "kutudan" oluşur. Benzer parametrelere sahip bir kurşun-asit akü çok daha ağırdır, ancak buna ek olarak elektroliti de kontrol etmeniz gerekecektir. Aynı zamanda daha uzun süre şarj olur.

Tüm aşamaları ayrıntılı olarak içeren makalenin tamamı için kaynak: http://www.velomotor.net/stat_i/electrovelosiped.htm

REG.RU teknik direktörü Valery Studennikov, ulaşım sorununu kendisi çözmeye çalıştı ve ardından hobisini ilginç bir girişime dönüştürdü.

Electron Bikes'in kurucusunun, kendi elleriyle güçlü bir elektrikli bisikletin nasıl yapılacağı, hız tutkunlarının neden mevcut bisiklet modellerinden memnun olmadığı ve görünüşte sıradan bir bisikletin hangi hızlara çıkabileceği hakkındaki hikayesini dikkatlerinize sunuyoruz.

Elektrikli bisikletlerle ilk tanışma

Elektrikli bisikletleri ilk kez dört yıl önce, 2011'de Moskova'daki bir bisiklet fuarında görmüştüm. Pahalı, itici, özellikleri çok zayıf ama bir şekilde beni bağladılar, bu ilginç ulaşım türüne katılma arzusu hissettim. O dönemde yapılan bir pazar araştırması, iyi özelliklere sahip hazır bir elektrikli bisikleti yeterli fiyata satın almanın gerçekçi olmadığını gösterdi. Piyasa, ya çok düşük güçlü ve düşük hızlı, küçük bir bataryaya sahip bisikletler (her açıdan "zayıf" Çin ya da pahalı, göz alıcı ama aynı derecede yavaş hareket eden Avrupa) ya da üreticiden maliyeti 10.000 $'dan başlayan fiyatlar (Gizli Elektrikli Bisikletler, Yüksek Güçlü Çevrimler), bunların da dezavantajları vardır (ağır çerçeve ve ağır motor tekerleği nedeniyle yeterince büyük ağırlık, dişlisiz motor kullanımı nedeniyle alt kısımda zayıf çekiş, küçük güç rezervi) .
Ancak sessiz, hafif ve aynı zamanda güçlü ve eğlenceli bir elektrikli bisiklet alma konusundaki ısrarlı arzu hiçbir yerde kaybolmadı. Bu nedenle, mevcut tek seçeneği seçmek zorunda kaldım - diğer birçok meraklının yaptığı gibi, bisikleti piyasada bulunan bileşenlerden kendim monte etmek.

İlk gözleme

İlk "topak", bagaja kurulum için 10 Ah akü ile birlikte satın alınan, yerleşik bir denetleyiciye sahip kilowatt MagicPie tekerlekli motora dayalı bir bisiklet monte etme girişimiydi. Cihazı monte etmek mümkündü, ancak benzeri görülmemiş bir hıza 42 km/s hıza ulaşan yeni bisikletin sevinci kısa sürdü - bagaj, pilin ağırlığı altında tam olarak üç gün yaşadı ve parçalandı. Samara'nın bozuk yolları. Bu pil düzenlemesiyle kullanım ve ağırlık dağılımı da pek cesaret verici değildi. Zaten ağırlık kazanmış olan arka tekerlek için de zordu - bir sonraki çukurda hızla, boruyu kolayca kırabilir ve hatta arka jantı bükebilirsiniz.

Bu nedenle, bir sonraki değişiklik sırasında pil, ev yapımı montaj parçaları kullanılarak bisikletin alt borusuna taşındı. Sonuç olarak ağırlık dağılımı daha iyi çıktı, ancak tasarım korkutucu ve uygunsuz görünüyordu. Çılgın ellerin bu tür yaratımlarını tanımlamak için yerli bisiklet üreticilerinin yerleşik bir terimi bile var: "şehit tasarımı".

Daha doğru ağırlık dağılımına sahip bir bisikleti oldukça rahat bir şekilde sürmek zaten mümkündü, ancak ortalamanın üzerinde güce sahip bir bisiklet için standart 500 Wh (50 V, 10 Ah) pilin uzun süre dayanmayacağı ortaya çıktı - alabilirsiniz A noktasından elektrik B noktasına ve geriye yalnızca pedallarla. Sonuç olarak, çerçevenin ön üçgenine sığacak gibi görünen ancak elektrik bandı ile sabitlenmesi gereken büyük bir 1000 Wh pil (50 V, 20 Ah) satın alındı;) Her şey şöyle görünüyordu:

Ortaya çıkan canavarın pilin genişliğinden dolayı dönecek pedalları bile yoktu.

Bunu böyle bırakmanın imkansız olduğu açık.

Pille ilgili bir şeyler bulmak gerekiyordu - pedalların ona dokunmaması için mekansal düzenini değiştirmek ve montajını çözerek güvenilir bir pil kutusu yapmak gerekiyordu. Bu görevi tamamlamak için, uzun bir arama ve adayları eleme sonrasında, VeloSamara bisiklet kulübünden bir tanıdık olan ve aynı zamanda elektrikli bisiklet tasarlama fikrine derinden aşılanmış olan Alexander Kostyuk getirildi. Hareket eden her şeyin çeşitli prototiplerini tasarlama ve üretme konusunda uzun yıllara dayanan deneyime sahip olduğundan, bir kutu yapma görevini üstlendi. Alüminyum köşelerle bağlantılı 2,5 mm kalınlığında AMG levhadan (alüminyum ve magnezyum alaşımı) yapılmasına karar verildi. Boks toz boyalıdır. Bisiklet ayrıca kilometre başına watt-saat cinsinden enerji tüketimi de dahil olmak üzere bir dizi göstergeyi ölçmenize olanak tanıyan bir Döngü Analisti wattmetre ile donatılmıştı. Böyle bir cihazla, artık pilin en uygunsuz anda aniden biteceğinden endişelenmenize gerek yoktu; harcanan her amper saat veya watt saat sayılırdı. Sonuçta bu bisiklet ortaya çıktı:

Geniş, rahat ve güvenli bir şekilde takılan bataryaya sahip böyle bir cihazla, en uygunsuz anda bir şeyin düşeceği korkusu olmadan şehirde güvenle dolaşılabilir. Ve bisiklet zaten daha iyi görünüyordu. Bisiklet, 2012-2013 kışından hemen önce hazırdı ve kar yağışı, kar fırtınası ve eksi 35 derecelik don gibi kış koşullarında iyi performans gösterdi.

Sadece ileri!

İlk cihazın yapımının başarıyla tamamlanmasının ardından, Sasha ile birlikte elektrikli bisiklet tasarlamaya devam etme fikri ortaya çıktı. Ne istediğime dair belli bir vizyonum vardı ve Sasha'nın engin tasarım deneyimi vardı.
Orada da durmamaya karar verdik çünkü o zamanlar Rusya pazarında bizim binmek isteyebileceğimiz elektrikli bisikletler yoktu (ve hala da yok). Yeterince güçlü (hız ve dinamik açısından bir scooter veya motosikletle karşılaştırılabilir) ve aynı zamanda hafif ve uygun fiyatlı elektrikli bisikletlerin nişi tamamen boştu. Ve Sasha ve ben düşük güçlü bisikletlerle hiç ilgilenmiyorduk, çünkü biz aktif ve genç olarak, bisikletin iyi bir kilometre performansına ve zorlu Rus yollarında sürüş için güvenilir bir tasarıma sahip olması için "rüzgarla" gitmek istiyorduk. off-road.

Herhangi bir modern dağ bisikletini elektrikli bir bisiklete dönüştürmenize olanak sağlayacak evrensel bir elektrik kiti oluşturmaya karar verildi. Dağ bisikletleri bir üs olarak tesadüfen seçilmedi - Rusya'da çok popülerler (nicel olarak yetişkinler için bisikletlerin ana sınıfını oluşturuyorlar), evrensel (hem şehirde hem de arazide sürüş yapmanıza izin veriyorlar) ve güvenilirler. Dağ bisikletlerinin parça ve montajlarının standart hale getirilmesi de önemlidir, bu da elektrik kitinin standartlaştırılmasını mümkün kılar.

Bisiklet için yeterli bileşenlerin seçilmesi ve bir dizi mühendislik probleminin çözülmesi gerekiyordu:

• Hafif olmasının yanı sıra yüksek güç ve tork üretebilen bir motor seçin.
• Büyük akımları tutabilecek yeterli kapasiteye sahip, kompakt ve hafif bir pil monte edin.
• Yüksek torklu motor aksının içlerinde dönmemesi için arka tekerlek boşluklarını güçlendirin.
• Hidrolik frenler için tepki sensörleri geliştirin (sensörlü seri hidrolik frenler piyasada yeni görünmeye başlıyor ve dezavantajları var), çünkü frenlere basıldığında motorun otomatik olarak kapatılması elektrikli bisikletler için temel standart gereksinimlerden biridir. Ve mekanik frenler artık ulaşmayı hedeflediğimiz hızlarda güvenli frenleme için uygun değil.
• Yerleşik bir DC-DC dönüştürücü sağlayarak, ön fara ve arka ışığa (bir sinyalle) elektrikli bisikletin yerleşik voltajından güç sağlamaya yönelik çözümleri düşünün.
• Uygun konektörlere (tercihen yalıtılmış), bisiklet bilgisayarlarına, wattmetrelere, aydınlatma ekipmanına ve çok daha fazlasına karar verin.

