Кирпичная печь для дома проекты. Печь из кирпича для дома: ориентиры выбора оптимального типа и примеры порядовок для самостоятельных мастеров. Как производить растопку кирпичной печи дровами

1.
2.
3.
4.
5.

Отопительные печи из кирпича до сих пор пользуются большой популярностью. При желании их можно сделать самостоятельно. Для того, чтобы облегчить работу, созданы чертежи печей из кирпича. Следуя указаниям и рекомендациям по , можно построить такие конструкции, как на фото.

Любая печь состоит из таких частей:

основание (не соединяется с фундаментом здания);
зольник обеспечивает поступление воздуха в камеру сгорания, накапливает золу, которую впоследствии можно убрать через специальную дверцу;
топливник, отделенный от зольника колосником (решеткой или прутьями), имеет дверцу для загрузки топлива, в нем сгорают дрова;
дымоход представляет собой трубу, через которую отводятся продукты сгорания;
дымообороты (их лабиринтные схемы нужны для поглощения тепла у горячего дыма).

Кирпичные печи имеют такие характеристики, как тяга, мощность, КПД, вид используемого топлива. Тяга зависит не только от высоты дымохода, но и от сечения, качества кладки. Готовые схемы отопительных печей из кирпича избавляют мастеров от проведения сложных расчетов (подробнее: " ").

Русская печь: чертежи печей из кирпича

Раньше такие конструкции встречались в каждом доме, но в настоящее время они уже являются редкостью. Несмотря на это, русская печь может удачно вписаться в интерьер помещения. Также являются не только отопительным прибором – у них есть и варочная поверхность.

Для кладки печи потребуются следующие материалы:

полнотелый красный кирпич – 1610 штук;
вьюшка для задвижки размером 0,3х0,3 метра – 2 штуки;
сухой глиняный раствор в растворенном виде;
самоварник 14х14 сантиметров – 1 штука;
заслонка 43х34 сантиметра – 1 штука. Читайте также: " ".

Трубу русской печи традиционно выкладывают из кирпича, однако современные технологии дают возможность устанавливать круглую конструкцию хорошей герметичности с безопасным и удобным прохождением через перекрытия и кровлю (прочитайте также: " ").

Для работы потребуются следующие инструменты:

кельма – для укладывания и выравнивания раствора;
кирочка – многофункциональный молоток с лезвием, расположенным перпендикулярно оси рукоятки. На его другом конце находится квадратный лобовик;
уровень пузырьковый для кладки и гидравлический для первого ряда;
правило – служит для выравнивания кирпичей каждого ряда;
отвесы – один из них должен быть постоянно прикреплен к оси дымохода (перекрытию), а с помощью второго проверяется вертикальность углов;
кисть – нужна для затирки швов;
шнур – его натягивают на каждый ряд кладки.

Чертежи кирпичных печей для дома любого типа выглядят следующим образом:

Варочная камера. Для кладки используется на 3/4 сточенный угловой кирпич с замками.
Под. От задней части идет уклон, с целью чего пространство засыпают песком, на который укладывается кирпич.
Перекрытие нижней части. Конструкцию укрывают кирпичом по пруткам, уголкам или листовым заготовкам.
Свод с замком. В некоторых случаях используется центральный замок, в других – два последних симметричных кирпича.
Ряды до нижнего свода. Кладка печи из кирпича выполняется обычным образом, в дальнейшем поверх нее устанавливают шаблон свода, собранные из ДСП, или рессоры, выпиленные из дерева.
Колодцы. Представляют собой перевязанные ряды, в которых оставляют выходящее на подпечье отверстие.
Подпечье. Кирпичи укладываются на фундаментном растворе, полые камни не допускаются.
Свод ВК. Для удобства кирпичи стесывают до клинообразной формы.
Перекрытие канала над самоварником. Является сплошным, используются только цельные камни.
Над шестаком уменьшаются отверстия. Кирпич обрубается в соответствии с чертежом.
Выравнивание стен. Вместе с этим уменьшают перетрубье, закладывают канал самоварника.
Монтаж самоварника. Конструкцию закрывают отдельной крышкой.
Установка вьюшки. Для вмуровывания конструкции укладывается два ряда.
Дымоход. Высота трубы от пода до верхней части должна составлять минимум 5 метров. Верхние ряды образуют козырек, который препятствует попаданию осадков внутрь дымохода.

Благодаря такой печи обеспечивается качественный обогрев дома.

