Philips demir kontrol ünitesinin çalışmasını kontrol edin. Eşsiz demir onarımı. Ucuz ve iş gibi! Demirin ömrü nasıl uzatılır

O zamandan beri, insanlar hayvan derilerini çıkardığında ve dokuma kıyafetler giymeye başladığında, şeyleri kırışıklıklardan ve reçellerden çıkarma sorunu ortaya çıktı. İşler yassı taşlarla ezildi, sıcak kömürlü tavalarla ütülenir ve sadece ev hanımları 6 Haziran 1882'ye kadar gelmedi, Amerikalı mucit Henry Seely bir elektrikli demirin patentini aldı.

Ve sadece 1903'te Amerikalı girişimci Earl Richardson, terzi tarafından sevilen elektrikli ısıtmalı ilk ütüyü yaparak buluşu hayata geçirdi.

Ütünün çalışma prensibi ve elektrik devresi

Elektrik şeması

Braun ütünün elektrik şemasına bakarsanız, bunun bir elektrikli ısıtıcı veya elektrikli su ısıtıcısının bir diyagramı olduğunu düşünebilirsiniz. Ve bu şaşırtıcı değil, tüm bu cihazların elektrik devreleri çok farklı değil. Farklılıklar, farklı amaçlarından dolayı bu ev aletlerinin tasarımındadır.

Demir gövdeye takılan XP konnektörüne kalıplanmış fişli esnek ısıya dayanıklı bir kabloyla 220 V besleme gerilimi verilir. PE terminali bir topraklama terminalidir, işte yer almaz ve bir konutta yalıtım arızası durumunda bir kişiyi elektrik çarpmasından korumaya yarar. Kablodaki PE tel genellikle sarı yeşil renkler.

Ütü ağa topraklama devresi olmadan bağlanırsa, PE teli kullanılmaz. Ütündeki L (faz) ve N (sıfır) terminalleri eşdeğerdir, hangi terminale sıfır verilir veya faz önemli değildir.

Terminal L'den akım, Sıcaklık Kontrolörüne beslenir ve kontakları kapalıysa, TEN terminallerinden birine. Terminal N'den termik sigortadan geçen akım, ısıtıcının ikinci terminaline girer. TEN terminallerine paralel olarak, R'ye direnç uygulandığında ve ütü ısındığında yanan R direnci üzerinden bir neon ampul bağlanır.

Ütünün ısınmaya başlaması için, ütünün tabanına bastırılan boru şeklindeki elektrikli ısıtıcıya (TEN) besleme voltajının uygulanması gerekir. Tabanın hızlı bir şekilde ısıtılması için, 1000 ila 2200 watt arasında yüksek güçlü ısıtma elemanları kullanılır. Böyle bir güç sürekli olarak sağlanırsa, o zaman birkaç dakika içinde ütünün tabanı kırmızı-sıcak ve demir şeyleri bozmadan ısınacaktır, imkansız olacaktır. Kapron ve anitten yapılmış ütüleme ürünleri için 95-110 ° C'lik bir demir sıcaklığı gereklidir ve keten malzemeden yapılmış şeyler 210-230 ° C'dir. Bu nedenle, farklı kumaşlardan ütülerken gereken sıcaklığı ayarlamak için bir sıcaklık ayarlama ünitesi vardır.

Temperleme cihazı, ütünün sapının altındaki orta kısımda bulunan yuvarlak bir düğme ile kontrol edilir. Düğmeyi saat yönünde çevirdiğinizde ısıtma sıcaklığı artacaktır; saat yönünün tersine çevirdiğinizde tabanın sıcaklığı daha düşük olacaktır.

Kulptan termostat düzeneğine dönme, termostat dişi ile gövdeye takılan bir manşon veya metal bir köşe şeklinde bir adaptör yoluyla iletilir. Demir gövdedeki sap birkaç mandalla tutulur. Kolu çıkarmak için, bir tornavida bıçağıyla küçük bir çaba ile kenardan çıkarmak yeterlidir.

Bir Philips demirin ve diğer üreticilerin termostatlarının çalışması, metalin tüm yüzeyi üzerinde farklı bir doğrusal genleşme katsayısı ile birlikte sinterlenmiş iki metal şeridi olan bimetalik bir plaka monte edilerek sağlanır. Sıcaklık değiştiğinde, metallerin her biri farklı bir ölçüde genişler ve sonuç olarak plaka bükülür.

Bir sıcaklık regülatöründe, bir plaka seramik bir çubuktan iki durumlu bir anahtara bağlanır. Çalışma prensibi, düz kavisli bir yay nedeniyle, bir denge noktasından geçerken kontakların anında açılmasına veya kapanmasına dayanır. Açıldığında kıvılcım oluşması sonucu temasların yanmasını azaltmak için hız gereklidir. Anahtarın anahtarlama noktası, demir gövdedeki düğmeyi çevirerek ve böylece tabanın ısıtma sıcaklığını kontrol ederek değiştirilebilir. Temperleme düğmesi açılıp kapatıldığında, karakteristik bir yumuşak tıklama duyulur.

Termostatın bozulması durumunda demirin çalışma güvenliğini arttırmak için, örneğin kontaklar birbirine kaynaklanır, modern modellerde (Sovyet ütülerinde termal sigorta yoktu), 240 ° C'lik bir açma sıcaklığı için tasarlanmış bir termal sigorta FUt takılır. Bu sıcaklık aşıldığında, termik sigorta devreyi keser ve voltaj ısıtıcıya artık verilmez. Bu durumda, sıcaklık kontrol düğmesi hangi konumda önemli değildir.

Fotoğrafta olduğu gibi üç tip termal sigorta tasarımı vardır ve hepsi ısıtma sonucunda bimetalik plakanın bükülmesi nedeniyle kontakların açılması ilkesi üzerinde çalışır. Soldaki fotoğrafta, sağ alt kısımdaki Philips demirin termal sigortası - Braun. Genellikle, tek sıcaklık 240 ° C'nin altına düştükten sonra, termal sigorta geri yüklenir. Termal sigortanın bir termostat gibi çalıştığı, ancak sadece keten eşyaların ütülemesi için uygun bir sıcaklık koruduğu ortaya çıkıyor.

Isıtıcıya giden besleme voltajını, terminallerine paralel olarak, bir neon ampul HL, akım sınırlayıcı bir direnç R yoluyla bağlanır. Gösterge ütünün çalışmasını etkilemez, ancak performansı değerlendirmenize izin verir. Ampul yanar, ancak ütü ısınmazsa, kırılmada, ısıtma elemanının sargısının veya terminallerinin devreye bağlandığı noktada zayıf bir temasın olduğu anlamına gelir.

Bağlantı şeması

Ütünün tüm elektrik devresi, yüksek mukavemetli alüminyum alaşımdan yapılmış tabanın karşı tarafına monte edilmiştir. Bu fotoğraf, bir Philips elektrikli ütü için bağlantı şemasını göstermektedir. Diğer üreticilerin ütülerinin bağlantı şemaları ve ütüler modelleri, fotoğrafta gösterilenlerden biraz farklıdır.

220 V besleme gerilimi, 3 ve 4 nolu bağlantı uçlarına takılan halka terminaller yardımıyla güç kablosundan beslenir. 4 nolu bağlantı ucu, 5 nolu terminale ve ısıtıcının terminallerinden birine bağlanmıştır. Pim 3'ten, besleme voltajı termal sigortaya ve daha sonra ütünün termostatına ve bundan zaten veri yolu üzerinden ısıtıcının ikinci terminaline beslenir. Akım sınırlayıcı bir direnç aracılığıyla 1 ila 5 pim arasına bir neon ampul bağlanır. Pim 2 topraklanır ve doğrudan ütünün tabanına perçinlenir. Devrenin tüm baraları demirden yapılmıştır ve bu durumda lastiklerde üretilen ısı demiri ısıtmaya gittiğinden haklıdır.

DIY elektrikli demir onarım

Dikkat! Elektrikli ütüyü tamir ederken dikkatli olunmalıdır. Bir elektrik şebekesine bağlı bir devrenin açıkta kalan bölümlerine dokunulması elektrik çarpmasına neden olabilir. Fişi prizden çekmeyi unutmayın!

Ütünün bağımsız onarımını yapmak, ev aletlerini tamir etme deneyimi bile olmayan herhangi bir ev ustası için uygundur. Sonuçta, ütüde az sayıda elektrikli bileşen vardır ve bunları herhangi bir gösterge veya multimetre ile kontrol edebilirsiniz. Demiri sökmek genellikle tamir etmekten daha zordur. İki model Philips ve Braun örneğinde sökme ve onarım teknolojisini düşünün.

Ütüler, vakaların sıklığına göre aşağıdaki nedenlerden biriyle çalışmayı durdurur: kırık bir güç kablosu, kablonun kablo şemasına bağlandığı noktada zayıf terminal teması, termostattaki kontakların oksidasyonu ve bir termik sigorta arızası.

Güç kablosunu kontrol etme

Ütü yaparken, güç kablosu sürekli olarak büküldüğünden ve kablonun demir gövdeye girdiği yerde en büyük bükülme meydana geldiğinden, bu noktada kablodaki teller genellikle yıpranır. Bu arıza, ütü hala normal şekilde ısınırken ortaya çıkmaya başlar, ancak ütüleme sırasında termostat anahtarının tıklanmasıyla birlikte ısıtma açık göstergesi yanıp söner.

Kablodaki iletkenlerin yalıtımı aşınmışsa, kısa devreleri, yüksek bir patlama ile bir ateş parlaması şeklinde harici bir tezahür ile oluşabilir ve ekrandaki devre kesici kapatılır. Bu durumda, demir kablonun fişini prizden çıkarmanız ve kendiniz onarmanız gerekir. Demir kordondaki tellerin kısa devresi bir kişi için tehlikeli değildir, ancak ev hanımları etkileyici.

Ütü ısınmazsa, her şeyden önce, masa lambası gibi başka bir elektrikli cihaz bağlayarak veya ütüyü başka bir prize bağlayarak prizdeki voltajın varlığını kontrol etmek gerekir. Ütüdeki sıcaklık kontrolünü en azından terazideki ilk daireye kadar saat yönünde çevirmeyi unutmayın. Temperleme düğmesinin en sol konumunda, ütü kapatılabilir. Çıkış çalışıyorsa ve ütü ısınmıyorsa, takılı fiş kablodayken, güç göstergesini izlerken içeriye bastırırken demir gövdenin girişinde hareket ettirin. Aynı işlem kablonun elektrik fişine girdiği alanda yapılmalıdır. Gösterge en azından bir süre yanarsa, güç kablosunda kesinlikle bir tel kopması olduğu anlamına gelir ve ütüyü bir servis atölyesine götürmeniz veya kendiniz onarmanız gerekecektir.

Multimetre veya arama test cihazı kullanma

Bir multimetre veya ok test cihazınız varsa, güç kablosunu ağa bağlamadan kontrol edebilirsiniz, bu da direnç ölçüm modunda bulunan cihazın problarını elektrik fişinin pimlerine bağlayarak daha güvenlidir. Çalışan bir demirin direnci yaklaşık 30 ohm olmalıdır. Kabloyu taşırken cihazın okumasında küçük bir değişiklik bile kabloda bir kablo kopması olduğunu gösterecektir.

Güç kablosu elektrik fişinin girişinde yıpranmışsa, ütüyü sökmeniz gerekmeyecektir, ancak fişi yeni bir kabloyla değiştirmek ve telin hasar gördüğü yerde kesmek yeterli olacaktır.

Ütünün girişinde yıpranmış güç kablosu veya önerilen yöntem, kablonun arızasını belirlemeye izin vermediyse, ütüyü sökmeniz gerekecektir. Ütünün sökülmesi arka kapağın çıkarılmasıyla başlar. Burada kendinden kılavuzlu vidaların başı için uygun bir bitin olmaması nedeniyle zorluklar ortaya çıkabilir. Örneğin, ortasında pim bulunan yıldız işareti gibi bir yuva için uçlarım yok ve bu vidaları uygun bir bıçak genişliğine sahip düz bir tornavida ile söküyorum. Kapağı ütüden çıkardıktan sonra, ütüdeki arızalı parçayı aramak için gerekli tüm kontaklar mevcut olacaktır. Ütüyü daha fazla demonte etmeden, güç kablosunun bütünlüğünü, ısıtıcının ve termostatın sağlığını kontrol etmek mümkün olacaktır.

Philips ütünün fotoğrafında görebileceğiniz gibi, güç kablosundan üç kablo çıkar ve farklı renklerin yalıtımında ütünün terminallerine terminal fişlerine bağlanır. Yalıtımın rengi tellerin işaretlenmesidir.