Ancak en önemlisi, sıradan bir üretim bisikletini hızlı bir şekilde elektrikli bir bisiklete dönüştürmek için pil ve kontrol cihazı için evrensel bir kutu geliştirmek gerekliydi. Daha önce bir araya getirilen metal kutu, üretimi çok fazla emek gerektirdiğinden ve şekil ve boyut olarak yalnızca belirli bir çerçeveye göre uyarlandığından bu rol için uygun değildi.

Nihai çözümün kurulumu kolay, teknolojik açıdan gelişmiş ve üretimi ucuz olmalıydı.

İşte bu yolun ilk aşamalarından biri olan 2013 baharında inşa edilen bir kutu:

İşte başka bir ara aşama:

Ne oldu?

Bir yıllık çalışma ve deneyler sonucunda gerçekten evrensel ve çok daha estetik kutular, elektrik kitleri ve bunlara dayalı bisikletler geliştirildi:

Bu cihazların özellikleri:

• hız - 63 km/saat'e kadar;
• güç - 2,5 kW'a kadar;
• pil kapasitesi - 1 kWh'ye kadar;
• menzil - maksimum hızda (63 km/saat) 40 km ve ekonomi modunda 100 km'ye kadar (30 km/saat).

İşte "kentsel ormanda" hareket eden güçlü bir elektrikli bisikletin videosu:

Engebeli arazide bisiklet de pes etmiyor:

Daha fazla video

Bisiklet mi motosiklet mi?

Oluşturulan elektrik kitini temel alan bisikletlerin gerçekten çok eğlenceli olduğu, şehir trafiğinde 60 km/saat hızla tamamen hareket edebildiği ortaya çıktı. Elektrikli bisikletlerin gücünü ve hızını belirleyen yeni kurallara göre, bu kurallar resmi olarak bisikletlere (elektrik gücü 250 W ve 25 km/saat ile sınırlı olan) ve hatta mopedlere (tasarım hızı 50 km/saati geçmemelidir) uygulanmamaktadır. km/saat), ancak motosiklet sınıfına aittir. Bu bisikletin görünümü özel bir şüphe yaratmamasına rağmen, çerçevenin içinde bir kutu bulunan sıradan görünümlü bir bisiklettir. Cihazın ağırlığı da fazla artmadı; güçlü elektrik kiti bisiklete yalnızca 14 kg ekliyor, bu da bitmiş bisikletin ağırlığının 26 kg civarında olmasını sağlıyor. Yetişkin bir adam, böyle bir cihazı kolaylıkla merdivenlerden yukarı kaldırabilir ve engellerin üzerinden taşıyabilir.

Yani işlevsel olarak oldukça moped olduğu ortaya çıktı, ancak bir bisiklet kabuğunun içindeydi. Sonuç olarak, her iki ulaşım türünden de yararlanabilirsiniz: Her yerde (yaya bölgeleri, kaldırımlar, yer üstü ve yer altı geçitleri, üst geçitler, parklar, patikalar ve sadece yol dışı) bisiklet için “yeşil ışık” var. Bir mopedin hızı ve dinamikleri yolda / scooterda mevcuttur (herhangi bir scooter veya motosikletten daha fazla manevra kabiliyetine sahip), bu da gerçek trafik koşullarında güçlü bir elektrikli bisikleti en hızlı şehir içi kara taşımacılığı haline getirir.

Ve standart elektrik kitlerimizin gücü zaten bir moped ile karşılaştırılabilir olsa da, bir spor ve deney olarak (tüm bileşenlerin maliyeti hesaplandıktan sonra ortaya çıktığı gibi ucuz değil), ağır ve güçlü elektrikli bisikletler üzerine monte edildi. Qulbix'in özel uzay çerçevelerinin temeli:

Ve Ukraynalı “Chobotar çerçevesi”:

6-10 kW gücündeki bu canavarlar, hafif bir motosikletin dinamiğine sahipken, 90 km/saat'e kadar hızlara ulaşabiliyor. Ve tam gaz açtığınızda “keçinin üzerinde” ayağa kalkıyorlar. 3 kWh'lik pil, 40 km/saat hızla 120 km veya 90 km/saat hızla 40 km yol kat etmenizi sağlar, böylece bu bisikleti uzun mesafeli banliyö taşımacılığı ve otoyolda sürüş için kullanabilirsiniz.

Sıradaki ne?

Electron Bikes elektrikli kitleri ve e-bisikletlerin tasarımı sürekli olarak gelişmeye devam ediyor. İki bisiklet modeli yakında endüstriyel seri üretime hazır olacak:

“Standart” (normal bisiklet şasisine göre): güç 2,2 kW, akü kapasitesi 1 kW*saat, 63 km/saat'e kadar hız;

Elektrikli doğrayıcılar (pedalsız) “Elektro-klasik”: güç 6 kW, 85 km/saat'e kadar hız, 3 kW*saat'e kadar iki çıkarılabilir pil kapasitesi;

Ve "Elektro-bobber".

.

İkincisi aynı zamanda benzersiz, sınırlı sayıda üretilmiş bir titanyum paralelkenar çatalla donatılmıştır.

Elektrikli bisikletin tasarımı hakkında biraz

Sonunda elektrikli bisikletin yapısı ve bileşenleri hakkında ve ayrıca güçlü bir bisikletin yaratıcılarının önünde duran teknik zorluklar hakkında biraz bilgi vereceğiz.

Elektrikli bisikletin ana elektrik bileşenleri

Elektrikli bisikletin “kalbi” veya kasları elektrik motoru(motorlar ve türleri hakkında daha fazla ayrıntı aşağıdadır). Modern elektrikli bisikletler, fırçasız doğru akım motorlarını (BLDC) kullanarak geniş bir hız aralığında yüksek torkla verimli bir şekilde çalışmalarına olanak tanır. Bazen asenkron motorlar merkezi motor olarak kullanılır. (İnternette hakkında çok fazla gürültü çıkan “Shkondin Motorları” hakkında ayrı bir açıklayıcı materyal yayınlanabilir;).

Elektrikli bisikletin “beyni” denetleyici. Kontrolör, elektrik motorunu kontrol ederek gerekli dönüş hızına ve güce bağlı olarak sargılarına doğru zamanda güç sağlar. Kontrolör aynı zamanda bisikletin tüm "mantığını" da kontrol eder: girişte, gaz kolunun konumundan sinyaller alır, çalışma modu anahtarlarını (örneğin hızı, farklı modlarda gücü sınırlayabilir ve hatta geri vitesi açabilirsiniz) ), hız sabitleyici düğmeleri (banliyö modunda sürüş yaparken çok faydalıdır), fren sensörlerinden gelen sinyaller (fren koluna bastığınızda motor gücünü kapatmanız veya hatta destekleniyorsa rejeneratif motor frenini açmanız gerektiğinden) vb.

Elektrikli bisikletin kalbine ve beynine güç verecek enerji depolanıyor pil. Elektrikli bisikletler için normal akü voltajı 36 V ila 48 V arasındadır. Yüksek hızlı cihazlar, yüksek voltajlı pillerle (100 V'a kadar) donatılabilir.
Şu anda elektrikli bisikletlerin büyük çoğunluğu, en iyi enerji kapasitesine sahip olan lityum pilleri kullanıyor (türleri hakkında daha fazla bilgi aşağıda). Ağır kurşun piller yalnızca en ucuz cihazlarda kullanılır.
Pil, seri/paralel olarak bağlanan ayrı pil hücrelerinden oluşur.

Pilin ayrıca kendi “beyni” vardır - bu pil yönetim sistemidir (Pil Yönetim Sistemi veya BMS). Pili aşırı şarjdan, aşırı deşarjdan, izin verilen akımın aşılmasından korur ve ayrıca ayrı pil hücrelerini eşit şekilde deşarj olacak şekilde dengeler.

Gerekli tüm bilgileri ve doğru "kalori sayısını" görüntülemek için ihtiyacınız olan şey Wattmetre tam olarak ne kadar enerji harcandığını ve ne kadar enerji kaldığını söylemenize olanak tanır. Özel bir wattmetre, bir bisiklet bilgisayarının işlevlerini birleştirir; ayrıca hızı, mesafeyi ve kilometre başına enerji tüketimi (Wh / km) gibi türetilmiş göstergeleri de sayar.

Düşük voltajlı tüketicilere (far, arka lamba, korna, tekrarlayıcılar) güç sağlamak için, yerleşik voltajı daha düşük bir değere (5, 8 veya 12 volt) düşürmek gerekir. Bu amaçla yüksek verimli DC/DC dönüştürücüler kullanılır ( DC-DC).

Ergenliğin zorlukları

Güçlü bir bisiklet yaratma görevi, elektrikli bisiklet bileşenleri endüstrisinin tamamının şu anda düşük güçlü cihazlar için tasarlanmış olması nedeniyle karmaşıklaşıyor. Motosikletlerin yarısında yer alan güçlü ve yüksek hızlı elektrikli bisiklet sınıfı henüz yeni oluşuyor, bu nedenle bu tür cihazların yaratıcılarının her adımda bir şeyler bulması gerekiyor.

