Jak vyrobit skládací židli vlastníma rukama. Výroba židle z masivního dřeva vlastníma rukama: mistrovská třída pro začátečníky Výroba vlastní starožitné židle pro venkovský dům

Řemeslník Tom McLaughlin navrhl tuto židli kombinací prvků z různých stylů nábytku, aniž by byl obětován komfort pro krásu. Pomocí šablon je snadné vyrobit zakřivené díly. Tom používá k výrobě spojů tři stroje: pásovou pilu, kotoučovou pilu a drážkovací stroj (místo toho můžete použít vrtačku s drážkovacím nástavcem). Po dokončení truhlářské části práce doplňte židli pohodlným sedákem, který je vyroben jednoduchým a osvědčeným způsobem.

Než budete řezat, dobře si to rozmyslete

Konstrukce židle se skládá z mnoha částí, které vyžadují pozornost a soustředění při jejich výrobě a montáži. Tady je to, co Tom radí.

Vytvarujte nohy

1. Pomocí schémat jako vodítka nakreslete obrysy zadní nohy A skutečné velikosti (Obr. 1). Nákres nalepte na 6mm sololit a vystřihněte šablonu, na které si označte polohu zásuvek. Obkreslete obrys šablony na polotovar zadní nohy a odřízněte pásovou pilou, přičemž řez držte blízko obrysové linie. Poté vystřihněte druhou zadní nohu.

Tom radí! Pro dosažení lepšího vzhledu, Vzor textury na přední straně obou zadních končetin by měl být zrcadlově symetrický. K tomu při označování obrysů použijtenohy roje obrátí šablonu a vymění její konce (foto A). Poté musíte umístit několik nohou vedle sebe podél šířky desky. To zajistí, že získáte spárované díly, které vypadají jako odrazy v zrcadle. (foto B).

2. Pomocí oboustranné pásky přilepte šablonu k řezanému polotovaru nohy. Zajistěte dlouhý kolík do kleštiny routeru nainstalovaného ve stole.

děrovací frézu s ložiskem a upravte její odsazení, zarovnejte ložisko s okrajem šablony. Zadní nohy vytvarujte do konečného tvaru. Označte horní a spodní část každé nohy tužkou, odstraňte šablonu a obruste nohy na obrysové čáry.

3. Vystřihněte přední nohy V(„Seznam materiálů“ a rýže. 1). Označte ty přední okraje. Nakloňte pilový kotouč pod úhlem 7° a na vnější straně každé nohy vyřízněte zkosení tak, aby přední hrana byla širší než zadní hrana. Aniž byste změnili sklon disku, vyřízněte dva pruhy klínovitého úseku dlouhého 250-300 mm, které budou vyžadovány při výběru hnízd v nohách, pod stejným rohem ze zbytků.

Vystřihněte polotovary pro zadní díly

1. Vystřihněte spodní příčku S opěradla (obr. 4), ale zatím neprovádějte zkosení na jeho horní hraně. Označte pozice čtyř zásuvek.

2. Vystřihněte horní příčku D opěradla (obr. 5) s přídavkem 10 mm na délku. Vytvořte dvě kopie šablony horní kolejnice. Jednu kopii přilepte ke spodnímu okraji, ale zakřivený tvar ještě nevystřihujte.

3. Pro střední desku E a boční lišty F opěradla, vyrobte polotovar o rozměrech 13 x 178 x 533 mm (obr. 6). Boční díly odříznete později po odříznutí čepů.

Vyberte všechny sloty

1. Označte polohu objímek na nohách A, B (obr. 1 a2) , pamatovat na to, že díly musí být zrcadlové kopie.

2. Vyberte 10mm zásuvku pro přední zásuvku G v předních nohách B (foto C, rýže. 2). Otočte přední nohu V tak, aby jeho zkosená hrana přiléhala k dorazu na stole drážkovacího nebo vrtacího stroje (fotografieD) a vytvořte 10mm úhlovou zásuvku pro boční zásuvku N. Udělejte totéž s druhou přední nohou.

KLÍNY POMOHOU INSTALOVAT DÍLY DO SPRÁVNÉ POLOHY

Aby byly stěny objímky rovnoběžné s přední hranou, umístěte nohu zkosenou hranou dolů a pod ni umístěte klínovitý pás.

Nasaďte díl přední hranou na klín a druhým jej zajistěte ve svěrce. Nepoužívejte druhý klín, pokud jej váš stroj nemá.

3. Pokud vám po vyřezání zadních nohou nezbyl dostatečně velký kus obrobku, vyrobte si zakřivenou podpěru (tsulaga) o rozměrech 90x525 mm (foto E) z odřezků, jejichž tloušťka je stejná nebo o něco menší než tloušťka nohy. Pomůže držet nohu v požadovaném úhlu při výběru zásuvky pro boční zásuvku.

Přeneste vnější značky zásuvky na kus desky, obkreslete šablonu nohy a vyřízněte zakřivenou podpěru-tsulaga pásovou pilou.

Zarovnejte značkovací čáry hnízda na noze a tsulag. Pokud noha spočívá na stole stroje, bude zásuvka vybrána pod úhlem.

4. Použití zakřivené podpěry (fotografieF), vyberte v zadní noze A 10mm zásuvka pro boční zásuvku N. Udělejte totéž s druhou zadní nohou.

5. Pro výběr 10mm objímek pro spodní kolejnici opěradla S v zadních nohách A Přitlačte plochou hranu nohy (ve které byla právě vyrobena předchozí objímka) proti dorazu stroje a vyberte objímku na vnitřní straně dílu.

6. Vytvořte 8mm objímku pro horní lištu D hřbet v horní části zadních končetin A na vnitřní straně přitlačením přední strany dílu proti dorazu.

7. Vyberte 6mm zásuvky ve spodní liště S opěradla pro střední desku E a boční lišty F (obr. 4).

8. Udělejte stejné 6mm objímky na spodní hraně horní příčky D pro střední desku E (obr. 5). Výroba hnízd pro boční tyče F, vložte mezi příčník 4° klín D a důraz (krok 2).

Nyní vystřihněte trny

1. Vyrobte jednoduchou čepovou pilu uvedenou v článku „Bezpečné a snadné řezání čepů“.

2. Pro řezání čepů ve třech velikostech použijte odřezky k výrobě tří rozpěrek o tloušťce 6, 8 a 10 mm a také rozpěrky, jejíž tloušťka se rovná tloušťce pilového kotouče. Šířka distančních podložek je 75-100 mm.

Chcete-li řezat čepy 10 mm na rámech G, H, vyberte pro první řez distanční vložku požadované tloušťky. Odstraňte ji před druhým řezem.

3. Vystřihněte přední část G a boční N sedací zásuvky (obr. 7). Přidržením příslušných distančních vložek mezi přípravkem a dílem rukou nebo svorkou (fotografieG), pilujte pod úhlem 90° líce čepů na koncích přední části G a boční N tsarg, nižší S a nahoře D příčníky opěradla, stejně jako na polotovaru střední desky a bočních tyčí E/F opěradla (Obr. 4, 5, 6 A 7).

Poznámka. Na bočních zásuvkách N Vytvarujte 90° čepy pouze na předním konci dílů.

(Přestože by čepy horní kolejnice opěradla měly mít konečnou délku 17 mm, v této fázi je udělejte na délku 22 mm, abyste na to nemuseli svou pilu speciálně nastavovat.)

Tom radí! Po provedení řezů na zkušebních úlomcích, které tvoří líce čepů, odstraňte přebytečný materiál pomocí pásové pily, ale ponechte vzdálenost asi 6 mm na ramenou, aby se zabránilo vzpříčení obložení mezi kotoučem a podélným dorazem pily. . Zkontrolujte dosednutí zkušebních kolíků k příslušným zásuvkám. Pokud je čep vložen příliš volně, nalepte jeden nebo dva proužky maskovací pásky na distanční vložku a vystřihněte další zkušební čep.

Stejným nastavením, ale nakloněním pilového kotouče pod úhlem 7°, přitlačte vnější stranu zásuvky k přípravku a vyřízněte čepové lícnice.

4. Na hlavu křížového (úhlového) dorazu připevněte dřevěnou podložku a udělejte ji do spodní a horní příčky C, D, v přípravě na střední desku a boční tyče E/F, stejně jako v přední zásuvce Gřezy, které tvoří ramena čepů.

5. Pilový kotouč nakloňte pod úhlem 7° od svislice a na zadním konci bočních rámů opilujte líce šikmého čepu o tloušťce 10 mm. N (foto N).

6. Beze změny úhlu pilového kotouče vytvarujte šikmo osazení předních a zadních čepů na bočních rámech (fotografiejá, J, NA).

Proveďte první řez tak, aby se kotouč sotva dotýkal líce čepu. Pomocí páčidla a značkovacího nože prodlužte linii pod úhlem 7° k okraji, kde chcete vytvořit druhé rameno. Nakonec položte díl na druhou stranu kotouče a vyřízněte druhé rameno podle označení.

7. Zvyšte úhel pilového kotouče na 8°. Vytvarujte líce a ramena šikmými čepy o tloušťce 6 mm na spodním konci střední desky a bočních tyčí E/F stejně jako v 5 kroků A 6 (obr. 6a). Vraťte pilový kotouč do svislé polohy a podélnými řezy oddělte boční tyče F z každé hrany obrobku. Pomocí skládačky a dláta vyřízněte zářez uprostřed širokého čepu na obou koncích střední desky E (obr. 6) a kolem okrajů přidejte 6 mm široké výřezy (viz DIY Tip níže).

Proveďte první příčný řez přímočarou pilou od jednoho podélného řezu k zadnímu okraji druhého. Pak odřízněte zbytek.

Zdokonalte své dovednosti s ručním nářadím pro přesné usazení střední desky

Provedení výřezu uprostřed širokého čepu pouze pomocí strojů nebo elektrického nářadí není snadné. Existuje lepší řešení. Pomocí pásové pily nebo dobře naostřené zadní pily proveďte řezy až k ramenům čepu, poté použijte přímočarou pilu, jejíž úzká čepel se v řezu snadno otočí, abyste odstranili přebytek a ponechali malý přídavek na čepu. základna. Nakonec pomocí dláta odřízněte zbytek v jedné rovině s ramínky.

Namiřte dláto dovnitř pod mírným úhlem. Tím je zaručena těsnost spoje podél linie závěsu.

8. Vytvarujte horní ramena čepů na přední a boční zásuvce G, N (obr. 7). Zkraťte konce čepů horní kolejnice D o 5 mm.

9. Nasucho (bez lepidla) sestavte rám židle, upravte čepy příliš těsných spojů pomocí dláta nebo pilníku. Nejprve vložte střední desku a boční trámy do drážek horních a spodních kolejniček opěradla a potom nasaďte čepy kolejniček do drážek zadních nohou. Poté začněte upravovat čepy stran do patek nohou. Jakmile dokončíte nastavení všech připojení, oddělte díly.

Zpracujte všechny zakřivené obrysy a zúžení

1. Pomocí pásové pily vytvořte zakřivené plochy na přední a zadní straně horní lišty D hřbety a poté vybrousit.

Třemi prsty přitisknutými k přední části dílu nakreslete shora čáru rovnoběžnou s předním okrajem.