«Буслаевская» печь: проекты

В конструкции имеется встроенная вытяжка. Печь отличается небольшими размерами. Она идеально подходит для любого частного дома, поскольку позволяет не только обогревать помещения, но и готовить пищу. Несмотря на компактный размер, печь хорошо обогревает просторные помещения, поэтому существую готовые .

Специальные схемы кладки печей из кирпича помогут выполнить работу без проведения сложных расчетов.

Для укладки потребуются такие материалы:

дверцы - топки (0,2х0,25 метра), ВК (0,39х0,5 метра), поддувала (0,14х0,14 метра);
огнеупор – 43 штуки;
полнотелый кирпич – 382 штуки;
духовка-шкаф 28х33х50 сантиметра;
чугунная плита 0,7х0,4 метра с конфорками (съемными кольцами разного диаметра);
задвижки – паровытяжная (12х13 сантиметров) и дымовая (12х25 сантиметров);
решетка – колосник 30х20 сантиметров;
уголок – три заготовки равнополочного проката длиной 1 метр и размером 45х45 миллиметров;
сталь – кусок 0,3х0,28 метра;
полоса – по 4 куска метровых (4-х миллиметровка), 0,25 метра (2-х миллиметровка), 0,35 метра (3-х миллиметровка);
плита из чугуна – 0,4 х0,25 метра; 40х15 сантиметров.

Проекты печей из кирпича такого типа выглядят следующим образом:

Полный ряд.
Дверца поддувала.
Проем окна для прочистки.
Низ духовки выкладывается из огнеупора, три стороны обкладываются железом.
Монтаж топочной двери, колосника, под топкой – огнеупора, перекрытие прочистки, дверцы поддувала.
Установка ДШ.
Укладка огнеупора на ребро вокруг ДШ.
Укладка по схеме.
Выполняется верхняя обмазка глиной духовки (1 сантиметр), перекрытие ДТ, прикрепляется плита с конфорками.
Монтаж дымооборота с прочистными окнами, плита не закладывается. В дальнейшем кирпич ставится на ребро.
Выполняется перекрытие чистки, создаются каналы, укладываются 25-сантиметровые полосы.
Оканчиваются чистки, вмуровывается крепежная проволока.
Укладывается колпак.
Монтаж перекрытия ВК, при этом вытяжки остаются.
Выкладываются печурки по схеме.
Малая печурка оканчивается листовым железом, кладка выполняется по .
Выкладывается прочистное отверстие большой печурки, грани боковых стенок каналов стесываются.
Кладка выступов.
Выполняется дублирование выступов и монтаж уголка.
Дымоход БП перекрывается аналогично 19 ряду.
Изготавливается трехрядная шейка, размер дымохода уменьшают до сечения 26х13 сантиметров для верхней задвижки.
Создается дымоход с разделками, на этом и последующих рядах.

Размеры конструкции увеличиваются при использовании клинкерного облицовочного кирпича, поэтому использовать их вместо полнотелого материала не рекомендуется. При отделке изразцами обеспечивается долговечность (материал служит десятки лет), кроме того, его можно демонтировать для облицовки других отопительных конструкций.

Порядовка банной печи: схемы

Проекты отопительных печей из кирпича показывают расположение шамотного и глиняного кирпича в каждом ряду. Пояснения к порядовке:

1, 2 ряд. Создается поддувало (окошко для подачи воздуха), используется перевязка.

3. Оставляется окно для основного дымохода.

4. Устанавливается заслонка, дверца зольника.

5. Монтируется колосник, топка, на них впоследствии укладывается огнеупор.

6. Повторяется форма дымохода и топки, устанавливаются дверки.

7-11 ряды. Топка заканчивается на 11 ряду.

12-14 ряды. Монтируется короб каменки.

15-16. Шахта расширяется и половинится по аналогии с 6 рядом.

18. Устанавливается дверца чистки.

22,23. Шахты объединяются, кромки кирпича при этом стачиваются. Затем полностью перекрывается шахта над каменкой, остается только дымоход.

Каркасные конструкции способны облегчить процесс укладки. В этом случае кирпич присутствует только в наружных стенках, а все внутренние элементы сварены из металла. Это способно ускорить процесс укладки печи. Читайте также: " ".

Печи нередко служат украшением интерьера, поэтому их облицовывают клинкером, изразцами, плиткой. Диагонали в первом ряду тщательно вымеряют, а в центре дымохода подвешивают отвес, который снимают на последних рядах трубы. Также диагонали контролируют через каждые 4 ряда, а на каждом ряду натягивается при укладке шнур, который проверяется правилом.