Piller

Elektrikli bisikletler için ticari olarak üretilen piller genellikle yüksek akımlara dayanamayan hücrelerden üretiliyor. Genellikle lityum iyon hücrelerden oluşan ticari pillerin C-derecesi (pilin sağlayabileceği akımın pil kapasitesine oranı, amper-saat cinsinden ifade edilir) 1'den fazla değildir; güçlü bisikletler için ise 1'den fazla değildir. yarattığımız piller en az 2,5 C derecesine sahip piller gerektirir. Yani, örneğin 20 A*h kapasiteyle, uzun süre 50 A akım sağlama kapasitesine sahiptirler ve bu, 50 voltluk bir aküyle minimum 2,5 kW güç çıkışına izin verir. ilgileniyoruz. Sonuç olarak, pillerin buna uygun elemanlardan bağımsız olarak lehimlenmesi (ve artık nokta kaynağı kullanılarak kaynak yapılması) gerekmektedir. Özelliklerle eşleşen öğelerin aranması ve seçilmesi, bunların test edilmesi ve reddedilmesi de ayrı bir görevdir. Artık enerji yoğun ve kompakt piller oluşturmamıza olanak tanıyan prizmatik LiFePO4 ve LiNiCo hücrelerini kullanıyoruz.

Ana lityum pil hücresi türleri

• LiFePO4 (lityum demir fosfat). -30 dereceye kadar donmalarda kullanılabilirler, 45 dakikada hızlı şarj olurlar, en fazla şarj-deşarj döngüsüne sahiptirler (1500-2000), daha fazla güç verebilirler, yanmaz ve alev almazlar. . Bununla birlikte, lityum iyon pillerin iki katı özgül kapasiteye sahiptirler (yani aynı kapasite için ağırlığın 2 katı) ve nispeten pahalıdırlar (ancak özel işletme maliyeti, çok sayıda döngü nedeniyle en düşük olanıdır).
• Bunları hardtail bisiklet kitlerinde ana çözüm olarak kullanıyoruz, ancak boyutlarından dolayı çift çapraz bisikletlerin kadrosunun çok az boş alanın bulunduğu ön üçgenine montaja uygun değiller.
• Li-İyon (lityum-iyon). Klasik lityum piller öncelikle elektroniklere güç vermek için kullanılır. Bunlar en hafif, en kapasiteli, en ucuz olanlardır ve mevcut maksimum spesifik kapasiteye (Wh/kg) sahiptirler. Ancak dar bir çalışma sıcaklığı aralığına (0 ila +40 santigrat derece), az sayıda şarj-deşarj döngüsüne (300-400) sahiptirler ve yüksek akımların sağlanmasına izin vermezler. Bu piller çoğunlukla düşük güçlü elektrikli bisikletlerde kullanılır, ancak yüksek güçlü cihazlarda düşük C derecesinden dolayı çok az kullanılırlar.
• LiPo (lityum polimer). Li-Ion elementlerininkiyle neredeyse aynı olan yüksek enerji yoğunluğu. Yüksek deşarj akımlarına ve yüksek C derecesine izin verir. Bununla birlikte, Li-Ion gibi, daha az sayıda şarj-deşarj döngüsüne (300-700) ve dar bir sıcaklık aralığına sahiptirler: 0'ın altında çalıştırıldıklarında arızalanırlar ve sıcakta, kısa devre veya mekanik hasardan dolayı arızalanırlar. tutuşabilir. Yüksek yangın tehlikesi nedeniyle elektrikli bisikletler yalnızca cesur meraklılar tarafından kullanılıyor.
• LiNiCo / LiNiCoMnO2 (lityum-nikel-kobalt). LiPo'nun avantajlarına (yüksek enerji yoğunluğu ve yüksek akım sağlama yeteneği) sahip oldukları için dezavantajları yoktur: daha geniş bir sıcaklık aralığına sahiptirler ve en önemlisi yanmazdırlar. Kompaktlıkları nedeniyle bunları çift süspansiyonlu bisikletlere monte edilmeye yönelik elektrik kitlerinde kullanıyoruz.

Motorlar

Ancak güçlü ve hafif bir elektrikli bisiklet yaratma görevindeki en büyük sorun motorlardır.
Seri motorlar ya çok düşük güçlüdür ya da ağırdır ya da verimliliği düşüktür ya da aşırı ısınmıştır ya da üçü bir aradadır;)

Elektrikli bisikletler için kullanılan motorlar, güçlü elektrikli bisikletlere uygulandığında her birinin kendi dezavantajları olan üç sınıfa ayrılabilir.

Dişlisiz motor tekerlekleri (doğrudan tahrikli)

Manyetik alanın kuvveti doğrudan tekerleğe iletilir, bu nedenle doğrudan tahrik olarak adlandırılırlar.
Rulmanlar dışında herhangi bir aşınma elemanı içermediklerinden iddiasız ve güvenilirdirler. Rejeneratif frenleme için elektrikli fren olarak kullanılabilir. Ama iki büyük dezavantajları var.

Birincisi çok fazla ağırlık. Örneğin, 2,5 kW'lık bir motor ortalama 7 kg, 6 kW'lık bir motor ise 12 kg'a kadar ağırlığa sahip olacaktır. Bu, bitmiş bisikletin ağırlığını büyük ölçüde etkiler. Ek olarak, arka tekerleğe ağır bir motor yerleştirmek ağırlık merkezini geriye kaydırır (bisiklet taşımayı, hareketler yapmayı/üzerinde zıplamayı rahatsız eder) ve aynı zamanda tekerleğin "yaysız kütlesini" artırır, bu da daha kötü bir etkiye neden olur hayatta kalma kabiliyeti, jant mukavemeti ve jant tellerinin kalınlığına yönelik gereksinimlerin arttırılması. Bu bağlamda, ağır doğrudan tahrikli tekerlekler genellikle motosiklet jantlarına takılır, çünkü Gerekli güçte bisiklet jantları bulmak zordur.

İkinci dezavantaj, düşük hızlarda sürerken verimliliğin düşük olmasıdır. Örneğin yokuş yukarı, çamurda, kumda veya arazide hızlanmanın imkansız olduğu yerlerde sürerken, böyle bir motor büyük ölçüde aşırı ısınacaktır. Örneğin, %20'lik bir yokuşu tırmanırken, 6 kW'lık doğrudan tahrikli bir küresel motor, veriminin yaklaşık %20'si ile çalışacak ve %80'i ısı kaybı yaşanacaktır. Bu modda, güçlü bir tekerlek motoru, zamanında kapatılmazsa birkaç dakika içinde aşırı ısınabilir ve yanabilir (genellikle motor, sıcaklık sensöründen gelen sinyale göre otomatik olarak kapatılır). Bu şaşırtıcı değil: Motorun kapalı alanındaki zayıf ısı dağılımı ve düşük verimlilik modunda çalışmasıyla, sargılar güçlü bir elektrikli su ısıtıcısının hızında ısınır (6 kW'lık bir motorla örneğimizde ısıtma başına 4,8 kW). Ancak, "su ısıtıcısının" daha yavaş ısınmasını sağlamak için içine "su dökebilirsiniz" - bazı meraklılar sorunu kullanarak çözerler. su soğutma.

Dişli motor tekerlekleri

Genellikle 5:1 dişli oranına sahip yerleşik bir planet dişli kutusu içerirler. Dişlisiz motorlara göre aynı güçte daha az ağırlığa, "altta" daha yüksek verimliliğe sahiptirler. Ancak mekanik olarak daha az güvenilirdirler (daha fazla hareketli mekanik parça) ve rejeneratif frenlemeyi desteklemezler. Ancak en önemlisi 1000 W'ın üzerindeki güçler için seri üretilmiyorlar.

Merkezi motorlar (orta sürücü)

Middrive'lar, adından da anlaşılacağı gibi, yüksek hızlı bir elektrik motoruna sahip, genellikle taşıyıcı düzeneği alanına monte edilen ve gücü zincirler, dişliler veya kayışlardan oluşan bir sistem aracılığıyla ileten harici bir sürücüdür. En iyi güç-ağırlık oranına ulaşmanıza olanak tanır (elektrik motorunun hızı ne kadar yüksek olursa, aynı güçle o kadar hafif yapılabilir). Örneğin, 6 kW gücündeki uçak modeli motorlarının ağırlığı bir kilogramın yalnızca biraz üzerinde olabilir:


Karşılaştırma için, aynı nominal güce sahip doğrudan tahrikli tekerlekli motorlar (Cromotor, Crystalite, Quanshun) 12 (!) kg ağırlığındadır. Ayrıca motorun bisikletin orta kısmına daha yakın konumu, daha doğru bir ağırlık dağılımı sağlayarak bu tür bisikletlerin atlamalar ve numaralar da dahil olmak üzere kullanılmasına olanak tanır. Dik yokuşlarda ve derin çamurlarda bile en uygun koşullarda çalışabilirler.