2. Nalepte druhou kopii šablony horní příčky na kus 6mm sololitu a zapilujte podél obrysu. Pomocí této šablony označte hranice zkosení na horní a zadní straně kusu. Značkovací čára na horní straně by měla být rovnoběžná s předním žebrem (fotografieL). Nakloňte stůl pásové pily na 27° a odřízněte úkos podél obou linií. Všechny zakřivené povrchy hladce obruste.

3. Označte a opásejte 16° úkosy na koncích spodní lišty C (obr. 4). Poté nakloňte pilový kotouč pod úhlem 22° a odřízněte podélné úkosy. Odstraňte stopy po pile pomocí malého hoblíku. Pomocí šablony horní lišty označte oblouk na spodní hraně spodní lišty. Vyřízněte oblouk pásovou pilou a vybruste do hladka.

4. Pomocí pásové pily vytvořte na zadní straně zúžení A a přední V nohy (Obr. 1 A 2). Hladce obrouste nebo naostřete řezané hrany.

Postupně frézujte zkosení různých šířek podle označení. Potom pomocí malého hoblíku a škrabky vyhlaďte přechody mezi nimi.

5. Umístěte značky na zadní stranu zadních nohou A ve vzdálenosti 178, 470 a 533 mm od horních konců. Připevněte frézu pro srážení hran pod úhlem 45° do kleštiny frézky a postupně frézujte sražení hran různých šířek (na obou stranách každé nohy): 6 mm široká od horní části ke značce 533 mm, 8 mm široká mezi 178 a značky 533 mm, šířka 11 mm od značky 470 po poslední (foto M).

Na značce 533 mm použijte půlkruhovou rašple k zaoblení a vyhlazení zkosení, čímž dosáhnete hladkého zaoblení.

Poznámka. Na horním konci nohy by měly mít zkosení a střední ploché zkosení stejnou šířku. Nedělejte zkosení příliš široké, aby končilo pod linií ramen horní kolejnice sedadla.

6. Pomocí pokosové roviny vytvořte malé zkosení kolem spodních konců všech nohou. A, B. Na horním konci zadních končetin A zkosení o šířce 3 mm vpředu a po stranách (Obr. 1). Poté udělejte zezadu 12mm zkosení.

7. Všechny díly zbruste brusným papírem o zrnitosti 220 pomocí brusného bloku.

Tom radí! Před posledním krokem broušení vyměňte všechny povrchy, aby se hromada zvedla. Vyhnete se tak navyšování vlákna při odstraňování vlhkou houbou odstraníte přebytečné lepidlo a nebudete muset brousit nepohodlná místa kolem spár.

Přejděte k montáži a dokončení

1. Přilepte čepy střední desky E a boční lišty F do objímek horních a spodních příčníků DC opěradla Poté tuto sestavu přilepte na zadní nohy A. Přilepte přední zásuvku G mezi předníma nohama V. Po důkladném zaschnutí přilepte hroty na boční zásuvky. N do zásuvek předních a zadních nohou B, A, upevnění sestaveného rámu židle pomocí svorek.

2. Vystřihněte přední a zadní rohové vzpěry Já, J a nainstalujte je na místo pomocí lepidla a šroubů, abyste zpevnili spojení mezi nohami a zásuvkami a usnadnili instalaci sedadla.

3. Naneste libovolnou povrchovou úpravu. (Tom doporučuje tři vrstvy dánského oleje nebo jakéhokoli laku.)

4. Vytvořte základnu sedadla K a zakryjte ji (obr. 3 A 9). Po dokončení čalounění připevněte sedák k rohovým vzpěrám Já, Jšrouby 4,5x50 mm.

Šablony

O autorovi projektu

Tom McLaughlin začal s tesařstvím profesionálně v Severní Karolíně, zpočátku kopíroval klasické návrhy slavných řemeslníků 18. století. Tom nyní žije v New Hampshire, kde školí dřevaře ve své vlastní dílně – velkém třípatrovém sídle obklopeném javory, břízami a duby. Navrhování a výroba nových židlí ho baví víc než cokoli jiného. "Výzva udělat je co nejpohodlnější a vypadat bezchybně ze všech úhlů ve mně podnítí skutečnou tvůrčí vášeň." Navrhl více než dvě desítky židlí, které získaly řadu ocenění v designových soutěžích.

V prodeji najdete židle vyrobené z různých materiálů - dřevěné, plastové, s kovovým rámem, s měkkým a tvrdým sedákem. A pro výrobu židle vlastníma rukama je nejlepším materiálem dřevo. Dobře se hodí ke zpracování a umožňuje vytvářet různé designy - stacionární a skládací židle s tvarovaným opěradlem, ohnutými nohami a područkami. Nejodolnější a nejodolnější židle je vyrobena z masivního dřeva – masivního přírodního dřeva.

Materiál na výrobu židle

Nejčastěji se na výrobu židle používají desky a trámy nebo pouze desky, které lze nařezat na lišty požadované velikosti. Sedák domácí dřevěné židle je obvykle sestaven z několika desek, ale pokud najdete desku dostatečné šířky, lze ji vyrobit jako jednodílnou, souvislou. Pokud máte kotoučovou pilu, můžete si desky potřebné velikosti připravit sami z polen nebo dřeva (masiv).

Existují 2 druhy masivního dřeva:

Celý;
lepené.

Jednodílné je považováno za prestižnější a je dražší. Lepený je odolnější vůči deformacím a praskání v důsledku nesprávné technologie sušení a má vyšší mechanickou pevnost, ale pouze při použití vysoce kvalitní lepicí kompozice. Přítomnost lepidla ve složení materiálu snižuje jeho šetrnost k životnímu prostředí, lepidlo může obsahovat toxické látky.

Židle musí být vyrobeny z tvrdého dřeva, borovice a smrk jsou měkké, rovnozrnné odrůdy s nízkou mechanickou pevností a špatnou odolností proti oděru a vyštípnutí. Židle z nich vyrobené mají krátkou životnost. Je třeba zvolit jemnozrnné dřevo s vysokou hustotou - dub, jilm, buk, jeřáb, ořech. Mahagon (tis) působí velmi působivě a vznešeně. Čím je dřevo tvrdší, tím je náročnější na zpracování, ale o to odolnější je nábytek.

Základní požadavky na dřevo:

vlhkost 8-12%;
nepřítomnost defektů - padající uzly, praskliny, houbové infekce;
minimální zkreslení je přijatelné;
Pokud bylo řezivo ošetřeno antiseptickou impregnací, musí být zdravotně nezávadné a vhodné pro vnitřní práce.

Materiál je nutné nakupovat s rezervou, protože při řezání vzniká odpad a jsou možné vady.

Design židle

Chcete-li vyrobit dřevěnou židli vlastníma rukama, musíte se rozhodnout o designu, načrtnout, vyvinout sami nebo najít hotový výkres. Na základě výkresu jsou vypracovány detaily, podle kterých bude deska nebo řezivo rozřezáno na kusy požadované velikosti.

Základní konstrukční prvky jednoduché dřevěné židle:

přední nohy, 2 ks, jejich délka by měla být taková, aby bylo pohodlné sedět na židli;
zadní nohy, které jsou zároveň nosnými částmi opěradla, 2 ks. Jejich délka se rovná celkové výšce židle s opěradlem, mohou být rovné, ale pro nakloněná záda jsou vyrobeny zakřivené nohy;
zásuvky, 4 ks, prvky spojující nohy a umístěné přímo pod sedákem;
propojky (nohy) spojující nohy pod zásuvkami, v taburetce jsou 4, v židli obvykle 2, příčné propojky jsou v designu zbytečné;
pevná záda se mohou skládat z jednoho širokého vodorovného pruhu, několika úzkých, horních a spodních vodorovných propojek, mezi nimiž jsou svislé pruhy. Lamely opěradla mohou být zakřivené nebo tvarované, ale nejjednodušší způsob, jak vyrobit opěradlo vlastním rukama, je z rovných lamel.
pevný sedák z masivního dřeva nebo měkký s překližkovou základnou.

Pokud vyrábíte židli s měkkým sedákem, je lepší ji nepokládat na rám tvořený zásuvkami, ale zapustit ji do něj. Aby se zabránilo propadnutí, jsou do zásuvek v rozích vyříznuty výložníky (boční klíny) a malé diagonální díly. Dodávají konstrukci tuhost a budou se hodit i u modelů s dřevěným sedákem.

Příprava dílů

K výrobě židle z masivního dřeva vlastníma rukama budete potřebovat:

hoblované dřevo o průřezu 40x60 a 40x40;
hraněná deska tloušťky 10-15 mm;
hotový nábytkový panel na sezení nebo desku pro vlastní lepení.

Trám většího průřezu se rozřeže na 2 kusy po 80 cm - zadní nohy (rozměry lze změnit). Přední a zadní hrany obrobků jsou hladce hoblovány podél předpětí, aby se ohýbaly, jako na výkresu. V důsledku toho by se rovné polotovary s obdélníkovým průřezem měly ukázat jako zakřivené pod mírným úhlem se čtvercovým průřezem 40x40. 2 rovné přední nohy délky 44 cm (nebo jiné, dle výšky budoucího majitele) jsou vyřezány ze dřeva 40x40.

Na sousedních čelech v horní části předních nohou jsou ve vzdálenosti 10 mm od okrajů vyznačeny drážky pro zásuvky o rozměrech 20x40 mm a hloubce 15 mm. Jsou vydlabané dlátem nebo vybrány pomocí frézy a důkladně očištěny. V podobné výšce jsou vytvořeny drážky v zadních nohách. Dřevo 40x40 je nařezáno na 4 přířezy po 35 cm pro podélné (boční) zásuvky a nášlapy a také 2 nebo 4 (v závislosti na přítomnosti předních a zadních běhounů v designu) po 42 cm pro příčné. Na koncích těchto částí jsou vyříznuty čepy přesně odpovídající drážkám.

Pokud vytvoříte podélné zásuvky šikmé s rovnými čepy a vyberete pro ně drážky na předních a zadních nohách v různých výškách, zvýší se tuhost konstrukce. K řezání takových čepů určitě potřebujete frézku s trnem, který vám umožní přesně udržovat požadovaný úhel.

Pásy zádových opěrek dlouhé 42 cm jsou vyřezány z hraněné desky, počet a šířka se může lišit. Čepy jsou také vyrobeny na koncích prken a na vnitřní straně zadních nohou (zádových opěr) jsou vybrány drážky odpovídající velikosti.

Pečlivě a přesně vybírat drážky a zejména řezat čepy ručním nářadím je poměrně obtížné, existuje vysoké riziko rozřezání základny čepu nebo ponechání přebytečného dřeva, které brání těsnému zapadnutí do drážky. Proto je pro tyto operace lepší použít router, v případě jeho nepřítomnosti můžete díly spojovat nikoli podle principu čepové drážky, ale pomocí nábytkových hmoždinek. Pod nimi jsou vyvrtány otvory v nohách, zásuvkách a nohách. Ale pro tuto techniku spojování je lepší použít ne vrták, ale aditivní frézu.

Z masivního štítu je vyříznut polotovar pro sedadlo. Pokud není k dispozici hotový nábytkový panel požadované velikosti, lze jej slepit z desek. Lamely se nařežou na požadovaný rozměr, boční hrany se potřou lepidlem, výsledná stojina se upne do tělesových svorek a nechá se zcela zaschnout. Sedák by měl mírně vyčnívat za okraje rámu tvořeného zásuvkami, v místech styku s opěradlem jsou vyříznuty rohy pro zadní nohy.