Вместо цементно-песчаного раствора рекомендуется использовать глину, независимо от типа строящейся печи. Уже готовые сухие растворы существенно экономят время, затрачиваемое на подготовку глины. Чтобы состав быстро не высох, перед укладкой кирпич нужно смочить водой.

Расходов при эксплуатации будет меньше, если внутри конструкции не окажется прямоугольных уступов. С этой целью при создании напуска (уступа) камень примеряют без раствора, очерчивают линию напуска, а лишний материал срезают болгаркой. Внутренние швы при кладке регулярно контролируются, а лишний раствор время от времени удаляется. Трубу после завершения работ прочищают.

Кирпичные печи выкладывают из нескольких материалов:

наружной облицовки;
кладочного кирпича (основная конструкция);
шамот – огнеупорным материалом выкладывают места, подвергающиеся сильному нагреву (топка, под);
кирпич с гранями высокой плотности – находятся внутри печи.

Глиняный кирпич нельзя перемешивать с шамотным, а духовые шкафы, варочные панели, прутья и решетки колосников, водяные баки в кладку не вмуровывают – это связано с различными коэффициентами расширения при нагреве. Если металлические элементы жестко вмуровать в кладку, то конструкция в скором времени разрушится. Чертежи отопительных печей из кирпича должны в точности соблюдаться, чтобы конструкция получилась надежной и долговечной (прочитайте также: " "). Кроме того, во время работы нужно обращать внимание на несколько моментов.

Печной шов должен быть не более 5 миллиметров для глиняного кирпича, и 3 миллиметров для огнеупорного. Запрещается корректировка уже уложенных кирпичей: элемент снимают, раствор счищают, и затем укладывают новый камень. Фундамент дома или бани должен быть удален от основания печи не менее чем на 5 сантиметров, учитывая , для уменьшения пучения между ними грунт заменяют песком. Во время строительства банной печи с выходом топки в предбанник нельзя вмуровывать кладку в каркасную перегородку, сруб. Переднюю стенку конструкции увеличивают, стыкуют с деревянными элементами и заделывают щели негорючим материалом (обычно используется базальтовая вата). Читайте также: " ".

Стропильная система, перекрытия и сам деревянный дом являются пожароопасными. Поэтому при прохождении печи через эти элементы необходимо следовать нормам СНиП.

В перекрытиях создают разделки следующих видов:

утолщение кирпичом (расход материала большой, конструкция выглядит не слишком красиво);
деревянный ящик с засыпкой из негорючих материалов (керамзит, песок, базальтовая вата);
сэндвич из двух труб с внутренним теплоизоляционным материалом.

Существуют и многофункциональные печи, которые способны вырабатывать электроэнергию, обеспечивают полное сгорание дров, имеют отопительный контур. Их порядовка более сложная, так как в их составе присутствуют металлические элементы.

Чертежи печей из кирпича на видео с наглядным примером строительства:

Для того чтобы соорудить кирпичную печь необязательно обращаться за помощью к специалистам, можно выбрать несложную конструкцию печной кладки и проделать работу самостоятельно. И цель этой статьи вам в этом помочь.

Существует множество печей, различающихся по конструкции, размеру и предназначению.

А для того чтобы правильно подобрать необходимый вариант, нужно учесть следующие требования:

размер печи зависит от объема отапливаемого помещения;
для монтажа отопительной системы необходимо достаточно места;
печь располагают так, чтобы она создавала тепловую завесу для поступающего в помещение холодного воздуха (ближе к входу, чаще всего у капитальной стены);
важно обеспечить легкий доступ к печи со всех сторон, это необходимо для своевременной очистки дымохода и контроля за работой отопительной системы в целом.

Виды дровяных печей

По модели конструкции дровяные кирпичные печи для отопления домаподразделяются на русскую, голландку и печь-шведку. Эти три модели самые востребованные из всех имеющихся. А по непосредственному предназначению выделяют печи с варочной панелью, отопительные и отопительно-варочные. чаще всего используется в личных подсобных хозяйствах для приготовления кормов, нагрева воды, и лишь в некоторых случаях - для приготовления пищи.

Печь изготовленная для отопления частного дома, значительно отличается от печи для дачи, в котором проживание осуществляется лишь в дачный сезон, а отопление требуется лишь ранней весной и поздней осенью. В связи с возросшей популярностью иметь в собственности приусадебный участок, представляем вашему вниманию фото различных вариантов кирпичных дровяных печей для дачи.