Ancak elektrikli bisikletler için seri üretilen merkezi motorların gücü genellikle 500 W ile sınırlıdır. Şu anda mevcut olan en güçlü çözüm Cyclone'un 1500 W kitidir:

Merkezi motorlara dayalı daha güçlü çözümler meraklılar tarafından kendi başlarına monte ediliyor, hazır seri teklifler yok. Bu kadar güçlü bisikletlerin yaratıcıları bir takım teknik zorluklarla karşı karşıyadır.

Kesinti. Yüksek hızlı motorlar için, hızı azaltmak için (birkaç binden 500-700'e), bir dişli kutusu (hazır özel dişli kutuları yoktur, herkes bunu kendisi icat eder) veya zincir/kayış tahriki kullanmak gerekir. yüksek dişli oranı (gerekli çapta kendi dişlilerinizi yapmak).
GÜNCELLEME: Ancak çözümler ortaya çıkmaya başlıyor.
Yayın. Yüksek güçlü motorlar için, çok hızlı dağ bisikletlerinin standart zinciri uygun değildir - çok çabuk kırılır veya aşınır. Tek vitesli BMX bisikletler için geniş, güçlü bir zincir, moped veya mini bisiklet zinciri veya yüksek mukavemetli bir kemer kullanmalısınız. Bu da çoğu zaman standart dışı dişliler, burçlar ve tek yönlü kavramaların üretilmesi ihtiyacına yol açmaktadır.

Soğutma. Kompakt yüksek hızlı motorlar (çoğunlukla model uçak motorları orta tahrik olarak kullanılır, çok yoğun hava akışı koşullarında çalışmak üzere tasarlanmıştır), elektrikli bisikletlerde kullanıldığında soğutma için ayrı bir yaklaşım gerektirir: cebri hava akışı, radyatör montajı, soğutma işlemi. daha iyi ısı dağılımı vb. için termal olarak iletken bir bileşime sahip sargılar. P.
Anahtarlama hızları. Vites değiştirmek için bir bisiklet zinciri ve standart bir bisiklet kaseti kullanılıyorsa, yüksek yük altında vites değiştirirken kaset çok hızlı bir şekilde kullanılamaz hale gelecektir. Planet burçların da pek bir faydası olmuyor; bunların yalnızca bir kısmı yük altında kayabiliyor. Daha dayanıklı bir seçenek, dişli oranını sorunsuz bir şekilde değiştirmenize olanak tanıyan NuVinchi CVT burçlarıdır. Diğer bir sorun ise şehir içi bisiklette sürekli manuel vites değiştirmenin sakıncalı olması, sadece gaz kolunu değil aynı zamanda vites değiştirme topuzunu da izlemeniz gerekiyor, bu da elektrikli bisiklet sürmenin basitliğini ve rahatlığını azaltıyor. Buradaki çözüm, son zamanlarda ortaya çıkan otomatik planet / değişken hızlı göbekler olabilir. Bununla birlikte, merkezi motorlu güçlü (2 kW'tan itibaren) bisikletlerde, vites değiştirme genellikle terk edilir, bu da tasarımı ve kontrolü kolaylaştırır; neyse ki, redüksiyonlu yüksek hızlı senkron motor, her hızda yüksek tork üretilmesine olanak tanır.

Ve yüksek hızlı motorlar, dişli kutuları ve zincir tahrikleri gürültülüdür.

Bununla birlikte, avantajları nedeniyle merkezi motorlar çok büyük bir potansiyele sahiptir ve hazır bileşenler ve çözümler ortaya çıktıkça yüksek güçlü elektrikli bisikletlerde giderek daha fazla kullanılacaktır. Ancak şimdilik güçlü orta sürücüler, bireysel meraklıların veya kendileri için bireysel çözümler üreten şirketlerin tasarrufunda kalıyor.

Bisiklet bileşenleri

Şarjlı bir bisikletin bisiklet bileşenleri de artan yüklere maruz kalır ve dikkatli seçim gerektirir.

Dayanıklı tekerlekler

Motorlu tekerlekler için, güçlendirilmiş bir janta (tekerlek üzerindeki artan yük, yüksek hız ve yollardaki "çukurlar" nedeniyle normal bir jant kırışabilir), daha kalın jant tellerine ihtiyacınız vardır. Çoğu zaman, ağır motor tekerlekleriyle birlikte bir motosiklet jantı kullanılır.

Güçlü ve dayanıklı frenler

Ağır bir bisikleti yüksek hızlarda frenlemek için disk çapı arttırılmış ve balata ömrü uzun olan iyi hidrolik frenlere ihtiyacınız vardır.
Aslında, yüksek performanslı elektrikli bisikletler için özel frenler mevcut değil veya yeni ortaya çıkmaya başlıyor. Bu nedenle, ya yükle baş etmekte zorlanan ve çabuk aşınan geleneksel frenler kullanılır ya da yokuş aşağı bisiklet sürmek için çok pahalı olan en güçlü frenler kullanılır. Ayrıca bir mini bisikletin frenlerini bisiklet standartlarına göre uyarlayarak da kullanabilirsiniz (bir fren makinesini, bir fren diskini ve hatta fren diskinin kendisini takmak için adaptörler yaparak).

Güçlendirilmiş çatallar

Bisiklet amortisörleri, cihazın ağırlığının artmasıyla birlikte yüksek hızlarda çalışırken daha fazla aşınma yaşar. En güçlü ve en ağır e-bisikletler için dayanıklılık açısından tek seçenek çift taçlı yokuş aşağı çatallardır; ancak çok büyük tümseklere dayanacak şekilde tasarlandıkları için asfaltta sürüş için fazla yumuşaktırlar.

* * *

Bu nedenle, yüksek performanslı elektrikli bisiklet sınıfı, çoğu çok pahalı olan veya modifikasyon gerektiren bileşenlere özel dikkat gösterilmesini gerektirir. Bisiklet, moped ve motosiklet arasına giren bisikletlere yönelik özel bileşenler ya mevcut değil ya da yeni üretilmeye başlanıyor. Bu bazı zorluklar yaratır ama aynı zamanda yaratıcılığa da yer açar.

Ulaşım mı eğlence mi?

Ancak güçlü e-bisikletin geleceğin kişisel ulaşım aracı olduğuna ve popülerlik kazanmaya devam edeceğine inanıyoruz. Bir scooterın tüm pratik avantajlarına ve hızına sahip olan bu araç, daha çok yönlü ve kullanışlı, manevra kabiliyeti yüksek, sessiz, çevre dostu ve kullanımı daha ucuzdur. Elektrikli bisiklet evde saklanabilir; gece boyunca dışarıda bırakılması tehlikeli olan motosiklet veya scooter gibi bir garaj veya güvenli park yeri gerektirmez.

Ancak bu sadece pratik bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda boş zaman geçirmenin de harika bir yoludur: Engebeli arazide "enduro" modunda hızlı, sessiz bir bisiklet sürmek sonsuz bir adrenalin kaynağıdır. Ayrıca soğuk havaların başlamasıyla birlikte garaja yerleştirilen bir scooter veya motosikletin aksine elektrikli bisiklet

Bisikletinizi elektriğe dönüştürmenin iki yolu vardır. Satın alınan parçalar şüphesiz daha etkileyici görünecek ve düzen o kadar yoğun olacak ki tasarımdaki herhangi bir değişiklik görsel olarak neredeyse görünmez olacak. Yine de kendi ellerinizle elektrikli bisiklet yapmak, sürdürülebilirliği de dahil olmak üzere birçok avantaj sağlar. Önemli olan, hangi hurda malzemelerinin kullanılabileceğini ve bunların nasıl doğru şekilde monte edileceğini anlamaktır.

Elektrikli bisiklet için bileşenlerin seçilmesi

Motor

Forumlardaki incelemelere bakıldığında, ev ustalarının çoğu, yaklaşık 350 - 400 W'lık bir ev tipi çamaşır makinesinin motorundan oldukça memnun. Bu arada, birçok endüstriyel elektrikli bisiklet, örneğin Wellness HUSKY (yaklaşık 51.000 ruble fiyatı) tam da bu tür motorlarla donatılmıştır. Önemli olan doğru tipte elektrik motorunu seçmektir. Komütatör motoru hem AC hem de DC gücünde eşit derecede iyi çalışır.

Gücü artırma çabası boşuna bir çabadır. Tek avantajı, elektrikli bisiklet yokuş yukarı hareket ettiğinde çekiş kuvvetinin artacağı, ancak hızın önemli ölçüde artma ihtimalinin düşük olmasıdır.

Bu arada internette tornavidaya dayalı ev yapımı ürünler var. Bu deneyim benimsenmemelidir - umutsuzdur. Bunun ne tür bir elektrikli ev aleti olduğunu bilen herkes bunu zaten çözmüştür. Evet, pillerin fiyatı "ısırıyor" ve bu tür kullanımla hizmet ömrü 2 mevsim, artık yok.