Všechny díly je nutné pečlivě obrousit, rohy sedáku zaoblit, hrany zkosit a mírně zaoblit. Spodní konce nohavic je vhodné ze všech stran zkosit, aby se tak intenzivně neopotřebovávaly a netřepily. Broušení se provádí v několika fázích, zrnitost brusného papíru se zmenšuje.

Montážní objednávka

Křeslo se skládá v následujícím pořadí:

Přední část židle je sestavena z předních nohou, příčné zásuvky a spodního můstku (pokud existuje).
Záda jsou sestavena ze zadních nohou a všech příčných dílů.
Do drážek na přední ploše opěradla se vloží cary a podélné propojky a sestaví se část židle zvaná zástěra.
Zástěra se připojuje k přední části.
Na hotový rám je namontováno sedadlo.

Rám se nejprve sestaví nasucho, zkontroluje se správné spojení všech prvků, změří se šikmé úhlopříčky a zkontroluje se nepřítomnost deformací. V případě potřeby se díly upraví a teprve poté se ve stejném pořadí provede montáž s lepením čepů, drážek nebo per. Pokud použijete plnicí frézu, která zajišťuje nejpřesnější lícování všech dílů, obejdete se bez předběžné montáže. Všechny díly rámu jsou spojeny bez kovových spojovacích prvků a pouze sedák je upevněn samořeznými šrouby, které se šroubují ze strany zásuvky.

Možnosti designu

Toto je nejjednodušší verze židle, ještě jednodušší je vyrobit židli s rovnými zadními nohami a svislým opěradlem. Pokud to zkušenosti a sada nástrojů dovolí, můžete implementovat svou vlastní verzi návrhu:

s kudrnatými (ohnutými) nohami - budou vyžadovat větší průřez dřeva, frézku a šablonu.
s klenutými králi;
s ergonomicky zakřivenou zadní stranou - pro ohýbání vodorovných lamel je třeba obrobky napařit, dát jim požadovaný tvar a upevnit je v domácí svorce ze šroubů zašroubovaných podle šablony;
se zády ze svislých pásků - pro jejich upevnění jsou vybrány drážky v zadní zásuvce a ve vodorovném pásu v horní části zad;
s měkkým sedákem, měkkým opěradlem.

Pro základnu měkkého sedadla a opěradla se používá překližka, na kterou je položena pěnová pryž (silnější pro sedadlo, tenčí pro záda) a nahoře vatelín, výplň polyester nebo plsť. Čalounění sedáku se připevní zespodu sešívačkou, na zádovou opěrku se ušije potah, natáhne se na podložku výplní švem dolů a sešije. Opěradlo může dosáhnout na sedák, v tomto případě je zasunuto do drážek v horní liště a zadní zásuvce. Častěji je však pod opěradlo namontována mezilehlá horizontální podpěra (zádová opěrka) a v ní je vybrána druhá drážka. Šířka drážky by měla být dostatečná pro umístění opěradla s čalouněním. Nejprve se na zadní nohu připevní lamely, mezi ně se vloží měkká záda a teprve poté se namontuje druhá zadní noha. Rohové klíny jsou vyříznuty do zásuvek pod sedadlem nebo k nim připevněny samořeznými šrouby.

Vytvoření židle vlastníma rukama je docela zodpovědný úkol, musíte zajistit spolehlivé spojení všech částí, tuhost a stabilitu konstrukce.

Ručně vyráběný nábytek je vždy velmi praktický a neobvyklý. Můžete si jej maximálně efektivně přizpůsobit svým vlastním potřebám a zároveň příjemně překvapit hosty, přátele a příbuzné originálním produktem a jednoduše je pohodlně a komfortně ubytovat. Bez krásných a pohodlných židlí se tedy neobejdete téměř v žádném interiéru, ať už je to byt nebo venkovský dům.

Navíc jejich vlastní výroba není tak obtížná, ale spíše příjemná a zajímavá, protože tento proces vám umožní plně odhalit vaše designové schopnosti.

Výběr materiálu

První věc, na kterou je třeba myslet při navrhování domácího sezení, je materiál. Správné nápady mohou přijít spontánně - například stará a na venkově nepoužívaná dřevěná postel může posloužit jako dobrý základ pro několik nových židlí najednou. Dřevo je skutečně možná nejpraktičtější a nejpohodlnější možností pro vytvoření sedadel. Můžete použít dub, borovice a mnoho dalších druhů. Který z nich si vybrat, je věcí vkusu a zručnosti. Tak, dub nebo buk se obtížně zpracovávají, ale výrobky z nich jsou strukturované, tvrdé a spolehlivé.

Podomácku vyrobená židle z masivního dřeva se bude skvěle vyjímat jak ve venkovském domě, tak v mnoha městských interiérech, zejména v antickém stylu. Navíc je to jedna z nejjednodušších možností. Je jednodušší vyrobit židli ze dřeva než z překližky, dřevotřísky nebo laminované dřevotřísky. Může být také vyrobena ze šindelů.

Při výrobě dřevěné židle mohou být užitečné desky, klády, trámy a další předměty. Proutěné židle jsou obvykle vyrobeny z proutí. Mezi další oblíbené materiály patří obložení, profilové trubky a lepenka. Nábytek může být také vyroben z polypropylenových nebo profilových trubek. Použití palet a dokonce i pneumatik je povoleno.

Mezi složitější možnosti patří sklo a kov. Chcete-li vytvořit kovaný výrobek, budete potřebovat určité dovednosti, stejně jako přítomnost svařovacího zařízení a podle toho i ochrannou masku na obličej. Kovaná sedadla jsou velmi pevná a spolehlivá, ale při práci na nich je důležitá maximální koncentrace, jasnost a vysoká úroveň profesionality, protože sebemenší nepřesnost ve výpočtech způsobí, že židle bude „kulhá“ nebo nepohodlná a bude obtížné opravit takové nedopatření.

Zajímavou možností je i skleněná židle, ale toto je ještě filigránštější dílo. Takové výrobky vypadají výhodně v moderních a moderních interiérech.

Materiály můžete kombinovat. Sedák je například vyroben z kovu, překližky nebo dřevotřísky, nohy jsou vyrobeny z tyčí, záda jsou vyrobena z desek. V určitých mezích různé textury povrchů lze kompenzovat ve fázi lakování a zdobení. Hlavní věcí je neupadnout do přílišného eklektismu.

Je však lepší neomezovat svou fantazii. Při výrobě sedačky můžete použít téměř všechny dostupné prostředky. Řemeslníci vyrábějí krásné modely z pařezů, starých klád, téměř čehokoli!

Hlavní je, že je pohodlná a měkce sedí. Nezapomeňte, že k uspořádání této druhé vlastnosti se často používají speciální ložní a změkčovací materiály, které mohou dokonce „vyrovnat“ povrch.

Účel

Samostatně organizované sezení lze použít v různých interiérech. Nejčastěji jsou takové židle vyráběny pro letní dům nebo venkovský dům, protože dokonale zapadají do stylistických specifik těchto prostor.

Jakékoli nepřesnosti v práci nebo nedostatky materiálů se zde navíc často mění ve výhody, protože zdůrazňují přirozenost a přirozenost. Proto jsou jako základ vhodné staré desky, polena a nepotřebné vybavení. Proč třeba nerozebrat starý a vratký štafle nebo žebřík a nevyrobit z něj několik židlí na venkovský stůl.

Sedačku však lze vyrobit do jakékoli jiné místnosti - hlavní je najít rozumný a realizovatelný nápad a vybrat pro něj vhodné materiály:

Do kuchyně. Kuchyňská židle je velmi nenáročná. Dá se udělat nepříliš vysoký. Často existují modely bez zad. K tomu se hodí mnoho materiálů: od plastu po dřevo. Je žádoucí, aby design byl lehký a odolný. Můžete experimentovat s nátěrem a barvením. Mnoho lidí má rádo jasné barvy. Pokud je kuchyně velká, má smysl pracovat na projektech barových modelů. To je obtížnější - takové modely jsou vyšší a mobilnější, pro organizaci rotace v nich bude nutné nainstalovat speciální mechanismy a pružiny.

Dodejme, že kolečka můžete připevnit na jakoukoli kuchyňskou židli. V jídelně, zvláště pokud žijete s dětmi, je to velmi pohodlné.

Na koupel je lepší použít dřevo. Je důležité dřevo dobře obrousit, protože hromada bude aktivně stoupat v důsledku zvýšené a nestabilní vlhkosti a teploty v místnosti.

Pro pracovní prostor Je jednodušší koupit židle, ale v některých případech je velmi vhodné je vyrobit sami. Například pokud se bavíme o židli pro školáka. Dětskou "školní" židli lze přizpůsobit držení těla dítěte. Děti také neustále rostou a židli lze kdykoli předělat, aby se přizpůsobila změnám v jejich růstu. To vám umožní hodně ušetřit, aniž byste museli každý rok kupovat nový nábytek.

Do ložnice a obývacího pokoje. Obvykle vyrábí buď malé noční křeslo, nízké křeslo nebo houpací křeslo. Druhá možnost bude vyžadovat dobře vyvinuté tesařské dovednosti, protože budete muset vyříznout zaoblené části pro spodní části konstrukce, které zajistí „mobilitu“ takového nábytku.

Ručně vyráběné židle lze využít nejen k sezení, ale také ke spaní a odpočinku. Houpací křeslo, lenoška, houpací síť – to všechno jsou docela realistické projekty.

Konstrukce

Existuje několik hlavních typů domácích židlí. Například židle s opěradlem může být skládací, stacionární atd. Podívejme se na hlavní konstrukční vlastnosti:

S nebo bez opěradla. V prvním případě mají záda o co se opřít, druhou možností je prostě plocha se sedákem - taburet. Je to nejjednodušší na výrobu. Ve skutečnosti jakýkoli pařez je již prototypem této myšlenky. Hlavní věc je věnovat pozornost základně.

Vyrobit nábytek se zády už není tak snadné. Zaprvé budete na rám potřebovat podstatně více dílů a zadruhé je důležité najít rovnováhu mezi stabilitou základny a schopností tlačit na záda, aby nedošlo k převrácení nebo pádu na stranu. Opěradlo může být sklopné.

Skládání a skládání. Skládací modely obvykle používají speciální kovovou tyč nebo jiný prvek, který poskytuje flexibilitu produktu. Skládáním se zpravidla rozumí pohyb sedáků směrem k povrchu opěradla. To umožňuje například na venkově stohovat skládací židle ke stěně blízko sebe, aby se ušetřilo místo.

Vezměte prosím na vědomí, že základna musí být také skládací, proto ji nelze pevně upevnit.

Existují i zajímavější výrobky, které však vyžadují vyšší odbornou zručnost pro jejich výrobu. Transformační sedadla tak mohou během provozu měnit svůj design: výšku, prohnutí opěradla a další prvky a v některých případech se dokonce přizpůsobit anatomickým rysům postavy. Takové „rostoucí“ a někdy dokonce skládací modely jsou vhodné pro děti a teenagery.

S nebo bez možnosti otáčení.Šroubové otočné židle mají široké využití v kancelářských prostorách, ale své uplatnění najdou kdekoliv. Doplňkovým prvkem jsou kola. Nábytek na kolečkách je mobilní a praktický.