Henüz uluslararası bir standart olmamasına rağmen, Avrupa ve Asya'daki elektrikli ev aletleri üreticilerinin çoğu sarı yeşil topraklama kablosunu (genellikle Latin harfleriyle gösterilir) yalıtım rengiyle işaretleyin PE), kahverengi - evre ( L), açık mavi - sıfır tel ( N-) Harf işareti genellikle karşılık gelen terminalin yanındaki demir gövdeye uygulanır.

İzoleli iletken sarı yeşil renk topraklamadır, güvenliği sağlar ve ütünün çalışmasını etkilemez. Kurşun teller kahverengi ve açık mavi izolasyon, bu yüzden kontrol edilmesi gerekir.

Masa lambası kullanma

Ütünün güç kablosunu kontrol etmenin birçok yolu vardır ve hepsi ev sahibinin elinde hangi araçlara sahip olduğuna bağlıdır. Eldeki cihaz yoksa, en basit yolu kullanabilirsiniz.

Bunu yapmak için, önce kablonun manşon terminallerini ütünün terminallerinden çıkarmanız gerekir. Demir kontaklardaki terminal blokları genellikle mandallarla tutulur ve böylece kolayca çıkarılabilirler, fotoğrafta gösterildiği gibi mandalı bastırmak için keskin bir nesne kullanın. Bu durumda, aynı zamanda, temasların oksitlenmesi veya yanması için incelenmesi gerekir ve varsa, temas noktalarını aşağıdan ve yukarıdan ince zımpara kağıdı kullanarak bir parlatmaya temizleyin. Terminaller çaba sarf etmeden takılırsa, bunları pense ile sıkmak gerekir. Fotoğraflardaki terminal bağlantılarını onarmak için adım adım talimatlar “Terminal kontağını geri yükleme” başlıklı makalede verilmiştir. Bundan sonra, terminalleri yerine koymanız ve ütünün ağa bağlayarak çalışmasını kontrol etmeniz gerekir. Bunun hata olması ve ütünün çalışması oldukça mümkündür.

Terminal bağlantıları uygunsa, kahverengi ve mavi kablolara bağlı terminalleri çıkarmanız ve bir yalıtım bandı, akkor veya LED lambalı bir masa lambası kullanarak herhangi bir elektrikli cihazın fiş pimlerine bağlamanız gerekir. Masa lambasındaki anahtar açık konumda olmalıdır. Bundan sonra, demir tapayı ağa takın ve demir teli muhafazaya ve fişe giriş yerine bükün. Masa lambası sürekli yanarsa, demir telin iyi durumda olduğu ve bir arıza aramaya devam etmeniz gerektiği anlamına gelir.

Faz göstergesini kullanma

Borulu elektrikli ısıtıcıyı kontrol edin (TEN)

Ütülerdeki ısıtma elemanları çok nadiren bozulur ve ısıtma elemanları arızalıysa, demirin dışarı atılması gerekir. Isıtıcıyı kontrol etmek için sadece arka kapağı çıkarın. Tipik olarak, ısıtma elemanının sonuçları aşırı terminallere bağlanır ve kural olarak, ısıtma açık göstergesinin sonuçları aynı sonuçlara bağlanır. Bu nedenle, gösterge yanıyorsa, ancak ısıtma yoksa, bunun nedeni ısıtıcı bobininde bir kırılma veya demirin kaynak noktalarındaki zayıf temas, ısıtıcıdan çıkan kontak çubuklarına yol açabilir.

Fotoğrafta gösterilen Braun modeli gibi, termostatın ısıtıcının bir çıkışının boşluğuna ve diğerinin boşluğundaki termal sigortanın dahil edildiği ütüler modelleri vardır. Bu durumda, termal sigorta arızalıysa, ısıtıcının arızası hakkında hatalı bir sonuç çıkarabilirsiniz. Isıtıcının durumu ile ilgili son sonuç, ancak ütünün tamamen sökülmesinden sonra yapılabilir.

Demir termostatın sağlığını kontrol etme

Termostatı kontrol etmek için ütüyü tamamen sökmeniz gerekir. Ütünün kolu ve kasanın plastik kısmı, metal kısmına vidalar ve mandallarla tutturulur. Bir üreticiden bile çok sayıda ütü modeli vardır ve bunların her birinde sabitleme yöntemleri farklıdır, ancak genel kurallar vardır.

Bir bağlantı noktası genellikle demir burun bölgesinde bulunur ve plastik kasa, Philips ütünün bu fotoğrafında olduğu gibi kendinden kılavuzlu bir vida ile sabitlenir. Bu modelde, kendiliğinden kılavuzlanan vida, buhar miktarını ayarlamak için düğmenin altında bulunur. Kendiliğinden kılavuzlanan vidanın kafasına ulaşmak için kolu saat yönünün tersine çevirerek durmalı ve yukarı çekmelisiniz. Buhar besleme kontrol ünitesini çıkardıktan sonra, kendiliğinden kılavuzlanan vida sökülebilir.

Onarmak zorunda kaldığım Braun demir modelinde, kendiliğinden kılavuzlanan vida, su memesinin dekoratif kapağının altına gizlendi. Kendiliğinden kılavuzlanan vidayı sökmek için nozulun çıkarılması gerekiyordu. Sadece sıkıca oturuyor. Bu arada, tıkanma durumunda temizlik için çıkarılabilir.

İkinci bağlantı noktası genellikle güç kablosunun giriş alanında bulunur. Ütünün plastik kasası vidalar ve mandallarla sabitlenebilir. Fotoğrafta gösterilen Philips demir modeli, dişli sabitleme yöntemini kullanır. Demirin bakımı için vidalarla sabitleme tercih edilir, çünkü sökme plastik kasanın bağlantı elemanlarına zarar verme riskini azaltır.

Braun demir modelinde, gövdenin saplı plastik kısmı, gözlere bağlanan iki mandal kullanılarak sabitlenir. Sökmek için mandalları ağdan çıkarmanız ve yanlara yaymanız gerekir.

Bu işlem mandalları ve gözleri kırmamak için dikkatlice yapılmalıdır. Mandallar ayrılır ve şimdi saplı vücut kısmı demirden ayrılabilir. Buna karşılık, adaptör kapağına vidalarla veya bayrakların yardımıyla tutturulur.

Bir Philips ütünün bu fotoğrafında, tek kapak üç vida ile sabitlenmiştir. Vidaları sökmeden önce, ütünün terminallerindeki terminal blokları ile tutulan güç göstergesini çıkarmanız gerekir.

Ve Braun demir modeli için kapak, yuvalara geçirilen dört metal bayrakla tabana sabitlenir. Kapağı serbest bırakmak için, pense kullanarak bayrakları yuva boyunca olacak şekilde döndürün. Bu demirde, ağızdaki iki bayrak tamamen paslanmıştı ve çelik şeritten özel bir adaptör bükmek ve vida sabitlemek için içindeki iki ipliği kesmek zorunda kaldım.

Kapağı çıkardıktan sonra temperleme cihazı arama ve onarım için kullanılabilir hale gelecektir. Her şeyden önce, kontakların durumunu kontrol etmeniz gerekir. Philips ütü, termostat düzeneğinde termal bir sigortaya sahiptir. Soğukken, kontaklar kapalı olmalıdır.

Kontakların görünümü şüpheye neden olmazsa, minimum direnci ölçme moduna dahil olan bir arama test cihazı veya multimetre kullanarak onları çalmanız gerekir. Soldaki fotoğraf, termik sigortanın ve sağdaki termostatın kontaklarının sürekliliğinin bir diyagramını göstermektedir. Multimetre sıfır değeri göstermelidir. Multimetre 1 gösteriyorsa ve işaretçi test cihazı sonsuzsa, arıza kontaklarda yatar, oksitlenir ve temizlenmesi gerekir.

Temperleme cihazının kontaklarının kontrolü, yukarıda açıklanan güç kablosunu kontrol etme yöntemine göre, bir veya diğer kontaklara seri olarak dokunarak faz arama göstergesi kullanılarak da kontrol edilebilir. Bir kişiye dokunduğunuzda gösterge diğerine dokunmadığınızda yanıyorsa, kontaklar oksitlenir.

Sıcaklık kontrol cihazı ve termik sigortanın kontaklarını kontrol etmeden, hemen zımpara kağıdı ile temizleyebilirsiniz. Sonra ütüyü açın, çalışması gerekir.

Eldeki kontakları kontrol etmek için herhangi bir cihaz yoksa, ütüyü ağa bağlayabilir ve iyi yalıtılmış plastik saplı bir tornavida bıçağı kullanarak kontaklara kısa devre yapabilirsiniz. Gösterge yanar ve ütü ısınmaya başlarsa, kontaklar yanmış demektir. Aşırı dikkat unutulmamalıdır.

Kontakları temizlemek için kontaklar arasında dar bir ince zımpara kağıdı şeridi almanız ve bir düzine kez germeniz gerekir. Sonra şeridi 180 ° döndürün ve kontak çiftinin ikinci kontağını çıkarın. Örneğin buhar besleme sistemini onarırken, demirin sökülmesi gerektiğinde, demirin ömrünü uzatmak için sıcaklık kontrolörünün temas noktalarının temizlenmesi yararlıdır.

Ütülerin kendi kendine onarım örnekleri

Son zamanlarda Braun ve Philips markasının iki hatalı ütüsünü tamir etmek zorunda kaldım. Düzeltilmesi gereken arızaları açıklayacağım.

Braun Elektrikli Demir Onarımı

Ütü ısınmadı, gösterge sıcaklık kontrol düğmesinin herhangi bir pozisyonunda parlamadı. Güç kablosunu bükerken, ütü herhangi bir çalışma belirtisi göstermedi.

Arka kapağı çıkardıktan sonra, besleme voltajının terminal bloğundan beslendiği bulundu. Sendika terminallerine erişim zordu. Tel işaretleri genel olarak kabul edilen renk kodlarına uygundur. Daha önce, demir, terminal bloğundaki kırık sol mandalla kanıtlandığı gibi onarılmıştı.

Çıkarılan terminal bloğunun görünümü fotoğrafta gösterilmiştir. Ayrıca ısıtıcıya voltaj sağlamak için bir neon gösterge ışığı vardır.

Giriş voltajı besleme baraları bir pas oksit filmi olan yerlerde kaplanmıştır. Bu, zımpara kağıdı ile temas noktalarından pas izleri giderildikten sonra bağlanmasıyla teyit edilen demirin bozulmasına neden olamaz.

Ütü tamamen söküldükten sonra, bir termal sigorta ve termostat kontakları bir multimetre ile çaldı. Termal sigorta sıfır ohm direnci gösterir ve termostat kontakları sonsuzdur.

Muayene, temasların birbirine sıkıca bitişik olduğunu gösterdi ve arızanın nedeninin yüzeylerinin oksidasyonunda yattığı ortaya çıktı. Temasları zımpara kağıdı ile sıyırdıktan sonra, kontak geri yüklendi. Ütü normal şekilde ısınmaya başladı.

Philips elektrikli demir onarımı

Philips ütüm, işletme sahibi buhar sistemini temizledikten sonra onarıldı. Sıcaklık regülatörü çalışmadı ve ütü termal sigortanın açılış sıcaklığına ısıtıldı.

Ütü tamamen söküldükten sonra, bimetalik plaka ile termostat anahtarı arasında olması gereken seramik iticinin olmadığı keşfedildi. Sonuç olarak, bimetalik plaka bükülmüştür, ancak anahtara hareketi iletilmemiştir, bu nedenle kontaklar sürekli olarak kapatılmıştır.

İticinin çıkarılabileceği eski bir demir yoktu, yeni bir tane satın alma fırsatı yoktu ve ne yapacağımı düşünmek zorunda kaldım. Ancak iticiyi kendi elleriyle yapmadan önce uzunluğunu belirlemek gerekiyordu. Bimetalik plaka ve anahtarda, standart bir iticinin önceden sabitlendiği 2 mm çapında koaksiyel delikler vardı. İticinin uzunluğunu belirlemek için M2 vidasını ve iki somunu almaktı. Vidayı sabitlemek için, itici yerine, kendinden kılavuzlu bir vidayı sökerek termostatı yükseltmek gerekiyordu.

Dikkat! Bimetalik plaka ütünün tabanı ile temas halindedir ve onunla iyi bir elektrik teması vardır. Devre kesici plakası elektrik şebekesine bağlıdır. Vida metaldir ve iyi bir elektrik akımı iletkendir. Bu nedenle, açıklanan ayar sırasında ütünün tabanına dokunmak sadece ütünün soketten çıkarılması durumunda yapılmalıdır!