Pil

Pil seçmeden önce elektrikli bisikletin tam olarak ne işe yaradığına karar vermelisiniz. Uzun yolculuklar için akü kapasitesinin uygun olması gerekir. Nasıl devam edilir? Birkaçını bir pilde birleştirin veya birini seçin, ancak daha büyük bir şarjla mı? İlk durumda, tüm elemanların yalnızca sabitlenmesi değil aynı zamanda tek bir güç kaynağı devresine de bağlanması gerekeceğinden kurulum daha karmaşık hale gelir. İkinci olarak pil boyutlarında ciddi bir artış var. Bu nedenle ona yer bulmak hiç de kolay olmayacak. Ancak elektrikli bisikleti tamamlamanın rahatlığı açısından bu seçenek tercih edilir.

Zaten kendi elleriyle elektrikli bisiklet montajı yapmış olanlara göre, optimum akü parametreleri – 48 V (en az 20 A/saat). Bunun için motor (380 W) seçilmiştir. Engebeli arazide 40 km/saat'e kadar hız sağlamak oldukça yeterli. Şarj birkaç saat sürecek. Pil türü açısından Ni-MH piller en iyisi olarak kabul edilir. Elektrikli bisikletle ilgili olarak ana avantajları büyük kapasite ve artan hizmet ömrüdür. Ve fiyatı oldukça makul.

Temel olarak hurda malzemelerden bir elektrikli bisiklet monte edilebiliyorsa, o zaman bir pil satın almalısınız. 5.000 mAh'lik bir ürün, 20 km/saat hızla şarj etmeden 10 km'ye kadar yol gitmenizi sağlayacak. Şehirde dolaşırken (örneğin işe gidip gelirken) bu oldukça yeterlidir.

İletim türü

Motor bir ev aletinden geliyorsa, şaftta zaten bir kasnak vardır. Bu nedenle kayış tahriklidir. Bu en basit çözümdür, çünkü geriye kalan tek şey tekerleğe (elbette arkadaki) bir analog kurmaktır. Kasnağı bir halka dişliyle değiştirebilirsiniz. 52T serisi zincir dişlisi mükemmel uyum sağlar. Bunun gibi bir şey ortaya çıkacak.

Şarj cihazı

Ayrıca bu konuda önceden endişelenmelisiniz. Pil seçilirse parametrelere uygun modeli satın almak zor değildir.

Elektrikli bisiklet montajının özellikleri

Herhangi bir bisiklet modeli temel alınabilir, bu nedenle prosedürü adım adım talimatlar şeklinde açıklamanın bir anlamı yoktur. Ancak kendi elinizle elektrikli bisiklet yapmanın bazı nüanslarına dikkat etmeye değer. Söylenmeyen her şey resimlerle açıkça gösterilecektir.

• Çerçeve metal ise, çoğu bağlantı elemanı kaynakla yapılabilir. Kasanın alüminyum veya karbon versiyonunda bu daha zordur, devrenin bileşenlerini sabitlemek için delik açmanız ve somun ve cıvata kullanmanız gerekecektir.
• Acil durdurma yapmak için e-bisiklet motorunun kapatılması gerekecektir. Elektrik devre kesicisini fren koluna yerleştirmek daha uygundur.
• “Kontak anahtarı” için en uygun yer fardır. Gerekirse içerisine sinyal butonu da yerleştirebilirsiniz ancak elektrikli bisiklet için bu gereksizdir. Hızın düşük olduğu göz önüne alındığında, bir yayayı sesinizi kullanarak uyarmak mümkün olacak. Ses sinyali elektrik tüketicilerinden biri olduğundan devreyi karmaşıklaştırmanız pek tavsiye edilmez. Ancak pil kapasitesi sınırsız değildir.

Elektrikli bisikleti nasıl donatabilirsiniz?

Elektrik ve radyo mühendisliğinden anlayanlar modeli daha gelişmiş hale getirmeye çalışıyorlar. Ancak onu yalnızca hurda malzemelerden monte etmek mümkün olmayacak - bir şey satın almanız gerekecek, bu da para harcamak anlamına geliyor.

• Wattmetre. Enerji tüketimini hesaba katarak tam olarak ne kadar mesafe bekleyebileceğinizi gösterecektir. Bu, gerekirse planlarınızı değiştirmenize ve rotanızı ayarlamanıza olanak tanır. Cihazı her zaman görüş alanında olacak şekilde direksiyon simidine yerleştirmeniz önerilir.
• Denetleyici. Bu tür cihazlar için çeşitli seçenekler vardır. Yalnızca terminal kutusu görevi gören en basit şey herhangi bir yere takılır. Ancak birçoğu, örneğin mikro devreler üzerine monte edilmiştir. Seçilen çözüm ne olursa olsun, tüm radyo bileşenlerinin etkin soğutmaya ihtiyaç duyduğu dikkate alınmalıdır. Ve bu anlaşılabilir bir durumdur - devreden geçen elektrik akımı kısmen termal enerjiye dönüştürülür (elemanlarının iç direnci nedeniyle). Bu, gelen akış tarafından daha iyi üflenmesi için kontrol ünitesinin çerçeveye yerleştirilmesinin tavsiye edildiği anlamına gelir. Bu alandaki boyanın bir kısmının çıkarılması ve alt kısmı (temas noktasında) termal macunla kaplanmış ilave bir alüminyum plaka yerleştirilmesi gerekir.

100 dolara bırakın elektrikli bisikleti, normal bir bisiklet bile satın alamazsınız. Ancak bu parayla kendi ellerinizle elektrikli bisiklet yapabilirsiniz. Elbette gerekli bileşenlerin çoğunu ücretsiz olarak almanız gerekecek! Ama onları nerede bulabilirsin, üstelik bedava mı diyorsun? Size ihtiyacınız olan her şeyi nerede bulabileceğinizi ve ayrıca sizin bileşenlerinizle benimki arasındaki farklarla ilgili bazı noktaları anlatacağım.

Bu çok zor bir proje - eğer iyi becerileriniz yoksa, elektrikli bisikleti kendiniz ve bir mağazada monte etme fikrinden derhal vazgeçmelisiniz. Bir torna tezgahıyla nasıl çalışılacağını biliyorsanız ve ortak aletlere iyi derecede hakimseniz, o zaman elektrikli bir bisikleti kendi ellerinizle monte etme konusunda oldukça yeteneklisiniz. Yalnızca boş zamanlarınızda çalışıyorsanız elektrikli bisikletin montajını yapmak yalnızca birkaç ayınızı alacaktır.

Arka plan ve teori.

Doğrudan elektrikli bisiklet montajına ilişkin talimatlara geçmeden önce, neden elektrikli bisikleti kendim monte etmeye karar verdiğimi anlatacağım. Elektrikli bisiklet için sürtünmeli bir şanzıman tasarlamayı başardım, ancak zincirli şanzımanla ilgili deneyler başarısız oldu. Ama gerçekten işi bitirmek ve ilk denemede nerede hata yapıldığını bulmak istedim. Toleranslara yeterince dikkat etmediğim ortaya çıktı. Dişlileri neredeyse rastgele hizalayıp şaftın olması gereken yere kaynakladım. Bu yüzden transfer işe yaramadı. Ayrıca motor mili çok küçük olduğundan dişli çarkla bile şanzıman çalışmazdı. Bu yüzden standart bir arka kaset kullanarak motor ile arka tekerlek arasındaki aktarımı sağlamanın bir yolunu bulmam gerekiyordu. Çözüm olarak kayış tahrikini seçtim. Ama yine de kayış tahrikini bir şekilde arka tekerlekteki zincir tahrikle değiştirmek istedim. Zor bir çözüm, arabaya monte edilecek ve tahrik eden ve tahrik edilen yıldızları doğru bir şekilde birleştiren bir şanzıman şaftı olabilir. Bu seçenek dişlileri uzun süre kaynaklamamı gerektirecekti, bu yüzden daha düzgün bir sabitleme tekniği uğruna bu seçeneği terk ettim. Ek olarak, ilk elektrikli bisikletimin maksimum hızı arzu edilenin çok ötesindeydi; 32 km/saat'i geçmiyordu. Bu nedenle dişli oranını yeniden hesaplamak ve bisiklete maksimum 64 km/saat hıza ulaşmasını sağlayacak bir tahrik takmak zorunda kaldım!

Hassasiyet bu projenin anahtarıdır; tüm bileşenlerin çok sıkı toleranslar dahilinde kurulması gerekir. Bu nedenle, gerekli doğruluğun sağlanması mümkün olmayan bir torna tezgahına ihtiyaç duyuldu. Bu proje onsuz tamamlanamaz.

Öyleyse işe koyulalım; sıradan bir bisikleti güçlü bir elektrikli bisiklete dönüştürmeliyiz. Ve en iyisi, bize maliyeti 100 dolardan az olacak!

Adım 1: Gerekli araçlar ve malzemeler.

Bu aşama çok önemlidir. Aşağıda listelenen araç veya malzemelere sahip değilseniz, bu projeyi üstlenmemenizi tavsiye ederim.

Basit araçlar:

• torna tezgahı (gerekli);
• kaynak makinesi;
• temel el aletleri (demir testeresi, pense vb.);
• kumpas (bir tane ve tercihen daha büyük bir tane aldığınızdan emin olun);
• bir dizi matkapla delme makinesi;
• için araç;
• cırcır çıkarma anahtarı;
• taşlama makinesi;
• metal kesme aletleri (hidrolik Piranha makasları, ancak bir plazma kesme makinesi veya oksijen-asetilen kesme makinesi de uygundur);
• temel .