Sedlo nebo rovný povrch. V prvním případě se nohy rozbíhají pod úhlem. Je obtížné vyrobit takový výrobek sami, protože je důležité „neztratit“ jeho hlavní výhodu - zajištění správného zatížení páteře. Podle některých lékařských studií jsou však výhody „sedla“ sporné. Faktem je, že jezdecká pozice přispívá k narušení přirozeného krevního oběhu v pánevních orgánech a vede k rozvoji prostatitidy a dalších onemocnění.

S područkami i bez nich. K výrobě područek budete potřebovat několik dalších proužků, ale to zvýší pohodlí produktu.
S podnožkou nebo bez. Další překrytí lze instalovat ve vzdálenosti 10-20 cm od povrchu podlahy.
Závěsné nebo statické. Pro zavěšení interiérových předmětů budete potřebovat držáky a lana, pomocí kterých budou připevněny ke stropu nebo jinému povrchu. Nejjednodušší způsob, jak vytvořit takový model pro letní dům, je ve formě houpací sítě. Můžete uplést židli nebo postavit dřevěný model do proutěné formy. Hlavní věc je, že design je měkký.

Stále existuje velké množství variací. Designové experimenty zde prakticky neomezuje nic jiného než maximální pohodlí a spolehlivost produktu.

Příprava nástrojů

K výrobě dřevěného modelu budete potřebovat klasický pracovní arzenál s důrazem na truhlářskou práci. Hřebíky, vruty, vruty, samořezné šrouby, šroubováky, kladiva, lepidlo na dřevo, brusné nástroje, svěrák, ale i fréza a dláto, pracovní stůl a skládačka.

Při práci s ruční frézkou je lepší používat ochranné rukavice a masku. Pokud je židle vyrobena z kovu a skla, budete potřebovat vhodné frézy. Dále budete potřebovat měřicí přístroje: pravítka, vzory, úhloměry a další.

Je důležité připravit všechny nástroje předem. Je lepší na nich nešetřit, protože vám v budoucnu umožní vytvořit mnoho židlí a budou také potřeba, pokud potřebujete něco opravit v hotovém modelu. Kvalitní vybavení také zajistí maximální bezpečnost při práci. Zásobte se také základními léky – jódem nebo brilantní zelenou pro případ řezných ran, vatou a obvazy.

Neméně důležitá je příprava materiálů. Při práci na dřevěném výrobku je důležité vybrat desky, trámy, dřevotřísku nebo dřevotřísku požadovaných rozměrů. Pro funkční židli s područkami je potřeba sestavit až 20 komponentů: nohy, zádové díly, boční rošty, stropy, samotný sedák. Je lepší brát materiál vždy s rezervou – ať je ho přebytek, než něčeho málo.

Výpočty a výkresy

Než začnete, připravte svůj projekt. Nejlepší je udělat přesný výkres s uvedením všech rozměrů. Jejich výběr je čistě individuální, ale i tak existují určité standardy.

Výška židle od spodní plochy nohy k sedáku se může měnit od 40 do 60 cm, dalších 20 cm by mělo připadnout na vzdálenost k područkám. Součet těchto čísel určí délku nosníku pro nohy. Variabilní je i šířka a délka základny. Průměrné rozměry jsou 40*40 nebo 50*50 cm.Výška zádové opěrky je dalších 40-50 cm.Navíc je lepší to počítat ze sedáku a ne z područek.

Samotný přesah na záda je rozumné umístit o něco výše a nechat až 15 cm „prázdných“ – tělo se na této ploše většinou stejně neopírá.

Model uvedených velikostí je vhodný pro volný čas i do práce. Pokud to materiál neumožňuje, můžete vyrobit nábytek menších rozměrů. U taburetu je hlavní rozhodnout o jeho výšce.

Další klasickou variantou je židle s nohami vysokými 45 cm a opěradlem 60 cm. Bar nebo vysoké předměty mohou naopak dosahovat výšky 90-100 cm při relativně malých rozměrech sedáku, řekněme 30*30 cm.

Při práci na houpacím křesle budete potřebovat vzor. Protože projekt bude používat křivky a obloukové čáry, musíte přesně vypočítat jejich poloměr a úhly sklonu.

Výpočty musí být co nejpřesnější a nesmí být přizpůsobeny dostupnému materiálu. Strategie v duchu: „laťka je samozřejmě dlouhá, i když její délka je ještě trochu krátká, takže to naznačím v projektu a pak to kompenzuji“ jsou odsouzeny k neúspěchu. Ale zatímco u dřeva jsou některé možnosti a následné úpravy stále možné, u skla a kovu jsou korekce mnohem obtížnější.

Někdy bude nemožné něco předělat. Takže je lepší okamžitě vytvořit spolehlivý výkres.

Vlastnosti technologie

Výroba židle není příliš pracný proces, ale vyžaduje soustředění a přesnost. Jednoduchý malý dřevěný výrobek bude vyžadovat přípravu bloků a nábytkových desek. Základna a zadní strana nemusí být monolitické. Sedadlo tedy může být vyrobeno ze 3-5 desek: vzdálenosti mezi nimi by měly být malé - pak mohou být tyto dutiny kompenzovány měkkou podestýlkou. Se zády je situace podobná. Každá z desek by měla být broušena.

Ohnuté části výrobků (pro houpací křesla) by měly být vybírány pečlivěji než běžné. Při jejich nákupu si pečlivě přečtěte pokyny, které udávají úhly sklonu a další charakteristiky.

Z dalších technologických vlastností vyzdvihujeme aspekt rovnosti a pevnosti. Pokud existují pochybnosti o praktičnosti produktu, je lepší nejprve vyvinout rozvržení a teprve poté začít pracovat na detailech.

Výrobní proces

Takže všechny materiály jsou shromážděny, nástroje jsou po ruce, je čas pustit se do práce. Ze dřeva vyrobíme například sedák. Existuje několik základních technik, ale poradíme jen několik, zejména proto, že tvorba konkrétního produktu je kreativní proces a nelze jej „zahnat“ do přísných norem.

V první fázi práce je lepší vyříznout nohy. Uvažujme to na příkladu židle, kde nohy tvoří také kostru opěradla. V tomto případě se jejich délka může lišit až o metr, ale je lepší, aby židle byla vyšší. Tyče berte s rezervou, protože je nepravděpodobné, že je budete moci později prodloužit nebo předělat. Z hlediska tloušťky bude dostačujících 40 mm. Přední nohy zmenšíme – půjdou pouze nahoru do sedáku.

Vyrobené tyčinky leštíme a vzájemně si je zkoušíme. Broušení je zvláště důležité, pokud je výrobek určen pro děti. Jejich kůže je jemná a i ty nejmenší nerovnosti a žmolky mohou způsobit velmi nepříjemné pocity.

Poté byste měli určit upevňovací body a vytvořit hroty. Po změření je nutné vytvarovat drážky, které umožní spojení výrobku do monolitické konstrukce.

Nyní zkontrolujeme konzistenci dílů modelu, nejprve bez lepení. Pokud je vše v pořádku, můžete upevnit tyče, které tvoří záda. V našem případě vybereme pět malých desek a středovou uděláme o něco širší než ostatní.

Krásným řešením by bylo použití tvarované desky. Pohodlnější je ale vyrobit zadní stranu z jednoho pevného materiálu, ale záleží na tom, co máte zrovna po ruce.

Další fází je výroba bočních vložek a obloukových překladů. Vše musí být velikostně přísně přizpůsobeno. Po spojení a nalepení můžete konstrukci zpevnit dalšími šrouby. Předem zkontrolujte rovnoměrnost, abyste nemuseli nic předělávat. Dbejte prosím také na to, aby nedocházelo k nepříjemným překryvům některých prvků produktu na jiných: i drobné vady mohou v budoucnu vést k rychlému opotřebení.

Design lze vylepšit pomocí dalších lišt. Například nainstalujte příčku pro umístění nohou níže. Optimální je to udělat ve výšce 10-20 cm od podlahy. K sedadlu můžete také přidat područky, předělat je, zvýšit nebo snížit, změnit úhly.

A ještě pár tipů na výrobu. Při řezání tyčí používejte pokosovou pilu, pro práci na hřbetu se vám bude hodit přímočará pila. Zvláštní pozornost je třeba věnovat připojení zadní nohy k sedadlu. Třetí roh tohoto trojúhelníku je zadní strana. Právě síla spojení těchto uzlových bodů určuje spolehlivost, pevnost a kvalitu produktu. Abyste zajistili pevnější držení obrobků při zpracování, neváhejte při broušení a řezání určitých dílů použít svěrák.

Pokud si budete přát vyrobit skládací židli, budete potřebovat další dřevěné lišty a kovovou tyč, pro kterou budete muset vyvrtat samostatné otvory. Bude upevněna ve vybráních nohou. Je rozumné připravit několik ustanovení. Pamatujte, že alespoň zadní a přední nohy takové židle by se měly pohybovat.

Při práci na houpacím křesle můžete použít již hotovou židli. K ní bude nutné přidat speciální pohyblivé pojezdy a područky.

Pokud výše popsané akce způsobují pochybnosti a úzkost, začněte instalatérské zkušenosti můžete nasbírat z jednoduché stoličky. Je to nejjednodušší způsob, jak si to vyrobit, a v budoucnu můžete proměnit taburet v plnohodnotné křeslo.

Budete potřebovat 4 tyčinky. Délky tyčí jsou až 450 mm. Průřez je 4*4 cm Bude potřeba vyrobit 8 propojek. Materiál je nutné nejprve obrousit. Samotný sedák může být vyroben buď z pevného materiálu, nebo ze samostatných desek, je však potřeba je dobře upevnit. Upřednostňuje se první možnost pro jednoduchou stoličku.

V tyčích děláme drážky ve výšce 25-30 cm od podlahy. Jejich hloubka je do 2 cm.Nohy tak budou k sobě připevněny „obdélníkem“ přesahu jakoby dvakrát – přibližně uprostřed a u sedáku. Zkontrolujeme rovnoměrnost a upevníme všechny díly. Nejjednodušší stolička je hotová.

Chcete-li se dozvědět, jak vyrobit dřevěnou židli vlastníma rukama, podívejte se na následující video krok za krokem.

Montáž a konečná úprava

Ujasněme si ještě pár aspektů souvisejících s montáží. Zpravidla se jedná o konečnou fázi, ale i zde lze bez znalosti věci dojít k výrazným chybám.

Základním bodem je dodržení pravého úhlu při spojování dílů. Pokud si tím nejste vizuálně jisti, požádejte jinou osobu, aby se podívala nebo použila měřicí přístroje. Je lepší upevnit výrobek pomocí šroubů.

Úspěšná montáž ale neznamená, že je nábytek hotový. Pro finální zprovoznění je ještě potřeba dodělat. Nebojte se to udělat sami. Možností je zde spousta.

Nejprve zkontrolujte materiál na nerovnosti a absenci drsnosti. Teprve poté lze povrch lakovat a natírat. Výrobky vyrobené z hrubého dřeva musí být často lakovány dvakrát, protože po prvním postupu se objeví rýhy. Místo laku můžete použít jiné látky - akrylátové impregnace na vodní bázi, které nejen zřetelněji zdůrazňují texturu materiálu, ale také často účinněji chrání povrch před vysokou vlhkostí a dalšími negativními vlivy prostředí na výrobek.