Vida, bimetalik plakanın deliğine fotoğrafta olduğu gibi aşağıdan yerleştirildi ve bir somunla sabitlendi. İkinci somunun saat yönünde veya saat yönünün tersine dönme olasılığı nedeniyle, termostatı düğme tarafından ayarlanan sıcaklık kontrolünü koruyacak şekilde yapılandırmak için itici simülatörünün yüksekliğini ayarlamak mümkün hale gelmiştir.

Ütünün ısıtma sıcaklığının ayar düğmesinin ayarlanan pozisyonuna karşılık geldiği iticinin uzunluğu, deneme ütülemesi yapılarak seçilebilir. Ancak bunun için ütüyü her zaman monte etmeniz ve sökmeniz gerekecektir. Elektronik termometre kullanmak çok daha kolaydır. Birçok multimetre harici bir termokupl kullanarak sıcaklığı ölçme fonksiyonuna sahiptir.

Tabanın sıcaklığını ölçmek için, kolu termostatın üzerine koyun ve demir gövdedeki işaretçiye karşı bir, iki veya üç daire olacak şekilde ayarlayın. Ardından, termokuplyu ütünün tabanına sabitleyin, tabanı dikey bir konuma sabitleyin ve ütüyü ağda açın. Tabanın sıcaklığı değişmeyi bıraktığında, bir okuma yapın.

Deney sonucunda yaklaşık 8 mm uzunluğunda bir iticiye ihtiyaç olduğu belirlenmiştir. Kasanın içindeki ütü 240 ° C sıcaklığa kadar ısınabildiğinden, iticinin ısıya dayanıklı malzemeden yapılması gerekiyordu. Bir direnç gözüme çarptı ve bunun içinde seramik bir tüpe dirençli bir tabaka uygulandığını hatırladım. 0.25 watt'lık bir direnç sadece boyuta uyar ve deliklere vidalanmış kısaltılmış bakır kablolar kelepçeler olarak iyi hizmet eder.

Direnç herhangi bir değer için uygundur. Ütüye monte edilmeden önce, direnç gaz kolonunun brülörü üzerinde kırmızıya ısıtıldı ve zımpara kağıdı kullanılarak kömürleşmiş boya tabakası ve direnç kaplaması çıkarıldı. Seramikten önce her şey kaldırıldı. Nominal değeri 1 MΩ'den fazla olan ve% 100 emin olmanız gereken bir direnç kullanırsanız, boyayı ve direnç katmanını kaldıramazsınız.

Hazırlandıktan sonra aralayıcı seramik eleman yerine direnç monte edildi ve muslukların uçları yanlara hafifçe büküldü. Ütü monte edildi ve termostatın çalışmasını yeniden kontrol etti, bu da sıcaklığın tabloda verilen veriler içinde termostat tarafından korunduğunu doğruladı.

Philips ütüm hangi maksimum sıcaklığı ısıtabilir

Sıcaklık regülatörünü kalibre ederken, aynı zamanda bir elektrikli demirin hangi maksimum sıcaklığı ısıtabileceğini bulmaya karar verdim.

Bunun için sıcaklık regülatörü ve termik sigortanın terminalleri kısa devre edildi. Fotoğrafta gördüğünüz gibi, cihaz 328 ° С gösterdi. Taban bu sıcaklığa ısıtıldığında, ütünün plastik kısmının zarar görebileceği korkusuyla kapatılması gerekiyordu.

Bununla birlikte, üreticiler yetkisiz onarımlara karşıdır ve bu nedenle sistemi sürekli olarak karmaşıklaştırır, böylece sıradan bir kişinin onarması neredeyse imkansızdır. Tüm üreticilerin sonsuz şeyler üretmesi karlı değildir, gerekli ev aletlerini sürekli olarak satın almak daha kârlıdır. Bununla birlikte, evde onarım teorisini incelemeye çalışacağız.

Gerekli Araçlar

Onarımları yapmak için bazı araçlarla ilgileneceğiz, bunlar herhangi bir özel masraf olmadan bağımsız olarak yapılır. İşte liste:

bir veya iki şınav;
gizli bağlantı elemanlarının çıkarıcısı;
ucuz LED el feneri ve büyüteç;
uzun ve dar bir süet, bir tırnak törpüsü, alkol;
son öğe bir kayrak veya mürekkep kauçuğu veya bir parça temiz bezle değiştirilebilir, alkol gereklidir.

merdane

Bambu üst güçlü kabuğundan yapılırlar, boyutları yaklaşık olarak bir dondurma çubuğunun kalınlığına eşittir, bir ucu bir kama üzerine kesilir. Genellikle sabit olmayan bir montaj kullanın, serviste özel pense ile çıkarılırlar. Kapak evleri sahte: mandal dişleri iki taraflı bir eğime sahiptir ve olukları kırılmadan bırakır. Şekilde gösterildiği gibi kapağın bir masa bıçağı veya tornavida ile sıkı mandallarda çıkarılması önerilmez. Çelik plastiği deforme eder ve kapağın kullanılamaz hale gelmesine neden olabilir.

Neden bambu kullanmanız gerekiyor - bükülmedeki üst tabakasının gücü plastikten daha fazla, ancak makaslamada daha az. Doğru manipülasyonlara sahip bambudan baskı ayağı kapağı çıkaracaktır, her şey yanlış yapılırsa kendini deforme eder, ancak kaplamayı bozmaz. Çıkarmak için, kapağı her iki taraftan kaldırarak bir çift sıkacağı kullanın.

Kahve makinelerine yerleştirilen bir kama üzerine plastik bir kahve karıştırıcısını keserek bir sıkacağı yapabilirsiniz. İnce ve ince bir boşluk için bile uygundur, sabit bağlantıların bıyıklarını dikkatlice çıkarır, çizmez ve cihazın içindeki hiçbir şeyi kırmaz.

El feneri ve Büyüteç

LED'li küçük ucuz fenerler keskin parlar, keskin gölgeler oluşturur. Onarımımız için bu bir avantajdır, çünkü bu aydınlatma çok küçük yuvalarda bile geçtiğinden, büyüteçle parçayı tutan şeyi görebilirsiniz. Bu işlemi gerçekleştirmek için, sökme sorunu ile kapağı kaldırırlar, orada bir fenerle parlarlar ve tuttuğu büyüteç içine bakarlar.

Mandallar nasıl çıkarılır

Sökme şemasını servis kitabında bulmak en uygunudur, ancak genellikle sadece orada değildirler. Her marka kendi gizli mandallarına sahip olduğundan standart bir sökme şeması mevcut değildir. Dahası, aynı TM'nin farklı modellerinde bile değişebilirler. Kitap şöyle diyor: "Üretici, tasarımda, performansını etkilemeyen değişiklikler yapma hakkını saklı tutar." Bu gizli bağlantı elemanları için geçerlidir; bağımsız olarak aranmaları gerekecektir.

Bu arada, Batılı üreticiler yavaş yavaş kendi kendine onarım ile sadece daha da kırılabilecek yapıların imalatından uzaklaşıyorlar. Ancak Asya şirketleri inatla onu takip ediyor. Örneğin, bazı Çin ürünlerinde, burun sabitleme vidası körfezin ağzının kapağının arkasında değil, su ve buhar püskürtme düğmelerinin arkasında bulunur.

Parlıyor ve bakıyoruz. Şekil yeşil renkle vurgulanır - bu bir mandal değil, oluktaki bir sivri uçtur. Mandalın kendisi arka tarafta. Ayrıştırmak için düğmeleri kaldırın:

düğmeyi ileri besleyin;
arkadan ince bir sıkacağı;
mandalı sıkmak;
kelepçe başlangıç \u200b\u200bpozisyonundadır, düğme devam ettiği sürece kaldırılır, dişin yumuşak bir tıklamasını duyarız, yani oluktan çıkmış demektir;
düğmenin düşmesini destekleyin, pedi çıkarın;
desteklemeye devam edin, bir açıda ilerleyin, sivri çıkıntıyı yivden çıkarın;
ikinci düğmeyi kullanarak tüm manipülasyonları tekrarlayın.

Şekilli donanım

Avrupa modellerindeki bağlantı elemanları genellikle normal Phillips tornavida veya altıgen altındadır. Uygun bir altıgen yoksa, satın almanız gerekmez, böyle bir kelepçeyi uygun boyutta bir iğneye sahip sıradan bir düz tornavida ile sökebilirsiniz. Çinli üreticilerin gözdesi shamrock vidaları için de uygundur. Ancak yanal kelepçe önemli olduğundan ve vida dişte sıkışabileceğinden tornavidayı sıkıca sıkmayın. Tespit elemanı çok sıkı bir şekilde bükülürse, aleti farklı oluk çiftlerine yerleştirerek birkaç keskin bükülme ile çıkarılır.

Durum sağdaki şekildeki cıvata ile daha da kötüleşiyor - bağlantı elemanları yuvalarına asılırsa TORXX yuvası, makas veya cımbız burada yardımcı olacaktır. İşlemi gerçekleştirmenin en kolay yolu küçük platypus penseleri veya yan kesicilerdir, ancak ikincisi yuvanın yuvasında izler bırakır. Bağlantı elemanlarının kendilerine bir şey olmayacak, ancak bir dahaki sefere servisle iletişime geçmeniz gerekiyorsa, deneyimli bir usta usta bir kişinin cihazın içine erişmeye çalıştığını görecek ve bu nedeni onarım maliyetini artırmak için kullanacaktır.

Buharlı ütü cihazı

Tüm gizli çarkları bulmayı kolaylaştırmak için, ütü cihazını buhar kaynağı ile dikkatlice inceliyoruz. Standart düzeni aşağıda gösterilmiştir:

Aşırı ısınmış buhar ile şok buharlama tüm modellere monte edilmez, etkisi sadece regülatörün maksimum pozisyonunun varlığındadır - üç nokta. Şok buharlı pahalı modellerde, regülatör işaretçisi daha düşük konumlara ayarlandığında buhar pompası bloke edilir. Bu, az sayıda insanın okuduğu bir talimatta belirtilmiştir. Buhar püskürtme olmadığında, regülatör maksimuma ayarlanmalıdır, bu sorunu çözebilir.

Elektronik parçadaki yenilik - tabanın konumunu değiştirirken ısıtıcıyı devre dışı bırakmak. Cihaz dikey olarak bilerek veya düştüğünde yerleştirildiğinde, ısıtma, konum koruma modülü tarafından kapatılır. Yüksek kaliteli modellerde arızalarda ikinci sırada yer alan bu kısım, ilk etapta daha sonra tartışılacak olan ölçek oluşumudur. Her iki arıza da genellikle kendi kendine onarım kategorisine girer.

Çinli gemi nasıl

Farklı kategorilerdeki Çin'den ütülerin tabanını inceledikten sonra, çoğu model için damla nemlendirme nozullarının gerçek olmadığını görebilirsiniz. Aslında, sermaye ısıtmasıyla, buhar düğmesini tutarak bir buhar püskürtme elde edebilirsiniz; regülatörün aynı konumunda, damla nemi almak için düğmeden damlacıklarla yumuşak buhar görünür, her ikisi de bir kerede kelepçelenir.

Demirin elektrik devresi

KM röle ve SK konum sensörü - konumsal koruma. Burada genellikle bir LED değil, güç göstergesi, neonku bulabilirsiniz. Koruma, demirin tüketici için çalışmasını etkilemeyecek şekilde kapanabilir, ancak LED göstergesi de çalışmaz ve bu zaten kullanımda bir rahatsızlık oluşturur. İşlevlerini korurken parçalarda korumayı devre dışı bırakıyoruz.

Resimde indeksli sayılar yazılır - bu, multimetre ile “sıcak” ve “soğuk” zincirleri çağırırken yapılan eylem dizisidir: timsahlı bir prob ağ fişli bir pime bağlanır, ikincisi konumlardan geçer. KM rölesinin kontaklarında her iki çağrıyı da karşılayacaksınız. Normal durumda, KM kontakları kapalı değildir: cihaz ağa bağlıysa, KM sıcaklık kontrolörünün kontakları çekilir, kapalı kontaklar ısıtıcıya akım sağlar. Doğrudan konumsal korumanın arızalanması, aşırı güvenlik ilkesine göre ısıtıcıyı kapatır. İlgili deneyimi olmayan bir usta için, bu gerçek bir tekrarlayıcı olabilir.

Geri arama sırasında bağlantı başlığında temas eksikliği olabilir. Böyle bir durumda, sadece teller üzerinde bir atıştırmalık ve onları yeni bir tane halinde sonlandırmak yardımcı olacaktır.