Ek araçlar:

• V bloğu;
• yüzey taşlama makinesi;
• kesici;
• vurur ve ölür.

Malzemeler (belirgin olanlar hariç):

• demir köşe;
• *ANSI #40 9T dişli (çevrimiçi olarak McMaster-Carr'dan temin edilebilir, ürün numarası 6793k208)
• 2 rulman (McMaster-Carr'dan çevrimiçi olarak temin edilebilir, boyut aşağıda listelenmiştir);
• yuvarlak çelik boşluk (çap 0,5" - 1");
• 4" V-kayışlı kasnak (Chicago Die Casting'den çevrimiçi olarak temin edilebilir);
• 1" çapında V kayışı için bir kasnak (makinede yaptım ama satın almak daha kolay);
• V kayışı.

*Boyutlar bisikletinize ve gerekli azami hıza bağlıdır.

Adım 2: Normal bir bisikleti elektrikli bisiklete dönüştürmek için gerekli kit.

Bu muhtemelen en önemli noktadır. Basit bir bisikleti elektrikli bisiklete dönüştürme maliyetinin yüz doları geçmemesini sağlamak için üç ana bileşenden oluşan ücretsiz bir set almanız gerekecek: motor, piller ve bisiklet.

Bisikletle başlayalım. Kimsenin ihtiyaç duymadığı bir bisikleti ucuza bulmanın zor olmayacağını düşünüyorum. Mümkün olduğu kadar çok vitese sahip bir bisiklet almaya çalışın; bu, yüksek bir azami hıza ulaşmanıza ve hızlanmayı artırmanıza olanak tanır. Zincir tahrikindeki toleransların arttırılmasını mümkün kılacağından vites değiştirme sisteminin varlığı da gereklidir. İnternette arama yapın veya köydeki akrabalarınıza sorun; belki de çok az bir miktar karşılığında, istemediğiniz, iyi durumdaki bir bisikleti satın alabilirsiniz. Ya da belki kendi bisikletiniz çok eskidir ve uzun süredir onu yenisiyle değiştirmek istiyorsunuzdur. Veya tüm seçenekler zaten tükenmiş olsa bile, çöplükteki hurda metallerin arasında iyi bir bisiklet bulabilirsiniz. Ancak bisiklet uzun süredir sokaktaysa, önce biraz onarılması ve ayarlanması gerekecektir. Bisiklet bulmanın zor olmayacağını düşünüyorum.

Daha sonra bir taşla iki kuş vurabiliriz. Benim sahip olduğum elektrik motorlu eski bir sandalyeyi bulmanız pek mümkün değil. Eski bir motor ve pilleri internette aramayı deneyebilirsiniz, ancak en iyi seçenek bir tekerlekli sandalye tamir merkezine gitmektir; başarı şansınız daha yüksek olur. Servis teknisyenlerinin çöpe attıkları çok sayıda eski akü ve motoru vardır. Eski bir sandalyeden bir elektrik motorunu ve birkaç 12 voltluk pili ucuza satmayı reddedmeyeceklerini düşünüyorum. Hiçbir şeyleri olmasa bile, başka kime sorabileceğinizi size söyleyebileceklerdir. Son çare olarak arkadaşlarınıza ortalıkta bir motor ya da akü olup olmadığını sorabilirsiniz.

Adım 3: Rulmanın dış bileziğinin yapılması.

Şanslıydım; bisikletimin zaten dişli bir dış yatak yuvası vardı. Eğer o kadar şanslı değilseniz, yatağın dış yatağını kendiniz yapmak zorunda kalacaksınız. Bunu dişler olmadan yapabilirsiniz - vidalarla taşıyıcıya sabitleyin.

Adım 4: Ara milin yapılması.

Bisikletiniz büyük olasılıkla benimkinden farklı olacağından, yaptığınız parçalar benimkinden farklı olacaktır, ancak ara mil esasen aynı olmalıdır. Merkez delik çapı dişlinin yarısı kadar olan büyük bir silindir, rulmanlar ve dişli satın aldıysanız, dişlinin çapının 5/8'i çapında çelik bir iş parçasına ihtiyacınız olacaktır. Bir torna üzerinde, iş parçasının bir ucunu 1" uzunluğunda ve dişlinin yarısı çapında bir kesite çevirin. Daha sonra iki yatak halkası arasındaki mesafeyi ölçün ve çapını dişlinin çapının 5/8'ine kadar azaltın. iş parçasının kalan bölümünü dişlinin çapının yarısı kadar bir çapa kadar ayırın.Ara milin ileri veya geri kaymasını önlemek için merkezde dişli çapının 5/8'i kadar bir alan gereklidir.

Geriye kalan tek şey cıvatalar için delikler açmaktır. Öncelikle şaftı bir V bloğu kullanarak sabitlemeniz gerekir. Bu deliklerin tam olarak aynı hizada olması çok önemlidir. Cıvataların boyutu seçtiğiniz şaft boyutuna ve diğer bileşenlerin boyutuna bağlıdır.

Adım 5: Dişli modifikasyonu.

Benimle aynı zincir dişlisine sahipseniz geniş genişliğinden dolayı bisiklet zincirine sığmayacaktır. Bu nedenle dişlinin biraz değiştirilmesi gerekecektir. 0,1 inç genişliğe kadar bir puanlama kesici ile bir torna tezgahında çevirin. Daha sonra kesme taşıyıcısını 10 dereceye ayarlayın ve dişlerin açısını her iki tarafta aynı olacak şekilde değiştirin.

Adım 6: Ana Tahrik Kasnağı.

Benimkiyle aynı motora sahip olmanız pek mümkün olmadığından, benimkini işleme sürecini basitçe anlatacağım. Motorumda zaten bir delik olduğundan, yuvarlak alüminyum parçanın içine şaftın boyutuna tam olarak uyan bir inç çapında bir delik açtım. Delik boyutunun şaft boyutunu hiç aşmaması son derece önemlidir - aksi takdirde işin bu kısmını yeniden yapmanız gerekecektir. Daha sonra bir delik açtım ve daha önce işlediğim silindirle eşleşecek şekilde bir ucunu 0,5 inç çapa kadar işledim. Ancak motorunuzda hiçbir şeyin değiştirilmesine gerek kalmaması oldukça olasıdır.

Adım 7: Ara Şaft Montajı.

Eğlence burada başlıyor! Bisikletinizi monte etmeye başlamadan önce mağazadan bir takım makaralı pimler ve bir takım vidalar satın alın ve montaja başlayın! Bu aşamada bazı sorunlar olabilir ancak her şeyi doğru çevirdiyseniz o zaman her şeyi doğru şekilde bağlayabileceksiniz.

Adım 8: Zincir tahrik tertibatı.

Bu aşamada zinciri kurmak için bir alet kullanmanız gerekecektir. Bisikletten çıkarmak için zinciri çözün. Şimdi zinciri her zamanki gibi takmanız, arka vites değiştiriciden geçirmeniz ve kasetteki orta dişliye asmanız gerekiyor. Arka vites değiştiricinin doğru sürüş konumunda olduğundan emin olun: toplanmış değil ve doğru viteste. Daha sonra gerekli zincir uzunluğunu elde etmek için zincirin iki ucunu yan yana yerleştirin. Bu en zor an. Bu noktada devreyi ayırın.

Devrenin bağlantısını keserken pimin devrenin ucuna takıldığından emin olun. Bu yapılmazsa devreyi yeniden bağlamak imkansız olmasa da çok zor olacaktır.

Adım 9: Yüksüz ilk test.

Şimdi yapılan işi kontrol etmeniz gerekiyor. Test sırasında elektrikli bisikletin montajını bitirdikten sonra zincirin düşmesinden daha kötü ne olabilir? Bu nedenle bu çok önemli bir sınavdır. Arka tekerleğin serbestçe dönebilmesi için bisikleti ters çevirin. Herhangi bir vitese ayarlayın, ancak en düşük seviyeye ayarlamanızı öneririm. Şimdi en zor kısma geçelim. Bunu sağlamak için motoru bir elinizle V kayışına doğru aşağıya doğru güvenli bir şekilde tutun. Diğer elinizle motoru kablolarla aküye bağlayın. Ve her şeyi doğru ve doğru yaptıysanız test başarıyla tamamlanacaktır. Zincir düşerse bunun birçok nedeni olabilir. Bunlardan biri, ara mil dişlisinin çok geniş olması olabilir, bu nedenle onu biraz taşlamanız gerekebilir. Kayış kayarsa vitesi çok yükseğe ayarladınız veya tahrik kayışı yeterince gergin değil demektir. Zincir hala düşüyorsa, bunun nedeni büyük olasılıkla dişlilerin kötü hizalanmış olmasıdır ve ne yazık ki bazı adımları yeniden yapmanız gerekecektir.

Adım 10: Motor Montaj Düzeni.