Несмотря на сложность конструкции кирпичной дровяной печи, ее можно без особых усилий соорудить самостоятельно. Для этого необходимы определенные строительные материалы, чугунные детали и инструмент.

Строительные материалы:

, марка Ш8, выдерживает высокую температуру (до + 1600 С), обычно его используют для сооружения топки, он хорошо удерживает тепло и долговечен при сравнении с другими видами кирпичей.
выдерживает температуру до + 800 С, он используется для монтажа всей конструкции печи, достаточно ломкий и поэтому вовремя транспортировки и работы с ним нужно быть предельно осторожными. Подробнее про .
Мастика, предназначенная для склеивания кирпичной кладки, выдерживающая высокий температурный режим (до + 1500 С), можно использовать готовую смесь «Гарант+». Для лучшего склеивания печной кладки советуем приготовить следующий раствор: взять в пропорциях 1:1:1 мастику, шамотный порошок и шамотную глину.

Чугунные детали:

дверца для топки;
поддувальная дверца;
варочная панель (в зависимости от выбранной конструкции печи);
колосники (чугунная решетка внутри печи, находящаяся между топкой и поддувалом);
задвижки для дымохода.

Инструмент:

Электрическая дисковая пила, «болгарка».
Точило электрическое, при помощи его снимают фаску с кирпичей.
Молоток.
Набор шпателей разных размеров. (еще некоторые рассматриваются в данной статье)
Строительный уровень и отвес.
Электрическая дрель.

Монтаж печи (пошагово)

Перед началом работ по выкладке кирпичной дровяной печи необходимо подготовить подставку, которая избавит пол от чрезмерной нагрузки и перегрева. Она состоит из нескольких слоев: фанера, обработанная составом против гниения (толщиной не менее 4 мм), базальтовый картон, ацеит (8 мм) и оцинковка (0,7 мм). Для защиты стены от перегрева необходимо соорудить тепловой экран из листа ацеита, базальтового картона и оцинковки.

Для начала обговорим особенности монтажа основных деталей конструкции: печных дверок, колосника, задвижки для дымохода .

Монтаж печных дверок осуществляется следующим образом: чугунные детали дверки топки и поддувала крепят к кирпичной кладке при помощи стальной проволоки и раствора, но надежнее будет использование рамки из нержавеющей стали, которая соответствует размеру проема для дверки топки и поддувала.

Колосники устанавливают в топочное отделение, с учетом расширения при нагреве, оставляют между ними зазор не менее 5 мм. Они крепятся на двух чугунных или стальных пластинах толщиной не менее 6 мм. Колосники устанавливаются таким образом, чтобы ничего не препятствовало их замене.

Для установки печной задвижки необходимо обеспечить ее вхождение в кирпичную кладку не менее чем на 20 мм, под нее постелить рамку из базальта.
Видео по кладке кирпичной дровяной печи :

Схема выкладки печи (порядовка)

Для каждого вида дровяной печи существует своя схема выкладки кирпича (порядовка), придерживаясь которой можно легко и качественно выполнить работы по монтажу. Но для большей уверенности, рекомендуется пару пробных рядов выложить без раствора. Это необходимо для того, чтобы прикинуть необходимое количество кирпичей и проверить правильность схемы порядовки. И лучше всего такую «примерку» проводить на протяжении всей работы.

Рассмотрим вариант порядовки, используемый при выкладке печи-шведки. Итак, приступим .

1 ряд — на дно конструкции будущей печи укладываем необходимого размера лист рубероида, на него слой песка не более 10 мм толщиной, необходимо следить за тем, чтобы основа была строго горизонтальной. Выкладываем углы конструкции.

2 ряд — при помощи стальной проволоки и раствора устанавливается поддувальная дверка.

3 ряд — выкладываем кирпичи таким образом, чтобы кирпич нового ряда перекрывал стык кирпичей предыдущего ряда. С правой стороны укладываем полоску из металла размером: ширина — 40 мм, толщина не менее 4 мм, длина — 400 мм.

4 ряд — необходимо установить пару металлических уголков, вертикальные полки которых обращают вниз и заводят в швы кирпичной кладки. Далее производим монтаж колосника.

5 ряд — необходимо стесать углы кирпичей этого ряда, непосредственно примыкающих к колоснику, на 70-80 мм.

6 ряд — начинаем установку чугунной дверки для топки, крепление происходит за счет стальной проволоки и раствора, но чтобы кирпичная кладка не разрушалась от нагревания чугуна, рамку дверки нужно обмотать асбестовым шнуром.