Termal koruma (termichka)

Tabanın sıcaklık eşiği 240 derecenin üzerine çıkarsa veya belirtilen değerin akımı ısıtıcıdan geçerse aşırı ısınma sigortası etkinleştirilir. Akım ve birim güç için yeni bir sigorta seçin:

2200 W - 25 A;
1500 W - 16 A;
1000 W - 10 A;
600 W - 6,3 A.

Termal koruma bir marj ile seçilir, 220 V ağdaki voltajın etkili bir göstergesidir, genlik 220 V x 1.4 \u003d 308 V'dir. Frekansın yarı süresi 50 Hz 10 ms sürer, termal kapatma 4-5 ms çalışır. 245 V eşiğine kadar akımda bir sıçrama durumunda, tamamen çalışan bir cihazda ısıtma elemanının çalışma akımı üzerindeki termikkalar bozulabilir.

Sigortalar üç versiyonda sunulur - bir defalık, bağımsız olarak geri yüklenecek ve geri yüklenecek. Birincisi acil durumlarda eritilir, diğer parçalara zarar vermemek için, sıcaklıklara dielektrik dirençli bir manşon içine yerleştirilir, çoğu zaman fiberglastan yapılır. Aksi takdirde, ana voltajı tabana kesebilir. İkinci durumda, voltajlı bir bimetalik plaka vardır, kontakları tıklar ve ayırır. Her şeyi çalışma durumuna geri döndürmek için, özel olarak sol bir pencereden sıkılır, tıklanıncaya kadar keskin bir şeyle bastırılır. Üçüncü seçenek, ekipman soğuduğunda plakayı orijinal konumuna geri getirir. Bu tür termikler bir sıcaklık kontrolörü ile eşleştirilir ve daima bir akım sigortası ile donatılmıştır.

Sıcaklık kontrolörü

Dış taban sıcaklık regülatörü ana hayati ayrıntıları ifade eder ve bu nedenle sıklıkla kırılır. Bu, bimetalik bir plaka ile çalışan mekanik bir eylem tabanlı tetikleme cihazıdır. İkisinin de buzdolabındaki sıcaklık kontrol cihazı ile ilgisi yoktur. Benzerlik sadece bir tetikleyicinin varlığındadır, ancak tasarım tamamen farklıdır. Bu prensipte çalışır:

Hareketli kontaklı yedek parça, çapraz yaylı statik bir bölüme sabitlenir. Kontaklar kapalı olduğunda, ısıtıcıya voltaj uygulanır. Yayın sıkışması, mahfaza üzerinde özel bir kol kullanılarak ayarlanır.
Temasın arka tarafı, bimetalik platin ile donatılmış bir dielektrik itme çubuğu ile birleştirilir.
Son parça ısınmadan deforme olur ve çubuk tarafından hareketli temasa etki eder, bu etki yay aşırı güç verene kadar devam eder.
Bir bahar temasları atar ve onları yayar.
Isıtıcı kapatılır, taban sıcaklığı düşürür.
Yay üzerindeki basınç azaldığında plaka yavaş yavaş pozisyonuna geri döner, geri atılır ve regülatör başlangıç \u200b\u200bpozisyonuna gelir.

TEN sıcaklık kazanıyor, döngü yeniden başlıyor. Eski modellerde ve yenilerinin parçalarında, regülatör şekilde güvenli olmayan bir külbütör kolu - 1 ile tasarlanmıştır.

Yapıda önemli dezavantajlar vardır - dört yanmış kontak ve regülatörün çalıştırılması ve başlangıç \u200b\u200bkonumuna düşürülmesi arasında büyük bir sıcaklık dalgalanması. Bu tasarım, sapın altındaki bir kalibrasyon vidası ile desteklenir, ütüyle ayarlanan aşırı sıcaklıkla sıkılır veya hafifçe ısınırsa bükülür. Kalibrasyon vidasını almak için sıcaklık kontrol düğmesini çıkarın. Eksendeki sürtünmeyi koydu, vücutta ara parçasındaki pençelerle sabitlendi. Çıkarmak için, durana kadar minimum değere çevirin ve ardından kendinize doğru çekin.

Çoğu model, çift yaylı bir sisteme sahip birleşik sıcaklık kontrolörlerine sahiptir - resimde 2. Yüksek hassasiyetle çalışır ve ayar gerektirmez. Zayıf noktalar - yukarıda anlatıldığı gibi, temaslar aşağıda tartışılacaktır. Mavi renkle işaretlenmiş seramik, bazı durumlarda çatlar. Uzunluğu 8 mm'dir, yedek parça resimde MLT-0.5 W, 2 dirençten yapılmıştır. Sonuçlarını 1.5-2 mm'ye kesin, boya tabakasını dikloroetan veya bir yüzey aktif madde-yıkama ile çıkarın, iletken tabaka zımpara kullanılarak çıkarılır. 620-680 kOhm'luk bir direnç endeksi ile boya çocuk ve koku olmadan yanar. Ama taban elini delip kıstıracak. Daha hoş olmayan bir durum, direnç korumasız iletken akıma sahipse ve kaçak akım birkaç pozisyon artarsa \u200b\u200bdirençte bir azalmadır.

Regülatörde yıkayıcı-uçlu çatlaklar olur. Değiştirme için floroplastik, resim 2b'den yapılmıştır.

Kontak temizleme

Bazen kontakları zımpara kağıdı ile temizlemeniz önerilir, ancak bu doğru değildir, kablolardan çok fazla voltaj geçer, bu yöntemle temizlik yanmadan önce geçen süreyi azaltır. Mevcut modellerde, kontaklar ince duvarlı damgalı olanları kullanır, tamamen yanarlar. Temizlik için, bir tırnak törpüsü alın, alkole batırılmış süet sarın, süet üzerinde karbon birikintileri kalana kadar kontaklar ve üç arasında tutun. Veya bir mürekkep silgisinden dar kamaları kesin, temizleyin ve ardından aynı kamadan, ancak bir kalem silgisinden geçin. Prosedürün sonunda, aynı tırnak dosyasını alırız, alkole bezle sarırız ve silgi parçacıklarını onunla çıkarırız.

Ütünün mümkün olduğu kadar ısınması, topuzun ve kalibrasyon vidasının pozisyonunun değiştirilmesi durumu etkilemez. Bu belirti temas yapışmasını gösterir. Sadece bir yedek yardımcı olacaktır.

Ütü nasıl sökülür

Standart sökme aşağıdaki şemaya göre yapılır:

sıcaklık kolunu sökün;
arka kapağı, bazen üst kısımla birlikte çıkarın;
arkasında bir temas bloğu var;
kapak;
konut;
varsa sıcaklık kontrol kapağı.

Şimdi içerisi denetlenebilir ve onarılabilir. Her aşama, sökümün nüanslarını sağlar. Bazıları Batılı şirketlerin ürün örnekleri üzerinde ayrı ayrı ele alınacak, şimdi genel nüansları açıklayacağız.

Arka kapak

Sadece bir veya birkaç vidalı bağlantı elemanları vardır. Çiftin altına yerleştirilebilirler. Burada iki seçenek vardır - tek bir arka ve üst kapak veya ayrı. İlk seçenek düz bir tutamaç sağlar, daha sonra kapaklar parmaklarınızla itilerek çıkarılır, sabitleme uzunlamasına yuvalardaki yatay eksenlerle gerçekleştirilir.

Ayrı kapaklarda, arka bir veya iki vidaya monte edilir, burada da iki seçenek vardır: arka kapak gövde veya kakma ile aynı hizadadır. Gömme ise, alt kısım tarafından kendisine doğru sürüklenir, üst kısmında oluklarda sivri uçlu bir bağlantı vardır, çıkarlar ve kapak dışarı çıkar. İkinci durum sadece ortadaki tek vidalı montaj parçaları için geçerlidir. Vida gevşetilirse ve kapak hareket etmezse ve bunlara ulaşmazsa, alt ve üst oluklarda çift sivri uçlarla sabitlendiği anlamına gelir. Yukarı itin, alt sivri uçları serbest bırakın, sonra aşağı doğru çekin, üst kısımları oluklardan çıkarın.

Blok

Arka kapağı söktükten sonra, bir temas bloğu bulunur, kendisi bir hasar yatağıdır. Farklı maliyet modellerinde, en basit vida olanıdır, kaynaşmış propilen ile değiştirilirler. Sıcaklığa dayanmayacakları için polietilen ve PVC koymayın.

En güvenilir tasarım - kapak terminalleri ile - şekilde 2, güç kablosu kelepçesinin 2 vidasını ve pedleri doğrudan sabitleyen bir çift vidayı sökün. Ağ kablolarını kendilerine ait ped soketlerine çağırıyoruz, eğer bu olmazsa, pedleri değiştirmek veya tellere terminal blokları takmak gerekir. Kesme bloğundaki teller çalışmıyor.

Kapak

Düz olmayan üst kapak kilitlenir ancak kilitlenmez. Yukarıda tartışılan iki şınav ile kaldırabilirsiniz, süreç arka kenardan başlar, eğer işe yaramazsa, önden alırız.

Konumsal koruma

Çoğu model gövdenin altında bir konum koruma modülüne sahiptir. Burada zayıf nokta konum sensörüdür. Çoğu zaman plastik bir kutudur - şekil kırmızı oklarla gösterilir, her zaman birkaç çıkış vardır. Konum sensörü bir kapakla güvenli bir şekilde kaplanır veya üstte bir bileşik ile kaplanır, kolayca eşleştirilir.

Arızayı belirlemek zor değildir: ünite açılmaz, ancak küçük bir konuşmacı sizi kısa bir süre çalıştıracak ve tekrar kapatacaktır. Sensörün içinde, yoğun ve kirli bir kaplamada birkaç kontak ve metal bir silindir bulabilirsiniz. Başlangıçta, bu saf ve renksiz silikon, ancak röleden ortaya çıkan kıvılcım modifikasyona katkıda bulundu. Sonuç olarak, karbon birikintileri silindirin temas noktalarını kapatmasını ve beklendiği gibi hareket etmesini önler.

Şımarık gres sofra sirkesi ile çıkarılır, gressiz silindirin çalıştırılması önerilmez. Kullanım sırasında, cihaz gelişigüzel ısınır, röle çırpır, sensörün hizmet ömrü önemli ölçüde azalır. Silikon yoksa, makine yağı kullanabilirsiniz, bu seçenek daha iyidir, çünkü kire karşı dayanıklıdır ve kıvılcım algılamaz. Uygulamadan önce sensörü alkolle silin, yağlayıcıya şırıngadan bir iğne yerleştirin, duvarları kirletmeden yavaşça yağ uygulayın. Tüm manipülasyonlardan sonra, kapak herhangi bir süper yapıştırıcı ile sabitlenir, yağlı duvarlar birbirine yapışmaz.

Brown ve diğerleri, konum sensörü sinyalini işlendiği yongasından gönderir. Bu tasarımda, silindiri yağlamadan bırakmak daha iyidir.

Başka bir olası arıza yanmış kontaklar veya röle üzerindeki bir bobindir; böyle bir durumda açma hiç gerçekleşmez. Modülü kontrol etmek için çıkarılır ve doğru veya alternatif akımın çalışma voltajı sargıya beslenir, bu rakam kasaya yazılır - yeşil bir çizgi. Tıklamayı duyalım ve test cihazı kapatmayı belirleyecek. Bu olmazsa, röleyi değiştirmeniz gerekir.

Röleye kaydedilen veriler hakkında şüpheniz varsa, direnci ölçün. Belirli bir voltajdaki sargı akımı 80-100mA arasındaysa, sargıya izin vermeyin. Röleler, düzenlenmiş güçten test edilir. Çoğu zaman, çalışma voltajı 24 V'a kadardır.

Konumsal savunma önemli bir unsur değildir. Eğmek ve TEN göstergesini bırakmak için beyaz tel lehimlenir, bağlantı kahverengi ile yapılır veya kırmızı lehimlenir ve bağlanır. Röle bazen tıklatma ve tıkırtı sesleri çıkarmaya başlar, biz de lehimliyoruz.

Vücut

Arka kapak ve kontak bloğu söküldüğünde, kasayı oluklara sabitleyen sivri uçları göreceğiz - şeklin alt kısmında. Çıkarıncaya kadar vidalar da olabilir, çünkü musluğu alandaki kasayı tutan birkaç vida daha olabilir.

Çinlilerin vidaları nasıl sakladıkları zaten incelenmişti; diğer üreticilerden koyun boynunun kapağının altında aranmaları gerekiyor. Üst kapak çıkarıldığında, boyun yerinde kalacaktır. Boynu çıkarmak için, bölmenin kapağını kaldırıyoruz ve bir sıkacağı yardımıyla kapağı çıkarıyoruz, burun üzerindeki vidaları görüyoruz - resmin üst kısmı.