Daha sonra motor montajının kartondan bir maketini yapmanız gerekir. Neden karton? Bunun birkaç nedeni var: kartonun metalden daha ucuz olması, bıçakla kesilebilmesi ve şekillendirilmesinin metale göre çok daha kolay olması. Bisikletinizin tasarımı izin veriyorsa, motoru benimki gibi arkaya takmanızı tavsiye ederim. Bu size piller için daha fazla yer sağlayacak ve motoru ve dönen parçaların çoğunu ayaklarınızdan uzak tutacaktır.

Adım 11: Motorun ön montajı.

Daha sonra, oluşturulan karton maketi kullanarak montaj parçasını bir metal levhadan kesin. Karton modeli metal bir metal levhaya yapıştırın ve mümkün olduğunca dikkatli bir şekilde tebeşirle çizin. Bir modeli metalden kesmek için, metal kesmek için tasarlanmış büyük hidrolik makaslar olan Piranha gibi bir alet olmadan yapamazsınız. Metal bir modeli konturlar boyunca çok doğru ve eşit bir şekilde kesmenize olanak tanır. Ancak büyük olasılıkla bu araca sahip değilsiniz. Bu nedenle geleneksel bir plazma kesme cihazıyla idare edebilirsiniz. Ancak kalın bir metal levhayı keserken oldukça fazla cüruf oluşur ve plazma kesme tekniği hakkında yeterli bilginiz yoksa kenarları oldukça uzun süre taşlamanız gerekecektir. Ayrıca oksi-asetilen kesme makinesi veya demir testeresi de kullanabilirsiniz, ancak bu iki seçenek çok daha kötüdür.

Adım 12: Motor kurulumunun ilk aşaması.

Motoru kurarken bu önemli bir noktadır. Cıvatalar için eşit olmayan açıda delikler açmanız (eğer varsa) ve U-cıvataları taban plakasında yukarı ve aşağı kayabilecek şekilde takmanız gerekecektir. Zaten bir karton düzeniniz olduğundan, onu işaretlemek kolay olacaktır. Düzeni plakanın üzerine yerleştirin ve her bir yuvanın iki ucunu bir orta zımba ile işaretleyin. Toplam dört delik olacak şekilde her iki uçta iki delik açın. Somunu düzgün bir şekilde sıkabilmeniz için çok büyük olmamalılar ve cıvatayı itebilmeniz için çok küçük olmamalıdırlar. 3/8" çaplı cıvatalar kullandığım için delikleri optimum çapta 0,4" çapında açtım.

Adım 13: Motor kurulumunun ikinci aşaması.

Şimdi yuvaları kesmeniz gerekiyor. İlk başta onları bir freze ucuyla kesmeyi düşündüm, ancak bir nedenden dolayı bu seçeneğe karşı çıktım. Bir parmak frezeniz ve uygun boyutta bir mengeneniz varsa, yine de bir freze ucu kullanmanız daha iyi olur. Plazma kesimi seçtim. Köşebenti kılavuz olarak kullanarak cıvatalar için düz yuvalar kestim. Yuvaların görünümü ideal olmaktan uzaktı, bu yüzden onları uzun ve sert bir şekilde zımparalamak zorunda kaldım. Yuvaların mümkün olduğunca düz olması çok önemlidir. Bu, cıvataların düzgün bir şekilde kayması ve güvenli bir şekilde sabitlenmesi için gereklidir.

Adım 14: Eşit olmayan köşenin kurulması.

Sahip olduğunuz motora bağlı olarak bu adımı uygulamanıza gerek kalmayabilir. Motoru sabitlemek için eşit olmayan bir açı yaptım ancak arka lastik ile açı arasındaki açıklık yetersiz olduğundan kullanamadım. Motoru sabitlemek için ek güç sağladığından, mümkünse eşit olmayan bir açı kurmanızı yine de öneririm. Ancak bu mümkün değilse, açı yerine U-cıvataları kullanın.

İhtiyacınız olan bir sonraki şey bir çeşit adaptör braketidir. Motora takılır ve gerekli kayış gerginliğini sağlamak için ana montaj plakası üzerinde yukarı aşağı kayabilir. Motorun ön kısmına vidalanan ve hafifçe yana doğru sarkan bir plaka yapın. Daha sonra motora paralel uzanan küçük bir dikdörtgen alın ve onu ana montaj plakasına cıvatalayın.

Adım 15: Motor yatağının kaynaklanması.

Kapsamlı bir kumlama ve biraz tel fırçalamanın ardından kaynak yapmaya hazırsınız! Ayrıca tüm derzlerin, kirlerin vb. olmadığından emin olun. Farklı kalınlıktaki iki metal levhayı kaynaklamak kolay olmayacaktır. Bir delik açsanız bile bu dünyanın sonu olmayacak. Her şeyi bir anda demlemeye çalışmayın. İlk önce bir tarafı kaynaklayın ve biraz sonra diğerine geçin, böylece metalin soğuması için zaman kalır. Ayrıca, ısının çoğunu montaj plakasına yönlendirmeye çalışın ve mümkün olan en düşük kaynak sıcaklığını kullanın, bu da levhaların iyi şekilde kaynatılmasına olanak tanır. Gerekirse, iki metal levhayı daha iyi lehimlemek için ilave erimiş metal bile ekleyebilirsiniz. Hatta çok kaliteli olan metal ark kaynağını da kullanmak istedim ama maalesef nasıl kullanılacağını pek bilmiyorum.

Adım 16: Kayış Tahrik Düzeneği.

Bu adım ayrıntılı bir açıklama gerektirmez. Kayışı her iki makaraya da yerleştirin, mümkün olduğu kadar sıkı çekin ve tüm cıvataları sıkın. Bisikleti kullandıkça kemerin yavaş yavaş esnediğini fark edeceksiniz. Ayarlanabilir bir montaj parçası yapmak zorunda kalmamızın nedeni tam olarak budur. Kayış gerginliğini zaman zaman kontrol etmeli ve gerekiyorsa ayarlamalısınız.

Adım 17: Yüksüz ikinci test.

Motoru ve vites sistemini düzgün bir şekilde sabitlediğimizden emin olmak için bisikleti yüksüz olarak yeniden test edelim. En düşük vitese ayarlayın ve motoru maksimum hızda çalıştırın. Montaj iyi dayanıyorsa (olması gerekir), o zaman vitesleri kademeli olarak artırmaya başlayın. Bisiklet bilgisayarı arka tekerleğe takılıysa, okumalarına dikkat edin. Eğer öyleyse, o zaman doğal olarak hiçbir şey göstermeyecektir. Ayrıca kayışın kayıyor olup olmadığına da dikkat edin; bu, zayıf gerilmiş bir kayışa veya çok yüksek bir dişli oranına işaret edebilir.

Adım 18: Pilin Takılması.

Bir sonraki adım pilin takılmasıdır. Umarım bir servis merkezinden iyi bir dizi eski pil alabilmişsinizdir veya satın alabilirsiniz. Pillerin ve şarj cihazının işlevselliğini kontrol edin. Daha sonra pillerin kartondan bir maketini yapın. Boş bir karton kutuyu taşımak, iki adet 14 kg'lık aküyü taşımaktan çok daha kolaydır. Bundan sonra bunları kurmak için uygun bir yer seçin. Bunları mümkün olduğunca yere ve yere yakın monte etmeniz önerilir - bu, arka tekerleğin çekişini artıracak ve bisikletin ağırlık merkezini azaltacaktır.

Uygun bir kurulum yeri bulduğunuzda, pillerin fermuarlar veya elastik kablolar kullanılarak güvenli bir şekilde bağlanacağı bir "palet" oluşturmak için demir köşeleri kullanın. Daha sonra "tavayı" basitçe kaynaklayın. Oldukça büyük yüklere dayanması gerekeceğinden kaynağın kalitesi çok yüksek olmalıdır. Bu yüzden “tavayı” iyi kaynaklamaya çalışın.

Adım 19: Elektrikli bisikletin elektrik devre şeması.

Muhtemelen elektrikli bisikletin motorunu kontrol etmek için kullanılan elektrik devresinden neden henüz bahsetmediğimizi merak ediyorsunuzdur. Elbette darbe genişliği modülasyonu denetleyicisi ile tam kontrole sahip olamayacağız. Bisikletin vites değiştirme sistemi olduğundan, motoru kontrol etmek için normal bir anahtar yeterlidir. Eski bir radyodan 10 Amp SPDT anahtarı taktım. Üç çalışma konumu vardır: on1, on2 ve off. Yukarıdaki diyagramdan da görülebileceği gibi on1 modunda 12 V voltajlı bir akü, on2 modunda ise 24 V voltajlı iki pil çalışır, bu da motoru tam hızda veya yarı hızda açmanıza olanak tanır. hız. Bisiklette iki motor hızına ve bir vites değiştirme sistemine sahip olarak, çok pahalı bir PWM kontrol cihazı satın alma ihtiyacını ortadan kaldırarak geniş bir hız aralığı sağlayabiliriz.

Devrenin başka bir versiyonu daha var - üç pilli. Her elektrik devresinin kendine göre avantajları ve dezavantajları vardır. Üstteki resimde üç pilli bir elektrikli bisikletin elektrik devresi, alttaki resimde ise iki pilli elektrik devresi gösterilmektedir. Ben bu seçeneği iki pille kullandım, kullanmanızı tavsiye edeceğim şey bu.