Dále můžete židli natřít, položit na ni měkkou podložku - jak na opěradlo, tak na sedák. Relevantní a nyní na vrcholu módy je kočárová kravata - čalounická dekorace, která vypadá jako knoflíky zapuštěné do látky. Je měkký, estetický a krásný. Nejčastěji je kočárový potěr vidět na opěradlech židlí. Poskytuje jim přísnost i vizuální bohatost. Taková povrchová úprava však není vhodná pro všechny interiéry. V podkroví, hi-tech, minimalismu je lepší omezit se na méně texturovaná řešení.

Dekorace

Chcete-li vyrobit krásnou židli, nejlepší způsob, jak ji dokončit, je ozdobit ji. Technologie a konstrukční techniky vám umožní „ušít“ produkt na míru jakémukoli, i velmi sofistikovanému vkusu.

Před výběrem vhodné technologie mějte na paměti, že mnoho prací se nejlépe provádí mimo domov aby nedošlo k poškození nebo znečištění okolního nábytku a také k poškození vlastního zdraví. Lak může velmi silně zapáchat a pro mnohé je to extrémně nepříjemný faktor, někdy způsobující alergické reakce. Je tedy lepší ozdobit židli ve stodole nebo venkovském domě, v místnostech s dobrou ventilací nebo použít laky na vodní bázi. Vůni barvy se však stále nelze vyhnout.

Pro dekoraci můžete použít následující techniky:

Dřevořezba- nejstarší a nejrozšířenější dekorativní a užité umění na světě. V ideálním případě byste si měli hned naplánovat výrobu vyřezávané židle. Ale výhodou tohoto přístupu je, že i z té nejobyčejnější židle se dá udělat vyřezávaná. Stropy nebo povrchy nohou jsou opotřebované a poškrábané - žádný velký problém. To je naopak důvod, proč z nich vyřezat něco krásného a originálního.

To lze provést pomocí běžného řezbářského nože.

Tento styl je vhodný do klasických interiérů a „starožitných“ formátů. S monumentálním přístupem řezba učiní nábytek pevnějším, a pokud naopak potřebujete interiér „vyložit“, úhledná a tenká řezba dodá křeslu a místnosti jako celku lehkost a vzdušnost.

Decoupage. Nejčastěji se toto slovo používá ve vztahu k lahvím šampaňského, ale můžete decoupage cokoli a jakkoli chcete. V podstatě jde jednoduše o dekoraci přiložením vzoru nebo ornamentu k předmětu, po kterém obvykle následuje lakování. Nejprve je třeba vyleštit a zatmelit povrch sedáku, poté jej natřít bílou akrylovou barvou, nejlépe v několika vrstvách. Nyní můžete na povrch nalepit (použijte lepidlo PVA) obrázky vytištěné například na domácí tiskárně. Obrys výkresů lze dodatečně načrtnout a poté může být výrobek potažen akrylovým lakem.

Ornament na židli může být cokoli - květinové a mořské kompozice vypadají skvěle. Barvy se pohybují od jasně zelené po černou. Je dobré odpojit pouze polovinu sedadla. Pokud umístíte dva takové interiérové předměty na stůl (na různých stranách) zdobený ve stejném barevném schématu, můžete dosáhnout velmi výhodných barevných kombinací.

Malování. Možná nejviditelnější možnost, ale zde existuje řada zajímavých řešení. Barvy lze tedy kombinovat a míchat s epoxidovou pryskyřicí. To dodá povrchu bohatost a barvu a svěžest barev. Můžete dosáhnout efektů od „pěněné kávy“ po „tavící se zmrzlinu“ nebo stylizovat předmět, jako je mramor nebo sklo.

Originální nápady

A nakonec několik neobvyklých nápadů pro vytváření židlí s vlastními rukama.

Pokud máte u dače staré pařezy, můžete je přeměnit na židle. K nim bude stačit připevnit sedadla a opěradla. Při přemisťování vyvrácených pařezů zpevněte jejich základnu, nejlepší variantou je použít klády nebo prkna uspořádané napříč.

Neméně praktickým nápadem je vyrobit schůdkovou stoličku. Bude to trochu připomínat vysokou barovou stoličku, ale zároveň bude mít další a bohatou funkčnost. Stačí udělat dva kroky a místo třetího zafixovat sedadlo. Jeho šířka by měla být přibližně dvakrát větší než šířka schodů. Z hlediska technologie výroby se taková police blíží běžné stolici, pouze je vysoká.

Pokud máte polypropylenové trubky, můžete si z nich sestavit židli. Na sedák budete potřebovat asi 10 trubek, na záda stačí 3-4. Nohy by měly být vyrobeny ze silnějších trubek, aby byla zajištěna stabilita produktu.

Dalším nápadem je židle založená na staré kládě. Budete muset srovnat jeho povrch a připevnit opěradlo, čímž se formátově přiblíží skládacímu. Jednou z nevýhod tohoto modelu je obtížnost ovládání výšky. Taková židle pravděpodobně nebude vhodná pro delší sezení, ale může být velmi oblíbená u malých dětí - stane se pro ně nepostradatelnou hračkou.

Jiný pohled na design – maximální minimalismus. Židle může být vyrobena ve formě nedokončeného obdélníku - spodní okraj, kde se dotýká podlahy, zůstane otevřený. K jeho výrobě budete potřebovat pouze tři obdélníkové desky: dvě z nich se stanou nohami, jedna se stane sedátkem. Tato konstrukce je v provozu velmi spolehlivá.

A posledním příkladem je venkovská sedačka s nerovným modelovým opěradlem. Desky pro jeho výrobu budou mít různé délky a budou se mírně lišit texturou a barvou. Je důležité najít správnou barevnou kombinaci– střídejte a kombinujte světlé (bílá, béžová) a tmavé (šedá, hnědá, černá) odstíny. Sedák se stane jakoby součástí nebo začátkem opěradla. Područky s tímto designem mohou být vyrobeny poměrně vysoko. Pokud se ukáže, že židle je široká, budete ji muset „zajistit“ třetí centrální řadou nohou.

Jak ukazují zkušenosti lidových řemeslníků a profesionálních designérů, při výrobě přetvářecí židle byste měli vycházet především ze své fantazie a nebát se být kreativní. Sedačky mohou být vyrobeny z téměř všech dostupných materiálů. Hlavní věc je, aby byly co nejpohodlnější, nejpohodlnější a nejspolehlivější.

Svět stoliček je rozsáhlý a rozmanitý; foto na obr. poskytnout pouze obecnou představu o jeho rozsahu. Právě se stoličkou začíná mnoho amatérských tesařů svou kreativní cestu: jednoduchou, ale praktickou a příjemně vypadající taburetku si vlastníma rukama vyrobíte za půl večera, a v budoucnu vám stoličky jiných typů umožní zvládnout základní jemnosti nábytkového řemesla a v domě nebude zbytečný ani jeden produkt.

Ostatní kusy nábytku tak úžasné vlastnosti nemají; Vysvětluje se to na jedné straně tím, že taburetka je v podstatě extrémně jednoduchá, ryze praktická a pochází z dávných dob: dřevěné klády, na kterých kolem ohně seděli jeskynní lidé, jsou už stoličky. Ze stejného důvodu musí stolička vydržet vše, být pevná, spolehlivá a odolná.

Na druhou stranu jednoduchost formy a designu umožňuje taburetu zapadnout do každého interiéru a celkově být v každém prostředí jako doma. V průběhu staletí a tisíciletí se to jistě muselo ocenit a oceňovalo jako vhodný základ pro vtělení určitých estetických konceptů do materiálu. Takový nádherný kus nábytku, jako je banketa, není také nic jiného než stolička. Zdobený design a výzdoba vyžadují použití složitých technologických technik, takže na výrobu luxusní taburetky budete potřebovat pořádnou dávku zručnosti a zkušeností. Je mnohem snazší pořídit jak při práci se známým základem, tak zde stolička poskytuje celou škálu produktů od zcela primitivních až po technologicky nejnáročnější.

Stoličky jsou vyrobeny z různých materiálů, od lana po kámen. Plastové taburety jsou již dávno samozřejmostí a kované nebo svařované kovové také nejsou ojedinělé, ale v této publikaci zjistíme, jak vyrobit stoličku ze dřeva. Důvodem je kromě „originality“ materiálu i to, že je dřevěná stolička může být extrémně jednoduchá, odolná, spolehlivá a zároveň má vysoké estetické přednosti. Jak to? No, pojďme!

Nástroj

Výroba stoličky začíná přípravou nástroje a pracoviště. Nebojte, nebudeme hned radit utratit slušný plat za frézu na dřevo, vrtačku, hoblovací pilu a soustruh. Zkusme se obejít i bez truhlářského pracovního stolu. Možná na to všechno přijde, až se objeví chuť do práce a příjem z ní. Prozatím se omezíme na minimum, které nám umožní pracovat od stolu na balkóně nebo v garáži a pokládat na podlahu fólii, abychom nerozšiřovali piliny. A toto minimum nástrojů by se obecně mělo na farmě hodit, pro případ (každý má své sklony) se první stolička ukáže jako poslední.

Takže pro začátek budete kromě elektrické vrtačky potřebovat pár tesařských svorek ve tvaru C pro 180-220 mm (na obrázku vlevo nahoře), jednu (nejlépe 2) ve tvaru F pro 400-500 mm , nahoře uprostřed a nejlépe spona na kolíčky, vpravo nahoře. Jsou levné a kromě truhlářství je jejich rozsah použití velmi široký.

Koupit skládačku by byl samozřejmě dobrý nápad; není tak drahý a je vhodný pro širokou škálu prací. Ale zpočátku ji můžete použít místo toho... rámovou pilu na kov; Prodávají se také jako mini pilky na železo. Jen neberte úplně plastové (na obrázku vlevo dole, poz. a). Jedná se o nástroj pro vzácné příležitostné použití. Na internetu se takový zázrak dá sehnat až za 18 rublů, ale plastové houbičky rychle sežere ocel čepele a „ultralevná“ pilka na dobrou stoličku nestačí. Musíte si vzít mini pilu na železo s ocelovým rámem, pos. b. Bude to stát asi 50 rublů, ale můžete s tím pracovat po dlouhou dobu a pravidelně.

Pro opracování dřeva je kotouč zasunut do rámové pily „nesprávně“, řeznými hranami zubů směrem k vám (horní vložka v poz. b). Poté pomocí části plátna v rámu můžete řezat napříč obilím, podél a šikmo. V každém případě je střih rovnoměrný a hladký, doslova zrcadlový; Při řezání vrstvu po vrstvě se trochu střapaté stává pouze nedoschlé nebo nově vlhké dřevo jehličnanů. Tímto způsobem se pilují např. čepy pro drážku, viz níže. Opět platí, že „špatným“ způsobem řezání dřeva rámovou pilou je začít od rohu, protože dřevo je měkčí než jakýkoli konstrukční kov.

Použití vyčnívající části (konzole) čepele k provedení zakřiveného řezu je pomalejší než u skládačky, ale s trochou pozornosti a přesnosti je stejně přesné. Při domácí práci je vhodné navlékat čepel, jak by to mělo být, hřebeny zubů směrem od sebe, aby piliny padaly dolů a ucpaly značení. V tomto případě musíte také řezat jako obráběč kovů: držte nástroj ve vodorovné poloze, aniž byste jej nakláněli podél řezu, nenaklánějte se příliš silně a dovolte výkyv (pracovní zdvih) kotouče maximálně 1,5-2 šířky . Také s „křídlem“ čepele nejsou vyčnívající konce hmoždinek a průchozí čepy odříznuty o nic hůře než u speciální flexibilní pily, která je několikanásobně dražší.