Daha sonra, demir gövde pompalarla sökülür ve temizlenir, buhar eksikliğine, içindeki suyun içeri girmesine neden olan tüm arızaları görürüz, çünkü demirin kıvılcım atması, gürültü çıkarır ve kırılır. Bu, borularda ve valflerde tuz birikintileri veya tüplerde çatlaklar olabilir. Tüpleri yapıştırmak imkansızdır, çünkü yüksek sıcaklık koşullarında bu verimsizdir. Başlangıç \u200b\u200bolarak, su temini sistemini ölçekli olarak temizliyoruz. Meme uçlarında bunu 1 çay kaşığı oranında bir sitrik asit çözeltisi ile yapıyoruz. bir bardak. Patlama tüplerini ekliyoruz, ısı büzüşmeli tüpün parçalarını takıyoruz, ev tipi saç kurutma makinesiyle ısıtıyoruz.

Farklı markaların sorunları

Tefal

Bireysel nüanslar var. Kasa üst kapakla sökülmüştür. Su pınarı kapağının altındaki burun vidası (resimde sol ve orta), yarı saydam bir plastikten görülebilir. Pompalara erişmek için, sökülmüş kasanın üst kapağını çıkarın. Vida düğmelerin arkasında bulunur - resmin sağ tarafı, kapağı çıkarmak için çıkarılır.

Bu marka telsiz ütüler üretiminde liderdir. Üç tür ürün: sitede kontaklar bulunur, taban ısı biriktirir, kablo vurur. Birinci ve ikinci seçenekler kendiniz tamir edilebilir, üçüncüsü hatalı gibi görünebilir.

Kablo, ayrı bir bimetal plaka ile sistemle ilgili olmayan bir tetik mekanizmasından çalışan bir itici tarafından atılır. Sıcaklığın düştüğü ve kablonun geri takılmadığı anlaşılıyorsa, cihazın yeterince soğumamış olduğu ortaya çıkabilir. Sıcaklık düşene kadar bekliyoruz, tekrar ayarlamaya çalışıyoruz, regülatörü yüksek bir sıcaklığa ayarlıyoruz ve çekim yapmayı bekliyoruz. Sistem çok uygun değil, bu yüzden satılmıyor.

Philips

TM Philips'in ayırt edici bir özelliği çift kasadır. Popüler Azur modeli standart şemaya göre sökülür - Ve resimde arka kapak mandallarının yerleştirilmesindeki fark alt kısımdaki bir çift vidadır. Pompalar ile dekoratif tabakanın altında, resimde B korumalı iç koruyucu muhafaza buluyoruz, o zaman zaten üzerinde termostat ve termichka'nın C olduğu üçüncü bir durum var.

Tasarımları ile tipiktirler, mümkün olduğunca basit bir şekilde sökülürler: arka kapak, zor tespitler olmadan 1 vidadadır. Sökmek için vidayı sökün ve güç kablosunun giriş hortumunu geri çekin - şekilde, kapak menteşe ile birlikte çıkarılır, ardından sökme her zamanki gibi olur.

Kahverengi

Bu cihazların tahrip edilemez günahı, galvanizli çelikten ince duvarlı buhar üreteci tankı ve aynı malzemeden yapılmış katlanır ayaklı regülatör gövdesinin bağlantı elemanlarıdır. Çok iyi paslanır; onarılması mantıklı değildir.

Buhar geri dönüşü

Pahalı ve ucuz modeller ölçeğe eğilimlidir. Tankı sökmeden temizlemek sorunludur, şekilde gösterildiği gibi yapmak kesinlikle imkansızdır - sahipleri demirlerini sirke ile bir tavada kaynatın.

Asetik asit plastiğe uçarak kırılgan hale gelir, tabanda nikelin pürüzlü yüzeyini aşındırır ve Teflon kaplama soyulur. Düzgün temizlik yapmak için, cihaz videoda olduğu gibi tabana sökülür.

Yukarıda, demirdeki kireci çıkarmak için limon asidi almanın daha iyi olduğu söylenmiştir. Temizlemeden önce, ısıtıcı ve seramik burçların temas noktaları 3-4 kat yüksek kaliteli yumuşak yalıtım bandı veya ısıyla büzüşen bir bant ile sıkıca sarılır.

Memelerden gelen ölçek bir kürdan ile temizlenir. Prosedürün sonunda, sistem cömertçe yukarıdan aşağıya saf su ile yıkanır ve tanka bir buhar jeneratörü dökülür. Sadece böyle bir prosedür ütünün hizmetini garanti edecektir.

Demir en pahalı ev aletleri olmasa da, yıkıldığında, yenisinden hemen sonra koşamazsınız. İlk olarak, kendiniz onarmaya çalışın. Kendin yap demir onarımı - bundan bir ev elektrikçisinin kariyerine başlayabilirsin. Basit şema, minimum eleman.

Elektrikli ütüler hakkında konuşursak, bunlar üç tiptir:

En yaygın - buharlı ütüler, onun onarımıdır ve daha fazla düşüneceğiz. İlk önce cihazını tanımalısınız. Bu nedenle ütüyü kendi ellerinizle onarmak daha kolay olacaktır. Cihazın bileşimini ve parçalarının amacını bilmek, sorunların olası nedenleri olarak adlandırılabilir.

Genel olarak konuşursak, her ütü bir gövde, bir sap, bir sıcaklık regülatörü ve ütü alanına buharın sağlandığı delikli bir tabandan oluşur. Buharlama modunu korumak için demir gövdeye bir su deposu yerleştirilmiştir; buhar yoğunluğu düzenleyicileri de vardır.

Buhar sistemi cihazı

Bu tip modern elektrikli ütülerin birkaç buharlama modu vardır. Her şeyin nasıl çalıştığını anlamak için nasıl çalıştığını düşünmeniz gerekir. Gerçekten de, ütünün kendi elleriyle onarılması, demirin ısınmaması nedeniyle değil, buharın gelmesi nedeniyle gereklidir. Ve burada sorunun tam olarak ne olduğunu anlamak önemlidir.

Modern modellerde, ayrı düğmelere sahip üç buharlama modu vardır. Her düğme, ayarlara bağlı olarak gerekli miktarda su sağlayan kendi pompasını etkinleştirir. Bu tür modlar ve pompalar vardır:

Daha basit modeller (önceki nesil) genellikle püskürtücü ve buharlama moduna sahiptir. Yapıları biraz farklı. İlk fark, tek ısıtma kontrolünün sapa aktarılması (ancak her zaman değil), sapın da bir buhar kontrolüne sahip olması, ancak döner bir disk şeklinde yapılmasıdır.

Bu ütülerdeki sprinkler düğmesi, sıcaklık ve buhar kontrolleri arasında bulunur.

Elektrik devresi olmadan DIY onarımı mümkün değildir. Gördüğünüz gibi, elektrikli ütünün devre şeması, bir su ısıtıcısının veya kazanın devresinden çok farklı değildir. Isıtma elemanları ve diğer "ek" cihazlar şeklindeki temel farklar.

Devrede sadece birkaç eleman vardır: bağlantı bloğu, ısıtma elemanı, sıcaklık regülatörü ve termal koruma. Termal koruma farklı olabilir. En basit durumda, bu bir sigortadır. Daha karmaşık modellerde, bu aşırı ısınma kapatma cihazıdır. Devrenin birkaç unsuru olduğundan, ütüyü kendi ellerinizle onarmak en zor görev değildir.

Ütü nasıl sökülür

Ütü çalışmazsa, yapılacak ilk şey demonte etmektir. Bu göründüğü kadar basit değil - her biri kendi “çiplerine” sahip olabilecek çok fazla model var. Ayrıca, aynı üreticinin farklı modelleri farklı şekillerde sökülebilir. Ancak, genel ilke ve kurallar vardır:

Kolun arka kapağını çıkarın. Bu terminal bloğuna erişim sağlar. Bazı hasarlarda (kablo ile ilgili sorunlar veya ısıtıcının arızası), bu yeterlidir ve ütüyü daha fazla sökmeye gerek yoktur.
Buhar, buhar püskürtme, yağmurlama sistemi, termostat için düğmeleri çıkarın. Genellikle üst kısmı çekerek çıkarılabilirler. Bazıları ince bir şeyle kancalanması gereken mandallarla donatılmıştır - sıradan bir küçük tornavida uygundur, bir tırnak törpüsü, bir plastik şerit kullanmayı deneyebilirsiniz (eski bir plastik karttan kesebilirsiniz).
Gördüğünüz tüm vidaları takın.
Birçok ütü modelinde, sap iki parçadan oluşur. Üst bir veya iki vida ve mandal üzerinde tutulabilir. Vidasız bir seçenek mümkündür - sadece mandallarda. Bu parçayı çıkardıktan sonra kasayı tutan diğer vidalara erişebilirsiniz.

Demirin sökülmesi işlemi kuvvet kullanılmasını gerektirmez. Eğer "gitmezse" neyin ve nerede bulunduğuna dikkatlice bakmanız gerekir. Ve hemen sonuna kadar sökmeyin - her zaman gerekli değildir.

En basit olanı kontrol etme

Genellikle, kablodaki sorunlar nedeniyle ütü çalışmaz. Operasyon sırasında genellikle bükülür, bükülme yerlerinde yalıtım zarar görür, kıvılcımlar bile görülebilir. Bu nedenle, ütüyü kendi kendine onarmanın ilk adımı kabloyu incelemek ve çalmaktır. Arama için bir multimetreye ihtiyacınız olacak (bununla nasıl çalışacağınızı okuyun).

Demiri sökmek en başından beri

Güç kablosunu kontrol etme

Bazen, sorunun kablonun içinde olduğundan emin olmak için, ütüyü ağda açabilirsiniz. Her şey yolundaysa, gösterge lambası yanar. Bu genellikle yeşil bir LED'dir. Bu nedenle, sürekli veya periyodik olarak yanar ve kablonun durumunu izleriz. Sinyal ışığının durumuna dikkat ederek büküyoruz ve büküyoruz. Yanıp sönüyorsa, güç kablosu gerçekten suçlanacaktır. Değiştirmek daha iyidir, ancak istenirse sorunlu yeri (genellikle görsel olarak tanımlamak kolaydır) ve durumu düzeltebilirsiniz.

Bunlar yalıtımla ilgili sorunlarsa ve iletkenin kendisi sağlamsa, sorunu çözmek için elektrik bandı kullanın. Teller hasar görürse kesilir, yeni bir şekilde bağlanır, bağlantı noktası yalıtılır. Bu onarım geçici bir önlemdir, sorunlar tekrar ortaya çıkar çıkmaz - “restore edilmiş” yerden çok uzakta değil. Bu nedenle, kablonun değiştirilmesi hala daha iyidir.

Terminaller ve kontaklar

Kabloda harici bir hasar yoksa, ancak işe yaramazsa, ütüyü sökmeniz gerekecektir. İlk aşamada, genellikle zorluk yoktur - arkada bir cıvata vardır. Bu belki de gizlenemeyen tek bağlantı elemanıdır. Sökün, kapağı çıkarın.

Arka kapağın çıkarılması genellikle zor değildir - bir cıvata

Termostat ve ısıtma elemanından gelen tellerin uygun olduğu arka kapağın altında bir terminal bloğu gizlenir, diğer tarafta güç kablosumuz bağlanır. Terminal bloğu farklı görünebilir. Bosch gibi bazı üreticiler), plastik bir kapağın altında gizlidir. Kapak çıkarılmalıdır. Nasıl ulaşılacağı modele bağlıdır. Bazen sadece gözetlemek ve çekmek yeterlidir, bazen bazı detayları kaldırmanız gerekir. Kişilere ulaşmak önemlidir.

Genellikle ütünün ısınmamasının nedeni ısıtıcıda gizlenmez, ancak kontaklar tıkalı veya oksitlenir. Bazen temas noktalarına su girer (kapasite kaçakları), bazen orada toz sinterlenir, bazen temas gevşer. Bu sorunlardan biri varsa düzeltin. Belki de demirin kendi ellerinizle onarımı orada bitecektir.

Kabloları kontaklardan çıkaracaksanız, nasıl olduğunun bir resmini çekin. Daha az montaj sorunu olacaktır. İnsan hafızası güvenilmez bir şeydir. Fotoğraf çok daha güvenilir.

Kablonun tel bütünlüğünü kontrol etme

Kontaklar normalse, temiz, kabloyu süreklilik için arayın. Arama moduna geçiren bir test cihazı / multimetre alıyoruz. Bir prob ile, kablonun pimine dokunun, ikincisi terminal bloğundaki telleri “ayırıyoruz”. Tel bütünse, çiftlerden biri "çalmalıdır" - bir ses sinyali duymalısınız.