Adım 20: İlk yolculuk, sorun giderme.

Bu en iyi aşama! Artık elektrikli bisikletinizin montajını nihayet bitirdiğinize göre, onu sürmenin zamanı geldi. Tüm arkadaşlarınızı arayın ve DIY elektrikli bisikletinizi gösterin. Bunu takmayı unutmayın, çünkü bir şeyler ters giderse ve büyük olasılıkla ters gidecekse, onu almak istemezsiniz. Başarısızlığa zihinsel olarak hazırlanmalısınız - büyük olasılıkla ev yapımı elektrikli bisikletiniz ilk seferde çalışmayacaktır. Zayıf kablo temasından dişli oranının yanlış hesaplanmasına kadar pek çok sorun meydana gelebilir. Bu testi yapmadan önce, çeşitli olası arızaları ortadan kaldırmak için ihtiyaç duyulacak çeşitli aletleri stokladığınızdan emin olun:

• Kabloların bağlantısını kesme
• Dişli oranı çok yüksek
• Arızalı piller

Bu sorunu teşhis etmek için arka tekerleği kaldırın ve ev yapımı elektrikli bisikletinizi açın. Lastik dönüyorsa, büyük olasılıkla dişli oranı çok yüksektir. Ara mil kasnağını artırmayı veya motor kasnağını azaltmayı deneyin; bu, dişli oranını azaltacak ve torku artıracak, bu da bisikletin hareket etmesini sağlayacaktır. Lastik dönmüyorsa ya kablolar kopmuştur ya da piller çalışmıyordur. Pilleri tamamen şarj edin ve voltajı bir multimetre ile kontrol edin. Tam olarak şarj edilmiş akülerdeki voltaj yaklaşık 26 - 27 V olmalıdır. Ayrıca, elektrik devresinin bütünlüğünü kontrol etmek için bir multimetre kullanın. Motora giden kabloları ayırın ve multimetreye bağlayın. Anahtarı açın. Piller voltaj gösterirken cihaz yalnızca sıfırları gösteriyorsa, sorun kablolarda veya anahtardadır.

Bisiklet yavaş hareket ediyor:

• Yanlış dişli oranı

Bu sorunu teşhis etmek için arka tekerleği kaldırın. Sürüşe göre çok daha hızlı dönüyorsa dişli oranı çok yüksektir ve azaltılması gerekiyor demektir. Bunun için ya ara mil kasnağının boyutunu artırmak ya da motor kasnağının boyutunu azaltmak gerekir. Lastik yük altında olduğu kadar hızlı dönüyorsa, bunun yerine ara mil kasnağının boyutunu azaltarak veya motor kasnağının boyutunu artırarak dişli oranını artırmanız gerekir.

Adım 21: Ek iyileştirmeler.

Biraz daha fazla harcama yapmak ve yüz dolarlık bütçenizi aşmak istiyorsanız, isteğe bağlı olarak e-bisikletinizi bir hız kontrol cihazıyla donatabilirsiniz. Benim projemde buna gerek yok çünkü gerekli hız aralığı yalnızca vites değiştirme sistemiyle elde edilebiliyor. Ancak bir hız kontrol cihazı kesinlikle faydalı olabilir. Alltrax'tan çok iyi kontrolörler.

Adım 22: Matematiksel hesaplamalar.

Ev yapımı bir bisikleti monte ederken birçok matematiksel hesaplama yapmanız gerekecektir. Burada kullandığım birkaç formülü vereceğim.

((R((pi*A)/ (pi*B)))(C/D)(pi*E))*0,000946969697, burada R, dakika başına motor devir sayısıdır, A, motor kasnağının çapıdır , B, ara mil kasnağının çapıdır, C, ara mil dişlisindeki diş sayısıdır, D, arka dişlideki diş sayısıdır (maksimum hızda en küçük dişli kullanılır ve minimum hızda en büyük dişli kullanılır) ve E arka tekerleğin çapıdır.

İkinci olarak ara mil uzunluğunun 5/8'ini hesaplamanız gerekiyor. Rulman dış bileziğinin dış yüzeyinin arabanın en büyük boyutu olduğunu göz önünde bulundurarak onu yerleştirin ve bir kumpasla ölçün. 2,817 inç aldım. Daha sonra yatağın dış yatağını çıkarın ve yatağı ve yatak halkasını bir masanın veya başka bir sert yüzeyin üzerine düz bir şekilde yerleştirin. Daha sonra yatağın iç kenarından tablaya olan mesafeyi ölçmek için bir kumpas kullanın. Bu ölçümleri her iki halkayla da yapın. 0,591 ve 0,595 aldım.

Daha sonra bu iki değeri toplayın ve bu değeri en büyük boyuttan çıkararak ara mil uzunluğunun 5/8'ini elde edin. 1.631" aldım.

Rulmanların boyutunu hesaplamak çok basittir. Bu kesinlikle hiçbir matematiksel hesaplama gerektirmez. Sadece halkaların iç boyutunu ölçün ve bu boyuta mümkün olduğunca yakın, mümkün olduğu kadar geniş ve tercihen 0,5" merkezi delikli bir rulman satın alın. Bu boyutta rulman satın almanıza gerek yoktur - işlenebilirler İstenilen boyuta yüksek hassasiyetle.

Elektrikli bisikletler günümüzün trendi. Tanınmış otomobil şirketleri bile, işleyişi temiz ve ucuz enerjiye dayanan, geleceğin fütüristik bir bisikletinin modelini sunacak. Peki, kendi elleriyle bir şeyler yapmayı sevenler de bu konuyu göz ardı etmiyorlar. Üstelik bu tür cihazların yedek parçalarını temin etmek artık her zamankinden daha kolay.
En bütçe dostu elektrikli bisikletlerden birinin neye benzediğini görmek ister misiniz? Bu yazımızda sadece göstermekle kalmayacak, aynı zamanda nasıl çalıştığını ve hatta bu teknoloji mucizesi için yedek parçayı ne kadar satın alabileceğinizi de anlatacağız.
Bu elektrikli bisiklet modeli o kadar basittir ki, acemi bir usta bile olsa herkes monte edebilir. Bu, yaratıcılığınızı ve işçilik becerilerinizi test etmek için harika bir fırsat. Ödül, normal bir spor bisiklete dayanan tamamen işlevsel ve pratik bir elektrikli bisiklet olacak.

Malzemelerin listesi

• Spor bisikleti veya normal;
• Kargo arabaları veya mobil ekipman için bir tekerlek, kolayca kendiniz yapabilirsiniz;
• Kurşun akü 12 V/12 A - 2 adet;
• Geçiş düğmesi;
• Donanım, kablolama ve bazı metal parçalar.

Elektrikli bisikleti monte etmeye başlayalım

Bu bisikletlerin bir özelliği de arka ayak freninin bulunmamasıdır. Lastik pedler ve iki adet çok yönlü yay şeklindeki kol kullanılarak arka tekerleğin manuel olarak frenlenmesini sağlarlar. Sıkıştırılmaları, direksiyon simidindeki tutamağa bağlı çelik bir kablonun gerilmesinden kaynaklanır. Sürüş modülünün prensibi, torkun motordan bisiklet tekerleğine kauçuk kaplı bir yardımcı tekerlek aracılığıyla iletilmesine dayanmaktadır.

Motor hazırlığı

Motor, gövdesine iki metal montaj açısının kaynaklandığı düzenli silindirik bir şekle sahiptir. Bisikletin lastiğine temas ettiğinde torku iletecek motor miline bir tekerlek takmak gerekir.
Çalışma sırasında aşırı yüklenmemesi için boyut olarak motor gövdesinin çapını aşmamalıdır. Bu, kargo arabaları, ekipmanlar ve hatta lastik kaplı bir tekerlek olabilir.

Motorun bisiklete takılması

Delikli plakalar ve küçük bir tahta parçası kullanarak motoru bisiklet şasisine cıvatalarla sabitliyoruz. Yardımcı tekerleğin bisiklet lastiğiyle eşit temas kurması için ortalıyoruz.

Kir ve toza karşı koruma sağlamak için bisikletler, bizim durumumuzda metal olan bir çamurlukla donatılmıştır. Cihazın tekerleği için öğütücü ile bir delik açarak onu yerinde bırakıyoruz.

Elektrik

Yazar, güç pilleri için seri bağlı ucuz 12 V kurşun pilleri seçti ve bir seçenek olarak bunları eski bir dizüstü bilgisayar çantasına koymayı önerdi. Sele arkasına, cihazımızın yan tarafına takılabilmektedir.

Akülerden kabloları çıkarıp motora seri bağlayıp direksiyon simidindeki geçiş anahtarına yönlendiriyoruz. Hızı ayarlamak için kontrol cihazı yok, düğmeye bastım - akülerden motora 24 V'luk tam voltaj sağlandı.En basit geçiş anahtarı direksiyon simidinde uygun bir yere bir yere monte edilebilir.
Elektrikli bisikletimizin tahrik mekanizmasını korumak için çerçevenin her iki tarafına da metal plakalar takabiliyoruz.