Dále pilníky na dřevo - rašple. Budete potřebovat 2 z nich: rovný půlkruhový 200x20 mm, poz. v atd. skříň, také půlkruhová (250-300)x30 mm, pos. d. Rašple skříňová se od rovné rašple liší nejen zúženým koncem, ale také způsobem vroubkování. Oba mají samozřejmě zářez, který není vůbec stejný jako u kovových pilníků; ty na stromě se okamžitě ucpou pilinami. V závislosti na vlastnostech dřeva a opracovávané oblasti (konec, hrana, líc) může být výhodnější pracovat s tou či onou rašplí.

Pak dláta. Budeme potřebovat jednoduchá rovná dláta na dřevo o šířce 6-8 a 20 mm. Bylo by také dobré zakoupit sadu dlát 6-40 mm, která se skládá ze 3-5 vzorků. Často je sada dlát dodávána s dřevěnou paličkou, kterou je jinak nutné zakoupit samostatně. Z tvrdého jemnozrnného dřeva si však můžete vyrobit paličku, jako je spona na prádlo, vlastníma rukama.

O velikostech stoliček

Rozměry sedáku stoličky se zpravidla berou v rozmezí od 300x300 do 450x450 mm nebo, je-li stolice kulatá, o stejném průměru. Minimální – 250x250 mm; sezení na 200mm prkně je již nepohodlné, po 5-15 minutách narazí okraje i měkkého, ale příliš úzkého sedáku do rozsáhlého elastického „pátého bodu“.

Celková výška taburetu se bere dle výšky v rozmezí 420-480 mm. Výšku dětské nebo užitkové stoličky lze snížit na 260-280 mm; v tomto případě je sedadlo vyrobeno přibližně 260x260 mm nebo o průměru 270-280 mm.

Poznámka: Při navrhování taburetu si pamatujte, že obrys jeho nosné plochy nesmí být menší než 280x280 mm nebo průměr 320 mm u taburetu normální výšky a minimálně 250x250 mm nebo průměr 290 mm u taburetu. snížené výšky, jinak se oba ukáží jako nestabilní. U dekoračních a skládacích taburetů lze tyto hodnoty snížit 1,25krát.

Tři díly

Ano, dobrá stolička vč. dekorační do obývacího pokoje, lze sestavit pouze ze 3 dílů. Výkresy výrobku tohoto druhu (stoličky-skříně) jsou uvedeny vlevo na Obr. Verze 4 dílů je nevzhledná, ale velmi odolná, proto se hodí spíše jako pracovní stolička: lze na ni připevnit odnímatelný svěrák, vrtat, pilovat, sekat atd. V tomto případě je lepší brát celkové rozměry 4dílné taburetky jako minimální, viz výše.

Vzorek vlevo na Obr. – jeden z mála typů taburetů, které lze celé vyrobit z dřevotřískové desky o tloušťce 20 mm a více; Šířka spojovacích drážek v dílech odpovídá tloušťce materiálu. Základna je sestavena lepidlem (tesařské lepidlo, nitro lepidlo na dřevo, PVA nebo polymer na dlaždice jako bustylát). Upevnění sedáku – samořezné šrouby do dřeva nebo potvrzující šrouby (60-90) x 6 mm. Lepené jsou i šroubové spoje.

Faktem je, že dřevotříska opravdu „nemá ráda“ zatížení vrstvy a upevnění na konci. V tomto provedení se zatížení soustředěná v upevňovacích bodech dobře rozkládá a při správné montáži je delaminace materiálu nepravděpodobná. Přesto je velmi vhodné nalepit na paty nohou podložky z tvrdého, hustého dřeva (dub, buk, habr) o tloušťce 10 mm nebo více. Není potřeba guma, zašpiní a poničí podlahu.

Od 3 do 5

Verze nosné konstrukce stoličky, znázorněná na obrázku vpravo, umožňuje na jedné straně zbavit se poměrně pracného a zodpovědného řezání dlouhých, rovných drážek, což je zvláště důležité při práci s ruční pila. Na druhou stranu vám umožňuje získat nohy poněkud bizarního tvaru bez výrazného nárůstu materiálového odpadu, protože obrobky jsou označeny s minimálními technologickými mezerami na desce šířky 200-250 mm.

„Zvýrazněním“ je, že 2 ze 3 částí předchozího návrhu (jmenovitě nohy) se podélně „rozpůlí“. Základna je sestavena do kříže (schéma vpravo nahoře) podobně jako u předchozího. možnost, tzn. s lepením všech spojů:

Vyvrtejte otvory pro samořezné šrouby; Nemusíte vybírat otvory pro hlavy upevňovacích prvků.
Provede se suchá montáž a v případě potřeby se upraví díly.
Do otvorů pod spojovacími prvky nastříkejte 3-4 kapky lepidla a tenkou třískou jej rozetřete dovnitř.
Naneste lepidlo na spárované povrchy.
Díly udržujte, dokud lepidlo nepřilne na viditelné povrchy.
Celá sestava je rychle a pevně sestavena pomocí hardwaru.

Pozor také na boční plochu, označenou písmenem A. Před instalací sedačky na ni můžete nasadit kulatou skořepinu, válcovanou z tenké dřevovláknité desky. Plášť je instalován pomocí lepidla a malého hardwaru (šrouby, hřebíky). Po sestavení a dokončení celého výrobku lze skořepinu ozdobit vč. velmi působivé štukové výlisky z polymerové hmoty a získejte opravdu luxusní taburet.

4 díly

Stoličky-lavice krabicového provedení ze 4 prken (sedák, 2 bočnice-nohy a svislá podélná vložka-podpěrný nosník, vlevo na obrázku) jsou široce známé a mnohokrát popsané. Taková stolička je však jednoduchá a levná pouze na pohled: pro správnou pevnost a spolehlivost je třeba její části vyřezat z bloku odolného dřeva nebo dřevotřísky o tloušťce 40 mm a šířce 250 mm. Oba materiály nejsou levné, odřezky vhodné na taburet většinou nepřijdou nazmar a najít je na prodej nebo ve vlastní spíži není snadné.

Mezitím lze užitkovou a pracovní stoličku vyrobit doslova z odpadových materiálů, odřezků dřeva od 30x30 a překližky od 2,5 mm následovně, vpravo na obrázku:

Řezy dřeva jsou svařeny do panelů (přířezů nohou) od konce ke konci lepidlem, jak je popsáno níže;
Jedna strana každého panelu je pokryta překližkou pod tlakem (komprese pomocí svorek);
Vyřízněte rohové drážky v polotovarech nohou pro stejný nosník a pomocí dláta vyberte otvory pro potěr ze stejného nosníku;
Zakryjte přední strany nohou překližkou stejným způsobem jako v kroku 2;
Sestavte nosnou skříň stoličky pomocí lepidla a samořezných šroubů;
Připevní se sedák, který v tomto případě může být vyroben z překližky od 6mm nebo desek od 12mm. Sedačku jednoduše nainstalujete na lepidlo, o veškerou provozní zátěž se již postará krabice.

Jednoduchá kuchyně

Jednoduchá plnohodnotná užitková stolička může být vyrobena také z odřezků dřeva, překližky nebo dřevotřísky, viz obr. Hodí se spíše na sezónní zahradu. Při použití v kuchyni obytné budovy se design ukazuje jako poměrně slabý, kde tato stolička vydrží 3-5 let. Druhou možností použití stejného designu je menší dětský taburet, viz výše; rozměry dílů se pak úměrně zmenší, kromě šířky spojovacích drážek.

Rozmetadlo

Schůdková stolička se 2 páry nohou ve tvaru X je také velmi oblíbená pro svou nízkou spotřebu materiálu a dobré dekorativní vlastnosti. Ve skutečnosti se však ukazuje, že to není tak jednoduché.

Podívejte se na podsestavu označenou červeně ve fragmentu vlevo nahoře na obrázku. Provedení pevného a spolehlivého vložení 3 nosníků ve 2 vzájemně kolmých rovinách není snadný úkol ani pro zkušeného tesaře; umístit tam hmoždinku bude nespolehlivé a samořezný šroub je v tomto případě vyloženě hackerský: dvojitý nitkový kříž je silně zatížen a ocelové kování trhá dřevo.

Tyto problémy lze obejít kombinací nosníkových a skříňových nosných obvodů nosné konstrukce. Prolamování trámového rámu necháme na nejnápadnějším místě - dole - a celkové pevnosti docílíme „dubovou“ krabicovou deskou. Technicky je toho dosaženo zmenšením úhlu mezi nohama na 60 stupňů. Poté, aby se udržela celková výška stoličky a šířka obrysu opěrné plochy v přijatelných mezích, nitkový kříž nohou se posune nahoru. Část nyní asymetrického X ve tvaru V je dostatečně vysoká a široká na to, aby mohla být vyrobena pevná krabice z 20 mm nebo silnějších borovicových desek, dřevotřísky nebo překližky, viz obrázek vlevo.

Poznámka: chybějící celkové rozměry lze převzít z obrázku, je nakreslen v měřítku.

Podélné stěny krabice nemusí být nakloněny; To se provádí za účelem snížení viditelnosti krabice při zachování maximálního objemu. Pokud jsou podélné stěny krabice rovné, lze ji zúžit, pokud se dovnitř vejde část nohou ve tvaru V. Neuškodí ani krabici prohloubit posunutím jejího dna dolů, celá stolička bude jen pevnější. V tomto případě jsou na části nohou ve tvaru Λ přidány 1-2 upevňovací body, podobně jako u části ve tvaru V, označené zeleně na obr. Krabice se montuje na hmoždinky (viz níže) a lepidlo nebo na ocelové rohy aplikované zevnitř. V tomto případě je krabice nejprve slepena a po 1/4-1/3 doby úplného vytvrzení lepidla je nakonec upevněna ocelí.

Dno krabice je šité sololitem; pod sedákem je vytvořena prostorná zásuvka na užitečné odpadky: nosná konstrukce dodává taburetu plnou pevnost a sedák lze vyjímat nebo sklápět. Poslední možnost je lepší, protože... Při přestavování stoličky ji vezměte za sedadlo. Upevnění sklopné sedačky je klavírní smyčka nebo pár malých poutek na karty. Západka ve sklopeném stavu je vhodná jakkoli: těsná kuličková západka, hák a držák na spodní straně sedadla, dokonce i tajný zámek, pokud se tak rozhodnete.

Při výrobě této stoličky budete muset zvládnout alespoň jeden tesařský spoj - řezání do půlky stromu, takto se spojují části nohou. Jak by řekli v Americe, nejmladší dcera prezidenta Obamy (babička Jane Psaki, říkají, je chytrá a šikovná dáma) umí řezat dva kusy dřeva do sebe pomocí frézy. Pomocí jednoduchého ručního nástroje se provede řez půlstromu tak, že se provede řezy podle značek a vybere se mezi nimi přebytek. Při práci „pouze rukama“ je potřeba se blíže podívat na to, jak jdou vrstvy dřeva na obě strany a přiložit dláto na vyklepání přebytku, aby tříska nezapadla hluboko do hmoty materiálu, viz. výše na Obr. Zbytek se odstraní stejným dlátem, fungujícím jako dláto, bez úderu paličkou, a v případě potřeby se dno drážky vyhladí rašplí. Není třeba jej vyhlazovat brusným papírem, drsné povrchy přilnou k lepidlu pevněji.