Demir kord büyüsü

Ütünün kablosu üç telli, iki tel kablonun pimlerine gider ve üçüncü - yeşil veya sarı-yeşil - toprak. Demir çatal üzerinde metal bir plaka var. Ona ve bloktaki yeşil kabloya dokunarak, multimetrenin "gıcırtısını" duymalısınız. En az bir tel “çalmıyorsa”, kabloyu değiştiririz.

Sıcaklık regülatörü

Nasıl çalışıyor? Üç ana bölümden oluşur: bir çubuk, ona bağlı kontak plakaları ve bimetalik plaka. Bimetal plaka demirin tabanından ısıtılır. Sıcaklık yükseldiğinde ısınır, bükülür. Belli bir sıcaklıkta, kontakları açacak ve gücü kapatacak şekilde bükülür. Ütü soğuduğunda, başlangıç \u200b\u200bdurumunu alır, kontaklar tekrar kapanır, ütü tekrar ısınmaya başlar.

Öncelikle çalışıp çalışmadığını kontrol etmeniz gerekiyor. Bir uç konumdan diğerine bükün. Pozisyonlardan birinde, kapatma kontakları tarafından yapılan karakteristik bir klik sesi duyulmalıdır. Ütünün ısıtma elemanlarına güç sağlanır. Termostatı bu pozisyonda bırakarak, elektrik kontağının varlığını kontrol ediyoruz.

İki kontak sıcaklık kontrolörünü terk eder (ısıtma elemanlarına bağlı kablolar bunlara bağlanır). Onlara multimetrenin probları ile dokunuyoruz (arama modu). Gıcırdıyorsa - her şey yolunda. Ancak, regülatörü başka bir aşırı konuma getirerek, bir “mola” almalısınız - kontaklar açılmalıdır. Bu durumda, bu düğüm iyi çalışıyor.

Görsel kontrol acıtmaz - belki de yanarlar, oksitlenirler, zayıflarlar. Kireç, kir, pas varsa, dikkatlice temizlenebilirler. Bunu yapmak için, çok ince taneli bir zımpara şeridi veya bir tırnak törpüsü kullanabilirsiniz. Kesinlikle gayret etmeyin - kontakları tamamen kesmeyin. Temizlik sırasında, teması gevşetmemek için plakaları minimum bükmeye çalışın.

Bazen regülatör zorlukla döner. Pense veya pense ile kavrayın, daha yumuşak bir sürüş elde edene kadar ileri geri döndürün. Sonra basit bir kalem almanız ve düğümü grafitle ovalamanız gerekir. Yüksek sıcaklıklarda sinterlenmez ve iyi yağlama özelliklerine sahiptir.

Tüm manipülasyonlardan sonra, kontağın "termostat" konumunda olup olmadığını tekrar kontrol edin. Her şey yolundaysa, ütüyü bağlamayı ve çalışmasını kontrol etmeyi deneyebilirsiniz. Belki de demirin kendi ellerinizle onarımı tamamlanmıştır. Değilse, devam edin.

Sigorta

Termal sigortalar tek kullanımlıktır ve tekrar kullanılabilir. Kritik sıcaklık yanması aşıldığında tek kullanımlık. Bundan sonra, ütü açılmaz ve işlevselliği sadece tek kullanımlık sigortanın değiştirilmesi ile geri yüklenebilir.

Yeniden kullanılabilir aynı bimetal plaka temelinde yapılır ve aynı zamanda çalışır. Bu ünite ütünün güvenilirliğini arttırır - aniden termostat çalışmadıysa yanmasına izin vermez. Çoğu zaman, çalışmayan bir demirin nedeni atmış bir sigortadır. Bu, bu cihazın arıza durumlarının yaklaşık% 50'sidir. Bu hem termostat hem de tekrar kullanılabilir sigorta ütüyü kapatmamışsa olur.

Sigortayı sadece kasayı tamamen çıkararak alabilirsiniz. Onu buluyoruz, her iki taraftaki multimetre problarına dokunun. Eğer ses yoksa, suçlayacak olan odur. Hatalı olanı lehimledik, aynı ayarlayın. Bunun yerine bir "böcek" de koyabilirsiniz - bir tel parçası lehimleyin. Ancak bir sonraki arızada, ısıtıcı sigortayı değil, patlar. Sonra kendin yap demir onarımı yenisinin satın alınmasıyla sona erecek - tabanın fiyatı yeni bir demirin maliyetiyle karşılaştırılabilir.

Ütünün tabanı ile ilgili sorunlar (ısıtıcı + su tankı)

Birçok demir modelinde, su deposu ile birlikte ısıtma elemanı tek bir mahfaza içine kapatılmıştır. Bu parçalardan biriyle ilgili sorunlar bir şeye yol açar - yeni bir demir satın almak. Tabanın değiştirilmesi pratik değildir, çünkü bu parça yeni bir demirden biraz daha ucuzdur. Tabanı değiştirmeye karar verseniz bile, ihtiyacınız olanı bulacağınıza dair bir garanti yoktur - pazar hızla değişiyor, modeller üretilmiyor, onlar için yedek parçalar üretilmiyor. Genel olarak, bu aşamaya bağımsız bir demir onarımında geldiyseniz, büyük olasılıkla yeni bir mağazaya gidin.

Tabanın çalışma kapasitesinin geri yüklenebileceği vakaların sadece küçük bir yüzdesi vardır - kontaklar temasın kaybolacağı kadar okside olmuşsa. Bu temas noktalarını buluruz, dikkatlice temizler ve kıvırırız. Sonra ölçümler yapıyoruz.

Multimetreyi direnç ölçüm moduna ayarladık. Ütülerde, elektrikli ısıtıcılar genellikle yaklaşık 250 ohm'luk bir dirence sahiptir (daha kesin olarak pasaporta bakın), bu nedenle ölçüm sınırı 1000 ohm'dur. Direnç bu sınırlar içinde bir yerde ise, her şey yolunda demektir. "Sonsuzluk" gösteriyorsa - ısıtma elemanı yandı. Daha önce de belirtildiği gibi, değiştirme mantıklı değil, yeni bir demir satın almak daha pratiktir.

Aynı şekilde - yeni bir ütüye gitmek - çalışan bir ısıtma elemanı durumunda olabilir. Bu, su deposu deforme olursa olur. Yırtılabilir veya şişebilir. Her durumda, elektrik kısmı “normal” olmasına rağmen, demir çalışmaz. Bu hasar - su deposuyla ilgili sorunlar - büyük miktarda ölçekle ortaya çıkar. Önlemek, ortadan kaldırmaktan daha kolaydır. Demire az miktarda tuz içeren su dökmek gerekir. Evet, üreticiler musluktan su dökebileceğinizi yazıyor. Garanti süresini hesaplayacak. Ve sonra - yeni bir tane al.

Buhar çıkmazsa ne yapmalı

Tabandaki delikler tuzlarla tıkanırsa buhar genellikle çıkmaz. Damıtılmış su kullanılırsa (ideal olarak), filtrelerden geçirilirse veya en azından kaynatılırsa bu gerçekleşmez.

Ütünün kirecinin temizlenmesi kolaydır. Bunu yapmak için, tabana konabileceği metal veya ısıya dayanıklı bir kap alın. Suda, sitrik asidi (bardak su başına 1 çorba kaşığı) veya sirkeyi (1 litre başına 1 bardak) seyreltiriz. Buhar regülatörünü maksimuma ayarladık, ütüyü sırtı burnun hemen üzerinde olacak şekilde ayarladık. Bardak altlığı olarak sıradan paraları kullanabilirsiniz.

Çözeltiyi dökün. Sıvı, platformu yaklaşık 1-1.5 cm kadar örtmelidir.Kabı demirle birlikte sobaya aktarın, kaynatın, 20-30 dakika kapatın, tekrar açın. Bu döngüleri 3-4 kez tekrarlıyoruz. Bu işlemden sonra tüm açıklıklar ve su haznesi temizlenir. Bununla birlikte, tüm tortu ortaya çıkıncaya kadar, çamaşırlarda izler kalabilir.

Demirin bu onarımında kendiniz yapın. Hala çalışmıyorsa, sistemin tüm elemanlarını dikkatlice inceleyin. Çok fazla yok - kablo ve blok, sıcaklık regülatörü, sigortalar, ısıtma elemanları.

Modern bir buharlı ütüyü kendi ellerinizle sökebilirsiniz, ancak ütülerin onarımı sadece kalifiye uzmanlar tarafından yapılmalıdır. Ütünün su ile çalışan ve tehlikesini artıran bir elektrikli cihaz olduğunu unutmayın.
Dikkat! Ütünün yanlış sökülmesi ve montajı elektrik çarpmasına veya kısa devreye neden olabilir.

Ütünün kendi elleriyle sökülmesi gerekmez, çünkü demirin bozulması çoğunlukla tamir edilemeyen, ancak sadece yeni bir ısıtıcı ile değiştirilen ısıtıcının (ütünün tabanı) yakılmasıyla ilişkilidir. Bu nedenle, onarım için teslim etmekten daha yeni bir demir almak genellikle daha ucuz ve kolaydır, çünkü arıza küçük olsa bile, ustanın çalışması ve süresi pahalıdır.
Bu arada, örneğin bir atölyede çok ütülemeniz gerekiyorsa, bir ütü sistemi veya buhar jeneratörü olan bir ütü satın almak daha iyidir.

Bu makalenin amacı, ütü çalışmayı bıraktığında, ışık yandığında ve ütünün tabanı ısınmadığında ne yapılması gerektiğini anlamanıza yardımcı olmaktır. Ütünün tamire ihtiyacı olup olmadığını veya yeni bir demir almaya hazırlanıp hazırlanmadığını belirlemeye yardımcı olun.
Bu öneriler tüm ev tipi ütü markaları için uygundur (tefal, Philips, vitek, kırmızı, kahverengi, Bosch, vb.)

Ütüyü sökmek için özel bir tornavidaya ihtiyacınız var

Bununla birlikte, bir tür demir onarımı kendi ellerinizle, ancak eğitimli bir kişi tarafından yapılabilir. Bu onarım, güç kablosunun değiştirilmesi ile ilişkilidir.

Ütü oldukça eskiyse ve uzun yıllar boyunca arıza yapmadan çalıştıysa, ani arızalarının nedeni, onu prize bağlayan güç kablosudur (kablo).

Kablo üzerinde çok sayıda "düğüm" ve aynı yerde (genellikle tabanda) kabloların sistematik kıvrımları ve bükülmeleri kopmasına neden olur. Ve bu arızayı görsel olarak belirlemek neredeyse imkansızdır, kabloyu "çalmanız" gerekir. Ve bunun için uç kapağı çıkarmanız gerekir.

Kapak bir vida ile sabitlenir, ancak sökmek kolay değildir. Özel formda bir tornavida gerekecektir ve her şirket kendi "sırrını" kullanır. Ama "bizim" ev ustamızı durdurur mu ... Bir kez daha size hatırlatıyoruz: bu kapağın arkasında tehlikeli voltaj var!

Test cihazında güç kablosu kablolarının sürekliliğini kontrol edin. Kablonun damarlarından biri akım iletmezse, kablonun demir kapağın altına takıldığı yeri ayırın ve yeni bir kablo ile değiştirin. Ütünün telinin güçlü (yaklaşık 2 kW TENA gücü) ve güvenli (esnek ve özel bir kapakla korunan) olması gerektiğini unutmayın.

Ütüyü ağa bağlayan elektrik devresi

Bu şema ütünün ağa nasıl bağlandığını gösterir (iki seçenek). P ve T harfleri sırasıyla sigortayı ve termostatı (sıcaklık düğmesi) gösterir. Şemaya göre, ütünün tabanını ısıtmanın başarısız olmasının nedeni, ısıtıcının kendisi (ısıtma elemanı), bir sigorta ve bir termostat olabilir. Ve elbette, yukarıda belirtilen kordon.

Doğru, modern buharlı ütülerin bir daha korumaya sahip olduğuna dikkat edilmelidir. Bu dikey bir demir rölesidir. Ütü uzun süre dik pozisyonda duruyorsa veya düşmüşse, bir röle etkinleştirilir ve ağdan çıkarılır.

Modern bir demirin düzenlenmesi oldukça zordur ve bozulmasının sadece üç, maksimum beş nedeni olmasına rağmen, sadece birini kendi ellerinizle sabitleyebilirsiniz - bir güç kablosunun iç kırılması. Ve sonra, bunun için bir test cihazına ve özel bir tornavidaya ihtiyacınız var.

Tabanın ısıtma sıcaklığını düzenleyen termostat

Bu fotoğrafta demir termostatın nasıl düzenlendiğini açıkça görebilirsiniz. Bimetalik plaka ısınıyor, yukarı doğru bükülüyor ve anahtarın kontakları açılıyor.