7 ряд, а также 8 и 9 ряды — продолжаем обкладывать дверку топки, необходимо следить за толщиной горизонтальных швов, они не должны превышать 5 мм, в итоге нужно добиться того, чтобы 9 ряд кладки по уровню совпал с верхней стороной рамки топочной дверки.

10 ряд — выкладывается согласно схеме, заключающейся в перекрытии кирпичами нового ряда стыков предыдущего.

11 ряд — выкладываем ряд полностью, а сверху помещаем две полосы из стали, имеющих следующие размеры: ширина — 45 мм, толщина — 4 мм, длина на менее 400 мм.

12 ряд — целый кирпич укладывается с левой стороны на стальные полосы, а с правой помещают два кирпича размером 3/4 части от целого, таким образом, необходимо добиться соответствия размера полученного проема с размером варочной панели с одной конфоркой. По всему краю полученного проема выкладываем асбестовый шнур, предварительно смоченный в воде и растворе. Панель крепим при помощи стальной проволоки, горизонтальность проверяем уровнем.

13 ряд — укладываем кирпичи по задней стороне варочной панели, при этом оставляем тепловой зазор не меньше чем 10 мм, который в дальнейшем засыпается песком.

14, а также 15, 16 и 17 ряды — выкладываются согласно схеме порядовки. Стенку, находящуюся слева от варочной панели, выравниваем по высоте со всей кладкой. Для сооружения перекрытия над варочной панелью, на кирпичную кладку 17 ряда помещаем три уголка длиной примерно 600 мм и три полосы из прочной стали, длиной не менее 300 мм.

18 ряд — при помощи кирпичной кладки осуществляем перекрытие варочной камеры, тщательно заполняя швы раствором.

19 ряд — с правой стороны в кирпичной кладке необходимо оставить проем размером в половину кирпича, предназначенный для чистки печи.

20 ряд — при выкладывании ряда, в вышеуказанный проем устанавливаем «вышибной» кирпич, на кирпичи этого ряда крепим пластину из стали размером 140 мм каждая сторона, это необходимо для зигзагообразного движения газов в дымовом канале, что, в свою очередь, обеспечит равномерное прогревание всех стен печи.

21 ряд — начинается выкладывание перегородок, разделяющих опускные и подъемные дымовые каналы.

22 ряд — выкладываем ряд кирпичной кладки и устанавливаем еще одну пластину из стали с аналогичными размерами (см. 20-й ряд).

23 ряд — кирпичная кладка должна соответствовать схеме порядовки.

24 ряд — на кирпичи этого ряда устанавливается последняя стальная пластина для обеспечения зигзагообразного движения газов в дымовом канале.

25 ряд — на готовый ряд помещаем лист из стали с вырезанным отверстием в месте расположения дымового канала. Лист крепится при помощи стальных полос.

26 ряд — выкладываем кирпичную кладку в соответствии со схемой порядовки, после чего устанавливаем задвижку для дымохода.

27 ряд — выкладывается сплошной ряд с отверстием для дымохода.

28 ряд — является последним рядом печи, после чего проверяются все швы кирпичной кладки на заполненность для обеспечения полной герметичности.

29 ряд — выкладывается труба, проходящая через деревянное перекрытие крыши. И при монтаже трубы необходимо соблюдать все правила противопожарной безопасности, используя специальный материал.

Видео кладки печи шведки с тремя режимами топки :

Видео кладки печи «Шведка» с камином конструкции А.И. Рязанкина :

Видео кладки отопительной варочной печи-шведки :

Видео по кладке печи-шведки с лежанкой :

Видео по кладке печи-шведки с камином :

Устройство и кладка отопительно-варочной печи типа шведка :

Печь Шведка А Бацулина двухколпаковая с духовкой видео кладки :

Просушка

После выполнения всех работ по монтажу кирпичной дровяной печи, сооруженной для обогрева дома, необходимо провести ее просушку:

естественная просушка длится на протяжении 6–8 дней, для этого необходимо открыть все задвижки и дверцы, влага будет испарятся естественным путем;
принудительная сушка заключается в сжигании небольшого количества дров при закрытой лишь топочной дверке, такая просушка длится около 10 дней с ежедневным прибавлением количества, сжигаемых для просушки, дров.

Работа по сооружению дровяной кирпичной печи окончена и это не настолько сложно, как может показаться на первый взгляд. Потребуется немало усилий и времени, но цель оправдывает средства. Возможно, после прочтения вышеуказанной информации могли возникнуть вопросы, поэтому уточним еще раз некоторые моменты.