Poznámka: Upozorňujeme, že detaily nohou podnožky jsou vodorovně i svisle vzájemně zrcadlově zobrazeny vpravo dole na obr. Pokud nemáte zkušenosti s designem nebo máte přirozeně vyvinutou (konvexní, jak se říká) prostorovou představivost, bude užitečné nejprve vymodelovat nohy v měřítku nebo v životní velikosti a sestavit jejich modely ze 2 vrstev lepenky.

Více spojení

Tak už jsme narazili na hmoždinkový spoj, jeden z nejběžněji používaných v truhlářství. V budoucnu budeme potřebovat stejně běžné spojení pero-drážka. Jak se provádějí, je znázorněno na obr. K tomu zbývá málo co dodat.

Za prvé, při výběru přebytku z drážky (poz. 1d) není nutné jej uvést do úplného obdélníku. Je lepší nechat hrany (krátké strany) drážky zaoblené a podle toho zaoblit hrany čepu, celé spojení tak bude pevnější.

Zadruhé, čep nemusí být vyroben na frézce, jeho ruční vyříznutí nezabere mnoho času stejnou rámovou pilou na železo. Nejprve se obrobek na úrovni základny čepu ořeže napříč obrysem o 0,5 až 1 mm menší, než je požadovaná hloubka, a ustoupí od značek ke konci obrobku o 0,5 až 1 mm. Vrtání do plné hloubky také není velký hřích, ale po obrysu základny čepu pak zůstane mělká úzká drážka. Pokud trochu nedokončíte řezání, základna čepu bude díky pružnosti stromu o něco širší a celé spojení bude opět pevnější.

Čep se nakonec odřízne od konce podél vláken a ustoupí 0,5-1 mm směrem ven od značek. Zde ze stejného důvodu není řez také dokončen o 1-1,5 mm a přebytek se jednoduše odlomí. Je-li dřevo jehličnaté s rovnými zrny, přebytek v určitém okamžiku sám o sobě praskne a visí na vláknech nebo spadne. Upravte čep podle velikosti a zaoblete jeho okraje rašplí.

Poznámka: Při vlastním vývoji dřevěných konstrukcí nezapomeňte - všechny čepy by měly směřovat pouze a pouze podél vrstvy! Tloušťka čepu pro běžné průmyslové dřevo, pokud není na výkresech uvedeno jinak, se standardně bere jako 1/3 tloušťky nejtenčího z protilehlých dílů.

Co se týče hmoždinek (kulatých spojovacích nálitků), je lepší koupit hotové dřevěné. Náklady na hotové hmoždinky jsou levné, jsou již zkosené a drážkované, díky čemuž je lepený spoj pevnější. Plastové hmoždinky nevysychají spolu se dřevem a proto spoj časem slábne.

Hlavním pravidlem při výběru hmoždinek je, že jejich dřevo by mělo schnout o něco pomaleji než konstrukční dřevo nebo stejnou rychlostí; tato podmínka je téměř vždy splněna, pokud je dřevo hmoždinky tvrdší. Vysušení hmoždinky je obtížné, protože jeho kontakt se vzduchem je omezený. Když díl vyschne, stlačí hmoždinku; Lignin mezi ním a hmoždinkou se postupně „spojuje“ a spojení se postupem času stává pevnějším.

Průměr hmoždinek se považuje za 2,5-3krát menší než tloušťka nejužší části, která se má připojit; jeho délka je 1,75 násobek tloušťky nejtenčí části. Poslední hmoždinka (pokud není průchozí) by se měla vejít do 2/3-3/4 její tloušťky a zbytek by měl sedět v silnější části.

Poznámka: otvory pro slepé hmoždinky v tenkých deskách se vybírají tkzv. s Forstnerovou vrtačkou, viz níže, zanechávající za sebou téměř ploché dno.

Také užitečný taburet

No, uděláš si čep a drážku rukama? Pak je čas začít vyrábět jednoduchou skládací dřevěnou stoličku, viz obrázek, na letní dům, zahradu, piknik. 2-3 tyto taburetky nezaberou moc místa ve skříni a vejdou se do kufru auta. Materiál: deska nebo překližka. Před montáží výrobku je velmi vhodné impregnovat všechny části z posledně jmenovaného emulzí voda-polymer, která nejen ochrání před vlhkostí a hnilobou, ale také posílí strukturu.

Jak udělat chvat

Vzít skládací stoličku s kulatým sedákem jednoduše za sedák není úplně pohodlné, takže držení ruky na výše uvedeném vzorku není rozmar. V pevné desce je rukojeť vyříznuta jako obvykle: pomocí pérové nebo jádrové vrtačky se podél jejích okrajů vyvrtají otvory (průměr - 24-36 mm; vzdálenost mezi středy 95-115 mm, v závislosti na ruce) a přebytek mezi nimi se vyřeže. V tomto případě je také vhodné použít rámovou pilu.

Jiná věc je, pokud je uchopení na křižovatce desek; Nejčastěji se tak děje u klasických kuchyňských stoliček, viz níže. Tady zobák pírka nebo pionýrský vrták/vodící čep korunky při práci s ruční vrtačkou určitě půjde po drážce a vrták povede doprava. Nepomáhá přípravek ze silné překližky ani řezání prkna, tenká strana pírka nebo zuby korunky to trhají a samy se zachytí o ocelový přípravek.

Právě pro takové případy, stejně jako pro vrtání otvorů s rovným dnem, je určena vrtačka Forstner viz obr., její boční plocha je hladká. Při výrobě rukojeti v sedadle stoličky nejprve vyvrtejte otvory v přípravku podle výše uvedených rozměrů; zbývá přebytek! Poté se přípravek umístí na místo, bezpečně se zajistí dvojicí C-svorek a vyvrtají se otvory v okrajích. Přebytek v dílci se volí jako vždy, mezera mezi prkny tomu není překážkou.

Skutečná kuchyně

Nyní máme klasické taburety do kuchyně. Během používání trpí více než ostatní, takže jejich konstrukce je provedena podle všech pravidel pevnosti: pevný nosníkový rám, schopný odolat všem provozním zatížením a sedadlo, které musí pevně držet na místě, ale v takové způsobem, který lze v případě potřeby snadno opravit nebo vyměnit. Proto je sedák kuchyňské stoličky vyroben z panelových desek z soudržných prken (viz níže) a připevněn ke stojanům na sušenky nebo přímo k rámu na hmoždinkách.

Možnost se strouhankou je uvedena v rýži; poz. A – jeho obecný diagram a názvy jeho součástí. Výhodou tohoto provedení jsou nízké požadavky na kvalitu štítu sedadla. Instalací páru sušenek na každou zásuvku (to nesníží celkovou pevnost produktu) můžete sedadlo vyrobit ze samostatných desek a na původních 4 sušenkách - z překližky nebo dřevotřísky.

Pozor na zásuvky, nejsou to jen desky, jsou po celém nábytku, a to nejen v nábytku. Obecně platí, že zásuvka je část, která správně rozkládá zatížení v montážní jednotce a je sama schopna unést zatížení. Zásuvky lze nalézt v destilačních zařízeních, potrubí atd., které nemají nic společného s nábytkem.

Pozor také na poz. E, ukazuje způsob kontroly rovnosti párů nohou pomocí úhlopříček; je to v podstatě stejné jako kontrola pravoúhlosti základu. Při sestavování klasické stolice se třikrát kontroluje rovnost párů viz obr. vpravo: ve dvojicích sestavených samostatně (levá pozice a červené čáry), mezi dvojicemi (oranžové čáry na středové pozici) a celková pravoúhlost rámu (hnědé čáry uprostřed). Sedačka se instaluje až po úplné kontrole vodorovnosti; pilování nožiček hotové stoličky je naprostá neprofesionalita.

Níže na Obr. – výkresy taburetu do kuchyně se sedákem namontovaným na hmoždinkách. Toto provedení je méně náročné na práci a materiál, protože operace na výrobu a instalaci sušenek odpadá, ale panel sedadla musí být pevně ztuhlý, viz níže. Pokud jsou rámy instalovány na nohách, neměly by dosáhnout podlahy o 20-40 mm, aby nedošlo k jejímu poškrábání.

Poznámka:Řezy čepů pod úhlem 45 stupňů jsou v obou případech provedeny stejnou rámovou pilou na železo. Pevná pokosová skříň (zařízení pro řezání pod úhlem) v pevných úhlech 90, 45 a 60 stupňů nestojí více než 50 rublů.

Jak spojit desky do štítu

Desky, které nyní budou parcelami sady (balení), se obvykle spojují do desek lepidlem pomocí speciálních klipů - weimů, vlevo nahoře na Obr. Ve Weimech lze malé dodatečně zajištěné štíty, jako například sedák stoličky, jednoduše spojovat mezi sebou. Velké panely, řekněme pro desku stolu nebo bok skříně, se spojují dohromady (střední řada zleva doprava) perem a drážkou, v polodrážce, na hmoždinky, hmoždinky (lamely) a další způsoby.

V řemeslných pracích se někdy svěrky nahrazují různými podomácku vyrobenými zařízeními na stejném principu (stlačování sady páry klínů), vpravo nahoře a nyní stále častěji velkými svěrkami ve tvaru F. V tomto případě je nutná poměrně pracná příprava pozemků pro konsolidaci metodami a, c nebo d. Stále však není zaručeno, že soubor, když se stlačí, pokud se nepostaví celý jako harmonika, půjde ve vlně, protože Dosáhnout naprosto přesného spárování dřevěných dílů při zatížení je nemožné z důvodu nízké lokální pevnosti dřeva.

Existuje však způsob, jak připevnit štít k sedadlu stoličky od konce ke konci, zcela rovnoměrně a bez složitých zařízení, jedná se o tzv. kroucený lem s lícními vložkami; jeho schéma je uvedeno níže na obr. Postupné lepení stínění v krouceném drátu se provádí následovně:

Spodní (podle schématu) překližková lícnice je položena na stůl;
Stůl s lícnicí je pokryt igelitem;
Lepidlo se nanese na okraje pozemků a udržuje se až do nelepivosti nebo podle návodu k lepidlu;
Pozemky jsou umístěny na spodní líci na horní části filmu a pokud je to možné, pevně sevřete rukama;
Zabalte sadu do fólie;
Přiložte horní část tváře;
Celý balík se opatrně, bez zvednutí nebo převrácení, přesune na okraj stolu tak, aby některá část sady visela nad podlahou;
Začněte navíjet šňůru, aplikujte závity co nejtěsněji, ale ne příliš těsně;
Když je taška zabalena asi z 1/3 nebo více, lze ji sejmout ze stolu a navinout na váhu;
Konce šňůry jsou svázány;
Pod vinutí vložte klíny, poklepejte paličkou. Potřebujete 4 klíny, vkládají se rovnoměrně ze 4 stran (2 shora a 2 zespodu), střídavě poklepáváme;
Když klíny rovnoměrně přitáhnou všechny závity vinutí, sáček se ponechá, dokud lepidlo úplně nezaschne;
Po zaschnutí lepidla se odstraní vinutí, lícnice a fólie a sada se přiřízne na požadovanou velikost.