Burada kırılacak özel bir şey ve hatta onarılacak hiçbir şey yok. Doğru, eski modellerde demir metal kontakları sürekli olarak yaktı ve bir dosya ile temizlenmesi gerekiyordu. Duruma bağlı olarak, temaslar ya sıkışmış (lehimlenmiş) ve demir sürekli çalıştı ya da tam tersine yanmış, böylece temas edecek hiçbir şey kalmamıştı.
Ancak modern ütülerde, tabanın ısıtılması çok hızlıdır, bu da kontakların aşınmasını azaltır ve metal onlar için çok daha güçlü bir şekilde kullanılır.

Üst fotoğrafa bakarsanız, ön planda, demirin aşırı ısınmasına karşı ana korumalardan birinin bulunduğu bir acil durum sigortası olan bir kambri (yalıtım tüpü) göreceksiniz.

Yine, eğer kırılırsa, bir servis merkezi veya bir demir tamirhanesi olmadan neredeyse yapamazsınız.

Bu nedenle, ütüyü kendi ellerinizle sökmek için bir neden yoktur, tek bir şey hariç - güç kablosunu değiştirmek. Ve bunun için ütüyü tamamen sökmeniz gerekmez, ancak sadece uç kapağını çıkarın.

Bu arada, bu acil durum sigortası bu demirin parçalanmasına neden oldu. Kordon, ütünün tabanı, termostat çalışıyordu ve onarım gerektirmiyordu. Sadece sigortayı değiştirmek gerekiyordu, ancak tam olarak aynı sigortayı satın almak mümkün olmadığından, analogunu yerleştirdiler.

Ütünün tabanını çubuktan nasıl temizleyebilirim ve evde sadece basit temizlik ürünlerini kullanarak içeride ölçeklendirebilirim.

Tamir ederseniz ve hatta daha çok kıyafetleri kendiniz dikerseniz, er ya da geç şu soru ile karşılaşacaksınız - Overlok ne satın alınır, mağazalardaki bollukları arasında nasıl seçilir?

Buhar jeneratörü olan bir ütü satın alacaksanız, bir ütü masası da düşünmelisiniz. Bir buhar jeneratörü yerleştirebileceğiniz bir tahta kullanmak uygundur. Ulaşılması zor noktaları ütülemek için, rulo veya karton şablonlar şeklinde çeşitli cihazlar kullanabilirsiniz.

Özellikle kuaförler ve terziler tarafından kullanılan makasların bilenmesi, özel bir makinede ve her zaman deneyimli bir usta tarafından yapılmalıdır. Ancak genellikle atölyeye gitmeden zaman kaybetmeden evde makasları acilen keskinleştirmek gerekir. Makasları kendi başıma keskinleştirmek mümkün mü?

Kesilmiş terzinin makasının amacı açıksa, özellikle bir overlok varsa ve bunları satın almanız gerekiyorsa, kıvırcık zikzak makasının amacı nedir? Teknolog bu soruları cevaplamaya çalışacaktır.

Cihazın açıklaması, Çin'de yapılan düz çizgi dikiş makinesinin olanakları Tipik.

Bu makale, cihazın sadece bir tanımını ve Merrylock bağlayıcısının model 009'un ana özelliklerini sunar.

Overlok Janome ArtStyle 4057, 3 ve 4 iplikli bulutlu dikiş diker. Örme kumaşlar da dahil olmak üzere herhangi bir kumaşın sürfile edilmesi için kullanılır.

Geçmişte bir elektrikli demir, kumaştaki kırışıklıkları düzeltmek için sadece bir ısı kaynağıydı ve bu kırışıklıklar özellikle inatçı olduğunda maddeyi nemlendirmek gerekiyordu. Buharlı ütüler tüm süreci çok daha kolay hale getirdi.

O nasıl çalışır.

Depoyu suyla dolduruyorsunuz ve istediğiniz sıcaklığı seçiyorsunuz. Ardından, fiş sokete takıldığında ve ütü açıldığında, tabana yerleştirilen ısıtma elemanının ısınmaya başladığını gösteren açık gösterge ışığı yanar - ısıtma süresi yaklaşık bir dakikadır. Termostat ısıtma elemanının ayarlanan sıcaklığa ulaştığını belirlediğinde, gösterge söner ve ütü kullanıma hazırdır. Sıcaklık regülatörü sıcaklığı izlemeye devam eder ve doğru zamanda ısıtma elemanını tekrar açar.

İncir. 1

Buhar regülatörü, su tankının tabanında, suyun doğrudan ısıtma elemanının üzerinde bulunan buhar odasına girmesine izin veren bir vana açar. Burada, su anında buhar haline dönüşür, bu da tabandaki deliklerden içeri girer. Ütünün topuk üzerine yerleştirilmesi suyun vanadan geçmesine izin vermez, bu nedenle ütü tekrar tabana yerleştirilene kadar buhar oluşmaz. Buhar regülatörü kapalıyken, demir aşırı nemden zarar görebilecek demir kumaşları kurutmak için kullanılabilir.

İncir. 2 Buharlı ütü cihazı.

Çoğu modelde, tutamağa basmak, güçlü kırışıklıkları gidermeye veya denim gibi kalın kumaşlarla uğraşmaya yardımcı olmak için bir su veya buhar akışı oluşturur.

İncir. 3

Buhar ayarı

Birçok ütüde, buhar regülatörü buhar miktarını farklı kumaş türlerine göre ayarlamanıza izin verir.

İncir. 4

Dikey buharlama

Bazı demir tasarımları, asılı giysi veya perdelerin kumaşını düzeltmek için dik bir konumda bile buhar üretimi sağlar.

Damlama önleyici fonksiyon

Bu işlev, termostat buharlaşma için yetersiz bir sıcaklığa ayarlandığında suyun tabandaki deliklerden damlamasına izin vermez.

Kendi kendini temizleme fonksiyonu

Şu anda, çoğu buharlı ütüde, sıradan musluk suyu dökülebilir. Isıtıldığında, suda çözünen mineral tuzları kireçli birikintilere veya ölçeğe (özellikle sert su ile) dönüşür, sonuçta tabandaki delikler ve demir içinde onlara yol açan kanallar tıkanır. Kendi kendini temizleyen demirler, tuz tortularını temizleyen güçlü bir buhar akışı üretebilir. Diğer modeller, tuzları toplayan silikon kaplı vanalarla donatılmıştır.

Bu vanaların bazıları kireç çözme için çıkarılabilirken diğerleri basitçe değiştirilebilir. Bu tür cihazları olmayan ütüler düzenli olarak kireç çözücü ile muamele edilmelidir.

BUHAR AYARI

Buhar regülatörü, çeşitli kumaş kategorilerini ütülemek için gereken optimum buhar miktarını ayarlar. Genellikle aşağıdaki gösterim vardır:

HAKKINDA

Buharsız

Sentetik / İpek

Sıcaklık kontrol cihazı 1 noktaya ayarlanmıştır.

Yün

Sıcaklık kontrol cihazı 2 noktaya ayarlanmıştır.

Pamuk kumaş

Sıcaklık kontrol cihazı 3 noktaya ayarlanmıştır.

Bir çift yünlü kumaşla ütülemek onlara parlak bir yüzey verebilir - bu yüzden şeyi çevirin ve içten dışa ütüleyin. Bir çift ipek veya sentetik olmadan ütülemek için de aynısını yapın.

Kadife ve diğer ince tüylü kumaşlar tüyün yönünde okşar ve basınç hafif olmalıdır. Ütüyü durdurmayın.

Fermuarlar, düğmeler, perçinler vb. Üzerine ütülemeyin. Metal nesneler ütünün tabanını çizebilir ve kanca, kumaş toplar.

Akülü ütüler.

Akülü ütüler, standart bir prize dahil olan ayrı bir ana ünite kullanılarak ısıtılır. Ütünün kendisinde bir kablo yoktur, bu nedenle çalışma sırasında bükülmesi ve içindeki telin kırılması sorunu yoktur.

Ancak, akülü demir normal sıcaklığını korumak için düzenli olarak tabana yerleştirilmelidir.

Kaplamalı Tabanlar

Genellikle, alüminyum veya paslanmaz çelikten yapılmış metal tabanlar, demirin kumaş üzerinde kolayca kayabilmesini sağlayan bir krom veya seramik kaplama veya başka bir yapışmaz yüzeye sahiptir. Bu sadece işi daha az yorucu yapmakla kalmaz, aynı zamanda kumaş aşınmasını da azaltır.

İncir. 5

Otomatik kapanma.

Bu, tabanda 30 saniyeden fazla veya topukta 8 dakikadan fazla sabit kalırsa, ütüye giden gücü kapatan bir güvenlik özelliğidir. Yeni bir demir alırken, bu paha biçilemez işlevle bir model almak mantıklıdır.

Optimum sıcaklıklar

Bir veya başka bir kumaş türünü ütülemek için doğru sıcaklığı seçmek önemlidir - çok düşük malzeme pürüzsüzleşmesine izin vermez ve çok yüksek kumaşa zarar verebilir. Kumaşlardan yapılan kumaşların ve giysilerin çoğunda, ütüleme sıcaklık koşullarını belirlemek için uluslararası sembollere sahip yamalar veya etiketler bulunur.

Bir nokta düşük sıcaklık, iki nokta ortalama) sıcaklık ve üç yüksek.

Ütü, öğeye zarar verebilir.

Sıcaklık ayarı

Ütüleme için hazırlanan maddeleri, en düşük sıcaklık gerektiren sentetiklerden başlayarak etiketlerine göre üç kategoriye ayırın. Yavaş yavaş daha yüksek ve son olarak maksimum sıcaklığa geçin. Giysi veya kumaş farklı bileşenlerden oluşuyorsa, önerilen en düşük sıcaklığı ayarlayın.

Etiket yoksa, nispeten düşük bir sıcaklık ayarlayın ve yerinde algılanamayan giysileri deneyin.

Ütü yapmayı bitirdiğinizde

Ütülemeyi bitirdiğinizde ütüyü topuğun üzerine dikey olarak yerleştirin, buhar regülatörünü kapalı konuma getirin ve fişi çekin. Cihazın soğumasını bekleyin ve ardından kalan suyu hazneden lavaboya boşaltın. Kabloyu dikkatlice sarın (genellikle bunun için uygun yapısal elemanlar vardır) ve ütüyü topuk üzerinde dik bir konumda saklayın. Tabanı nispeten uzun bir süre bırakmak ciddi korozyona neden olabilir.

Musluk suyu arıtımı.

Ütünüz normal musluk suyu dökmek için uygun olsa bile, birçok üretici sert su bulunan bir yerde yaşıyorsanız bir tür demineralize su kullanmanızı önerir. Gerekirse, su sertliği yerel su yetkiliniz tarafından kontrol edilebilir. Suda çözünen mineral tuzlarının miktarını azaltmak için kristal halinde özel maddeler satılmaktadır.

Özellikle ütülerde kullanılmak üzere yapılmış, aromalı özel demineralize su satın alabilirsiniz.

Ütü sonrası lekeler

Kirli demir taban

Ütünün tabanına yapışan kir veya yağ, ütülendiğinde kumaşa aktarılacaktır. Tabanı temizlemeden önce, yapışmaz taban kapağına zarar vermemek için kullanılabilecekler için ütü talimatlarına bakın.

Yüksek sıcaklığa ayarlayın ve eski havluyu ütüleyin.

İncir. 6 Kirli tabanı eski bir havlu pat

Bu işe yaramazsa, ütüyü fişten çekin ve soğumasını bekleyin. Bir kağıt havluyu 2 ölçü suda 1 ölçü sirke çözeltisiyle nemlendirin ve tabanını onunla silin. Ayrıca patentli demir taban temizleyicisini de kullanabilirsiniz.

İncir. 7 Veya tabanı seyreltilmiş sirke ile silin

Erimiş kumaş

Sentetik bir kumaşı sıcak sıcaklıklarda ütülerseniz, kumaşın erimiş lifleri tabana yapışabilir.

Yüksek sıcaklık modunda tabanı kalın bir kağıt havlu tabakasıyla dikkatlice silerek biriken kütlenin en büyük kalıntılarını temizleyin.

İncir. 8

Ütünün orta sıcaklığa soğumasına izin verin ve ardından tabanı hafifçe demir temizleyici ile ovalayın. Tabanı derhal kalın bir kağıt havluyla temizleyin.

İncir. 9 Sonra bir temizleme kalemi kullanın

Kumaş üzerinde tebeşir lekeleri.

Eğer demiri demirden uzun süre çıkardıysanız, buharla veya spreyle çalışırken kireç birikintileri parçacıklarını atabilir. Kireç çözme yöntemi kendi kendini temizleme işlevine bağlıdır.