Průřez klínů nemusí být obdélníkový; je možné použít kulaté tyčinky seříznuté šikmo; Existuje pouze jedna podmínka - klíny musí být hladké. Je vhodné použít kluznou propylenovou šňůru, postačí balicí provázek. Tloušťka klínů se určuje na základě dosavadních zkušeností. Pokud žádný není, pak se obal nejprve sestaví nasucho, bez lepidla, a tloušťka klínů se zvolí tak, aby zcela zapadly pod vinutí a pevně přitáhly jeho otáčky.

Co takhle měkčí? DIY potahy na stoličky

Dlouhé sezení na tvrdém je pochopitelně nepříjemné. Pohodlnou stoličku na klasickém kuchyňském rámu lze vyrobit s proutěným sedákem, aniž byste se obtěžovali strouhankou, hmoždinkami a štítem, viz obr. Materiál sedáku je barevný propylenový provázek a hladká lněná šňůra.

Je velmi žádoucí, aby dekorační taburetky v obývacím pokoji byly krásně měkké a neuškodilo by kuchyňské taburetce dodat lesk. Ale není a nemůže existovat stolička, na které by nikdy nikdo nestál. Nebo alespoň necítil silnou touhu to udělat ze zcela objektivních důvodů způsobených panujícími okolnostmi. Z toho plyne závěr: taburet potřebuje měkkou elegantní podložku na sedák - sedák - který by se dal v případě potřeby bez dlouhého šťouchání sundat a stejně rychle vrátit zpět.

První, co vás v tomto případě napadne, je dekorační polštář, viz např. video níže. Polštář se ale může nechtěně hodit na zem a sám tam pomalu sklouzne. Další možností je pouzdro s měkkou vložkou. Potah na židli nebo křeslo je poměrně složitý šicí výrobek, ale u taburetu je situace jednodušší.

Video: dekorativní polštář na taburet/křeslo

Potahy na taburetky se vyrábí převážně z následujících typů, viz obr. Poz. 1 – pláštěnka s kravatami. To je nejsnazší na šití, ale kravaty na očích trčí a je s nimi hodně šmrnc, zvláště pokud je taburet pro děti a miminko si s uzly vymyslelo něco vlastního.

Další možností je pelerína s gumičkou. Může vypadat skvěle, poz. 2 a můžete jej odstranit jednoduchým vytažením. Struktura potahu na stoličku je obecně stejná jako u trvalého měkkého čalounění: zdola nahoru, pěnová guma, syntetické polstrování a potahová látka, ale je zde několik triků.

Za prvé je lepší vzít pěnovou gumu z PVC, nažloutlou měkkou, pos. 3. Není vhodný pro trvalé čalounění nábytku, protože... relativně krátkodobé. Ale u taburetu vystupuje do popředí další vlastnost: dobře přilne ke dřevu vč. nalakovaný, aby pláštěnka neklouzala do strany a pod rozzuřeného jezdce.

Za druhé je lepší potah na čtvercovou stoličku seříznout diagonálně, tzn. Osnova a útek látky by měly jít z rohu do rohu. V tomto případě odpadá střih jako takový: střih se hodí na sedák (záhyby vytvářejí krásné a hladce přiléhající rohy), kde se střih označí, ustřihne a sešije.

Poznámka: potah na kulatou stoličku je potřeba odříznout; ukázka jeho výroby - viz video níže:

Video: jednoduchý kutilský potah na kulatou stoličku

Možností, která je navíc docela měkká, originální, krásná a přilnavá ke dřevu, je koberec na taburet technikou patchwork, tzn. patchwork, poz. 4; viz např. spiknutí:

Video: podložka na sezení na stoličce technikou patchwork

Nakonec pletená pláštěnka poz. 5. Tato možnost je pracná a téměř výhradně dekorativní. Umožňuje vám dosáhnout velkolepého vizuálního efektu, ale bohužel, pletená pláštěnka si zachová svůj vzhled po dlouhou dobu pouze na stoličce, na které se nesedí.

Závěrem: bezprostřední akrobacie

Taburety s rozbíhajícími se nohami jsou velmi elegantní. Obecně se uznává, že nejsou pro každého. Důvodem je vrtání otvorů pod přesně specifikovaným úhlem; viz například obr. kresby detailů stolice se soustruženými nohami. Zde se za prvé neobejdete bez vrtačky. Poměrně levný stolní stojan na vrtačku nepomáhá: klec hřídele v něm je příliš krátká, proto se v kombinaci s plastovým tělem vrtačka posouvá o půl stupně, případně i více. Taková chyba stačí k tomu, aby byla stolička křivá a roztřesená.

Za druhé je vyloučeno nastavování dílů stoličky tohoto provedení při montáži, vše je nutné provést ihned přesně na míru z masivního kvalitního dřeva. Vidíte ocelovou desku vpravo dole na obrázku? Toto je měřidlo pro kontrolu průměru čepů. V tomto případě bez ohledu na provedení a celkové provedení musí být kulaté, tzn. Potřebujete také soustruh na dřevo.

Nyní se vraťme ke stoličce „3 až 5“. Zmenšeme velikost g na 100 mm, to je přijatelné. Je nyní možné vyrobit tuto stoličku s rozkládacími nohami? Docela. Nebudou samozřejmě tesané a ne úplně kulaté, ale ladnost a lehkost taburetu zůstane zachována. To znamená v praxi estetický potenciál taburetu.

Ať už vyrábíte jakýkoli produkt z přírodního dřeva, a to i vlastníma rukama, rozhodně je potřeba kreativní přístup. Jakýkoli strom je živý materiál, který lze snadno zpracovat. Pokud se o takové výrobky správně starají a pečují, vydrží velmi dlouho. Jednou z hlavních výhod dřevěných předmětů je jejich schopnost zapadnout téměř do každého interiéru, přináší teplo a útulnost, pohodlí a známé. Pokud jste kreativní člověk a chcete si vyrobit židli vlastníma rukama, zde se o tom dozvíte podrobněji.

Vyrobit si nábytek sami není tak těžké. Hlavní věc je pochopit, co přesně potřebujete a pro jaké účely. Určitě byste chtěli, aby byl nábytek nejen krásný, ale také velmi odolný a bezpečný. Chcete-li to provést, je lepší se chránit a nakupovat kvalitní materiály. Bez ohledu na to, i přírodní vysoce kvalitní dřevo bude stát méně než nákup hotového výrobku vyrobeného ze stejného dřeva. Nejvhodnější dřeviny jsou buk, dub nebo borovice. Jsou velmi odolné a spolehlivé. Pro výrobu rámu si kupte dřevo o průřezu 40*40 a/nebo 40*60 mm. K výrobě překladů a opěradla - budete potřebovat desky o tloušťce až 1,5 cm. No, pokud chcete vyrobit židli s opěradlem a měkkým sedákem, kupte si list překližky.

Z nástrojů, které se vám budou hodit pro vlastní výrobu nábytku, byste si měli připravit: pilu, elektrickou skládačku, dláto, kladivo, šroubovák, paličku, brusný papír, sešívačku, trojúhelník, metr a svorky . Nebude nadbytečné používat lepidlo na dřevo a v případě potřeby barvu. Vyberte si spojovací materiál ve formě šroubů z nerezové oceli. Pokud plánujete sedačku čalounit, připravte si sponky do sešívačky.

Těm, kteří se rozhodli udělat takové mistrovské dílo poprvé, doporučujeme vyzkoušet ze stoličky. Protože ve skutečnosti není židle nejjednodušší naučit se vyrábět nábytek.

Proto je v praxi lepší se nejprve naučit, jak vyrobit taburet, a teprve poté přejít k dalším produktům. Obecně je stolička nejjednodušší verzí židle, bez opěradla. Sedák v něm může být i s čalouněním nebo bez.

Nezapomeňte se podívat na fotografie, které jasně ukazují proces výroby dřevěné židle. A samozřejmě postupujte podle pokynů. Tak.

Nosníky o průřezu 40*40, délka 44 cm - vezměte 4 kusy. takový. K přípravě dřeva z otřepů použijte brusný papír: nejprve s hrubším zrnem, poté s jemným.

Dále si vezměte zásuvky, 4 ks. – opře se o ně sedák vaší židle a budou to i skákadla. Parametry zásuvek jsou 2*5*28, cm Dále budete potřebovat 4 zásuvky, které použijete k upevnění výrobku, jejich rozměry jsou: 3*2*28, cm.

Bylo by skvělé, kdybyste našli pevnou širokou desku. Ale pokud to není možné, měli byste se držet spojení pero-drážka. Na přání lze sedák zaoblit.

Na okrajích každé zásuvky a nohy uděláte čepy a na samotných nohách drážky. Čepy a drážky jsou dlouhé 2 cm. Drážky by měly být provedeny od podlahy ve výšce 27 cm.

Všechny díly kromě sedáku je potřeba poskládat k sobě, abyste měli jistotu, že je vše rovné a není zešikmené. Pokud jste vše udělali správně, můžete drážky a čepy namazat lepidlem na dřevo a pevně spojit všechny produkty k sobě.

Přišroubovat sedadlo k výsledné konstrukci není obtížné. K tomu je třeba do každé nohy našroubovat samořezný šroub, je dobré, když jeho hlavy trochu zapustíte do dřeva. Upevňovací body lze zamaskovat speciálním tmelem na dřevo nebo plastovými zátkami, které odpovídají barvě výrobku.

Pokud jste si vybrali dobré dřevo, má dobrou strukturu, odstín... Vezměte barvu nebo jen lak, otevřete svůj výrobek a použijte jej pro své zdraví!

Udělat skládací židli? Snadno!

Tento typ nábytku je prostě nenahraditelný v mnoha životních situacích. Zvláště pokud je dům malý a je obtížné do něj umístit velký nábytek a potřebujete usadit hosty na dovolenou... A pokud se chystáte na piknik, takovou židli budete určitě potřebovat!

K výrobě běžné skládací židle budete potřebovat:

4*2*47, cm nohy – 4 ks.
4*2*32, cm příčníky pro podepření sedáků – 4 ks.
4*2*32, cm nohy – 2 ks.
Pro sedadlo: 9*2*35, cm – 2 ks, 6*2*35, cm – 2 ks.
Šrouby o průměru 6 mm a délce do 4 cm - 6 ks.
K připevnění tyčí přímo k nohám, stejně jako tyčí k nosným příčkám, potřebujete samořezné šrouby, jejichž délka je od 4 do 5 cm

Pro estetičtější vzhled výrobku zaoblete hrany dílů.

Nohy je třeba spojit ve dvojicích, křížem krážem. Je lepší to udělat v horní části nohou. To vám umožní vytvořit stabilní model židle. Zapusťte matice a hlavy šroubů trochu do dřeva.

Spojte příčníky a horní části nohou pomocí šroubů. Dále na každou polovinu připevněte jednu nohu a blok sedadla (1 úzkou a 1 širokou). Po sestavení výrobku uvidíte, že po každé široké tyči následují 2 úzké. Současně je vzdálenost mezi úzkými a širokými trámy 1,5-2 cm.Zbývá jen otevřít lakem nebo barvou a voila!

Různé dřevěné židle

Může se stát, že si tento druh kreativní činnosti oblíbíte a stanete se výrobcem designového nábytku. Ale ve skutečnosti může být spousta možností, co ze dřeva vyrobit! Stejná houpací křesla, různé možnosti dětského nábytku a mnoho dalšího!