Bazı ütü tasarımları her ütüden sonra kendi kendini temizler. Bunu yapmak için ütüyü topuğa koyun ve maksimum sıcaklık modunu ayarlayın. Gösterge söndüğünde, fişi prizden çıkarın ve tabanın tabanı aşağı gelecek şekilde tutarak, art arda buhar düğmesine arka arkaya yaklaşık 10 kez basın.

Çoğu üretici, ayda bir kez kendi kendini temizleyen ütülerin bile kireçten arındırılmasını önerir. Özel prosedür farklı modeller için farklılık gösterebilir, ancak prensip olarak, bunun için, tank sıradan musluk suyu ile çeyrek doldurulur ve maksimum sıcaklık ayarlanır. Gösterge söndüğünde, fişi prizden çekin ve lavabonun üzerinde tutun.

Buhar regülatörünü kendi kendini temizlemeye ayarlayın - bu konumda buhar regülatörünü yukarı kaldırabilirsiniz ve su ile buhar tabandaki delikleri yıkayacaktır. Tabanı lavabonun altından 150 mm'den daha yakın tutmaksızın, ütüyü yavaşça ileri geri sallayın.
Depo boş olduğunda, buhar regülatörünü ütüden çıkarın. Kalıntıları kaldırmak için kontrol iğnesini sirke batırın.

İncir. 10 Buhar deliklerini temizleyecek şekilde düğmeyi kaldırın

İncir. on bir

İğnenin zarar görmesini önlemek için ayarlayıcıyı yerine yerleştirin. Ütüyü mümkün olduğunca ısıtın ve tabanı temizlemek ve kalan suyu buhar odasından buharlaştırmak için eski bir havluyla ütüleyin.

İncir. 12

Kendi kendini temizleme işlevi olmayan herhangi bir ütü, üreticinin talimatlarına göre seyreltilmiş bir kireç çözücü ile düzenli olarak yıkanmalıdır. Tipik bir kireç çözme prosedürü aşağıda açıklanmıştır, ancak her zaman kireç çözme talimatlarına başvurun - bazı araçlar ütünün ısıtılmasını gerektirir.

Tapayı prizden çıkarın ve taneye kireç dökün. Ardından buhar odası valfini açmak için buhar modunu ayarlayın.

İncir. on üç Kireç çözücüyü demir haznesine dökün

Ütüyü bir yandan diğer yana hafifçe döndürün ve püskürtücüden biraz solüsyon alın.
Ütü tabanlarını lavabonun tabanına yerleştirilmiş bir çift tahta kaşık üzerine yerleştirin. Kireç çözücü maddenin tabandaki deliklerden sızması için yaklaşık 30 dakika bekletin, ardından tankı boşaltın ve temiz suyla iki ila üç kez durulayın.

DEMİRDEN SU TAHLİYE

Sıcaklık çok düşük

Ütüyü düşük bir sıcaklığa ayarlarsanız, ısıtma elemanı suyu buhara dönüştürmek için çok zayıftır; buhar regülatörünü kapalı konuma getirmediyseniz (veya ütünün damlama önleme işlevi yoksa), su buhar odasından geçecek ve tabandaki deliklerden dökülecektir. Sıcaklığı artırmalı veya buhar regülatörünü “kapalı” konuma getirmelisiniz.

İncir. 14 Buhar kontrolünü kapatın

Taşma tankı

Fişi prizden çekin ve suyun bir kısmını boşaltın. Buharı kapatın ve nem buhar odasından buharlaşana kadar eski havluyu ütüleyin.

Sızıntı deliği sızıntıları

Bazı modellerde, suyun döküldüğü çıkarılabilir bir delik kapağı bulunur. Bu kapağın değiştirilmesi gereken bir halka contası vardır.

İncir. onbeş O-ring'in değiştirilmesi gerekebilir

Püskürtücü sızıntısı

Depoyu ve boya tabancasını bağlayan boru çatlamış olabilir veya contalar sızdırıyor. Bu parçaların değiştirilmesi uzman yardımı gerektirir.

İncir. on altı Boya tabancasında sızıntı olup olmadığını kontrol etmek için servise başvurun.

Hasarlı veya aşınmış hazne

Depo çıkarılabilirse, sızıntıları kontrol etmek için çıkarın ve lavabonun üzerinde tutun. Gerekirse bir yedek parça satın alın.

Entegre sabit tanktaki sızıntıları tespit etmek zordur. Tek yol ütüyü buhar haznesine ve tabana sökmektir; sızıntıları tespit etmek için tankın bütünlüğünü kontrol etmek için servise başvurun. Bu, birçok ütü için ortak bir prosedürdür, ancak ana bileşenlerin değiştirilmesi ekonomik olarak uygun olmayabilir, bu yüzden önce bir ustaya danışın.

İncir. 17 Master tankın durumunu kontrol edebilir

Hatalı sıcaklık kontrolörü

Sıcaklık, regülatör orta konumdayken bile buhar üretecek kadar yükselmezse, sıcaklık regülatörünü kontrol etmek için servise başvurun.

Yağmurlama sistemi çalışmıyor

Tank boş

Yağmurlama düğmesine bastığınızda ve dışarı çıkmazsa veya sadece su damlarsa, depoda su olup olmadığını kontrol edin. Boşsa, fişi prizden çekin ve doldurun.

Tıkalı yağmurlama sistemi

Ölçek nedeniyle küçük püskürtme deliği tıkanabilir. Daha önce açıklandığı gibi özel bir kireç çözücü kullanın. Suyun fıskiyeye ulaşması için fıskiye düğmesine birkaç kez bastığınızdan emin olun ve tartı çözülecek şekilde belirtilen süre boyunca bırakın. Bu gibi tıkanmaları önlemek için ütüyü düzenli olarak kireçten arındırın.

İncir. onsekiz Kireç püskürtücüyü pompalayın.

Demir aşırı ısınıyor

Ütü düşük sıcaklıklarda aşırı ısınırsa, aşağıdakileri kontrol edin:

Hatalı sıcaklık kontrolörü

Regülatör düğmesinin kırık olmadığından ve milin üzerinde kaymadığından emin olun. Bu tür kulplar birkaç şekilde bağlanır. Aşağıda açıklananlar oldukça tipiktir - ancak, kolu zorlanmadan çıkaramazsanız, ütüyü atölyeye götürün.

Birçok sıcaklık kontrol düğmesi, karşılık gelen şeklin şaftının metal şaftına giyilen D şeklinde bir kesite sahip bir iniş deliği ile yapılır. Bazılarının yaylı klipsleri var. Bu tür sapı çıkarmak için, her iki taraftan kenarı tutun ve gerekirse küçük bir tornavidanın ucuyla yavaşça kaldırarak milden çıkarın. Daha fazla hasara neden olmamak için fazla çaba sarf etmeyin.

İncir. on dokuz Bazı sıcaklık kontrol düğmeleri entegre kelepçelere sahiptir.

Kontrol düğmesini değiştirerek, dönerken doğru yerde durduğundan emin olun.

İncir. yirmi Düğmeyi değiştirerek, doğru yerlerde durduğundan emin olun.

Başka bir kol tipi, sapın boynundaki flanşı tutan küçük tel yaylı klipsler kullanılarak sabitlenir. Kelepçeyi ve flanşı ayırmak için küçük bir tornavidanın ucunu düğmenin altına yerleştirin. Kelepçeyi regülatör milindeki demir üzerinde bırakın. Mil üzerine yeni bir tutamak koyduğunuzda, klips otomatik olarak tutamağı tutacaktır.

İncir. 21 Tutamağı çıkarmak için metal klipsi ayırın

İncir. 22 Yeni kol otomatik olarak kilitlenir

Hatalı sıcaklık kontrolörü

Termostatın doğru çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için servisle irtibata geçin.

ÇİFT YOK

Taban ısınıyorsa, ancak buhar yoksa, aşağıdakileri kontrol edin:

Tank boş

Suya dökün.

İncir. 23Çıkarılabilir tankı musluğun altına doldurun

Sıcaklık yanlış ayarlanmış

Sıcaklık çok düşük ayarlanırsa, su buhara dönüşmez.

Buhar regülatörü yanlış konumda.

Buhar regülatörünün kapalı olup olmadığını kontrol edin.

Su vanasında veya buhar haznesinde ölçek

Ütü kendi kendini temizleme işlevini kullanın veya kireç çözücü.

HERKESDE ÇALIŞMAZ

Hatalı fiş veya sigorta

Fişin doğru şekilde bağlandığını kontrol edin ve gerekirse sigortayı değiştirin. Fiş prize takıldığında sigorta tekrar atarsa, bir servis merkezine başvurun.

Güç yok

Aynı devredeki diğer cihazların çalışması durursa, blendajı kontrol edin: atmış bir sigorta veya atmış bir devre kesici ya da devrilmiş bir RCD olup olmadığı.

Kablo kopması

Bu elektrikli ütülerde çok yaygın bir durumdur. Kabloda açık olup olmadığını kontrol etmek için, fişi prizden çekin ve arka kapağı sabitleyen vidaları sökün.

İncir. 24

İncir. 25 Açık kapağın arkasında bir terminal bloğu var

İncir. 26 Kabloları çıkarmadan önce yerlerini işaretleyin

İncir. 27 Ardından sıkıştırma plakasını sökün.

Kontrol kabloda bir açık gösteriyorsa, hasarlı kabloyu bir örgüdeki ilgili kablonun bir parçası ile değiştirebilirsiniz. Ancak, kablo vidalarla temas noktalarına takılmazsa, bir uzmana başvurmanız gerekir.

Kablo tellerini soymadan önce, örgünün kenarını pamuklu iplikler gevşemeyecek şekilde yalıtım bandı ile sarın.

İncir. 28 Yeni kablonun örgüsünün ucunu elektrik bandı ile sarın, böylece iplikler gevşemez

Kablonun ütüye girdiği noktada kablo tutucuda çatlak olup olmadığını kontrol edin. Emin değilseniz tutucuyu değiştirin.

İncir. 29 Kablo tutucuyu takın

Bağlantıları yaptıktan ve sıkıştırma çubuğunu sıktıktan sonra kabloda açık olup olmadığını kontrol edin. Kapağı kapatmadan önce, tellerin orijinal konumlarında olduğundan ve topraklamanın güvenilirliğinden emin olun. Çalışmaya devam etmeden önce cihazı kontrol edin: fişini bir RCD ile korunan devreye takın.

Hatalı sıcaklık kontrolörü

Termostatın arızalandığından şüpheleniyorsanız, ütüyü bir master ile kontrol edin.

İncir. otuz Sıcaklık regülatörü sadece bir uzman tarafından kontrol edilebilir.

Arızalı ısıtma elemanı

Çoğu ütü, tabana entegre edilmiş bir ısıtma elemanına sahiptir, bu nedenle değiştirme çok pahalı hale gelir. Servis merkezi böyle bir işlemin hala kârlı olacağına söz verirse, onlarla ısıtma elemanının servis edilebilirliğini kontrol edin.

İncir. 31 Atölyedeki ısıtma elemanını kontrol edin

ANA GÜVENLİK

Buharla çalışırken dikkatli olun - sıcak suyla aynı şekilde yanar.
Kapalıyken ve soğurken bile sıcak bir ütüyü gözetimsiz bırakmayın.
Fişin doğru şekilde bağlandığından ve sigorta değerinin doğru olduğundan emin olun.
Su haznesini doldurmadan önce ütüyü prizden çekin veya çıkarılabilir hazneyi çıkarın ve musluğun altına doldurun.
Ütüyü monte ederken, tüm parçaların ve tellerin orijinal konumlarına döndüğünü kontrol edin,
Kabloyu yeterince soğuyana kadar ütünün etrafına sarmayın.

İncir. 32 Kabloyu yeterince soğuyana kadar ütünün etrafına sarmayın.

Kablonun durumunu düzenli olarak kontrol edin. Hasarlı kabloyu derhal değiştirin.
Ütüyü asla suya batırırken yıkamayın.
Ütüyü tamir etmeden veya bakımını yapmadan önce fişi daima prizden çıkarın.
İşleme devam etmeden önce cihazı kontrol edin: fişini bir RCD ile korunan devreye takın ve ardından açın. RCD çalışırsa, ütüyü muayene için bir uzmana iade edin.
Cihaz topraklanmışsa, test cihazıyla güvenilirliğini kontrol ettiğinizden emin olun. Burada tarif edilen modeller için, bir test probu fişin toprak kontağına ve ikincisi tabanın metal kenarına değdiğinde topraklama kontrol edildi. Ütünüzde bir tabana sahip bir taban varsa, probu buhar deliklerinden birine veya taban ve demirin gövdesi arasındaki boşluğa yerleştirin, böylece prob açıkta olan metale temas eder.

Onarımda iyi şanslar!