Уточняющая информация по работе с порядовой кладкой кирпича

работу по выкладке печи необходимо начинать с угла;
кирпич нового ряда, всегда должен перекрывать стык кирпичей предыдущего ряда;
дверцу поддувала, топки и колосник, устанавливают и закрепляют на конструкции при помощи стальной проволоки;
в образовавшееся за колосником пространство заливают раствор, используемый для кладки кирпича;
важно помнить, что топку необходимо выкладывать, специально для этого предназначенным, кирпичом;
варочную панель, в случае если она используется при монтаже, лучше укладывать на металлический уголок, сваренный в единую раму, это позволит конструкции быть более прочной;
дымовая труба и дымоход сооружаемой печи, должны иметь одинаковый размер отверстия.

Что нужно учесть при строительстве дровяной печи

необходимо обеспечить полную безопасность эксплуатации дровяной кирпичной печи, предназначенной для отопления частного дома;
обязательная , в противном случае дым будет поступать в помещение;
если печь дымит во время растапливания это может быть следствием недостаточной тяги, поэтому необходимо проверить не закрыта ли задвижка или прочистить дымоход;
дымоход необходимо чистить не менее одного раза в год;
для основания кирпичной дровяной печи,предназначенной для обогрева дома, целесообразнее всего использовать

В сельской местности большинство людей использует печное отопление. Кирпичные печи для жилища, это не только тепло, комфорт и здоровье, но и возможность приготовления пищи. Кирпичные печи, это замечательная возможность не быть зависимыми от централизованного отопления.

Кирпичная печь отличается от металлической тем, что может аккумулировать тепло. Конечно для её нагревания нужно достаточно длительное время, но и остывание её будет не скорым, согревая дом теплом до двадцати часов. С помощью естественного вытягивания воздуха, продукты распада при горении будут выходить через специальную трубу и дымоход. Жидкое, твердое и газообразное топливо, можно использовать для розжига в кирпичной/глиняной печи в частном секторе. Такие виды топлива являются самыми безопасными для здоровья человека, они не позволяют чтобы конструкция перегревалась.

Предельная эффективность отопления жилища может достигаться при центральном месторасположения печки, при котором в любой комнате располагается ее доля. Пространство выбора места для сооружения подразумевает недоступность огнеопасных веществ поближе, чем в пятьдесят сантиметров, вероятность построения дымопровода кладки из кирпича сквозь потолок и сооружение фундамента на жесткой земле.

Выделяют некоторое количество ведущих типов печей из кирпича:

1. Отопительные, они растрачивают тепловую энергию на подогрев здания или же комнат в жилище. Включение водного циклического контура увеличивает их потенциал.

2. Варочные, ставят в открытых кухнях для готовки пищи, высушивания фруктов и овощей, по массе и размерам они значительно уступают отопительным.

3. Комбинированные варианты, часто видятся в жилищах неизменного проживания, сочетающие обогревающие плоскости с плитой.

Варочно-отопительные приборы с зимними и летними дымопроводами в жаркое время используется лишь для приготовления еды.

По форме кирпичные системы разделяют на разные формы: прямоугольные, квадратные, угловые, круглые, Т-подобные. В дизайне доминируют традиционные стили, но есть и усовершенствованные модели с уникальной конфигурацией. Виды наружной отделки бывают из: обвязки изразцами, штукатурки, железного пенала. На затрату тепла воздействует толщина стен. Чем она больше, то плавнее меняется жар. К примеру, печь голландка с шириной стен в половину кирпича гораздо более подвержена шатаниям температуры, чем эта же система с кладкой в весь полный кирпич.

Классифицируются структуры каналов на прямоточные или же противоточные приборы, которые обозначают, собственно то что в первом или же в другом по инструкции идет дым, вероятное месторасположение газоходов - вертикальное или же горизонтальное. 1-оборотные печи для жилища имеют одно входящее и некоторое количество выходящих путей, а многооборотные выделяют угарный газ сквозь единую зигзагообразную дорогу.

Критерии неопасной эксплуатации:

1. Впоследствии окончания кладки печи из кирпича в жилище, она высыхает (не наименее четырнадцати дней). Это важно для упрочнения стен, так как при использовании кладка будет нагреваться и никогда не схватится как следует.

2. Для первой растопки используют газеты и щепки, ежедневно наращивая размер горючего (не больше пятидесяти % от наибольшей загруженности) и время отопления печи. Кладка является высушенной впоследствии того, как во внутренней запорке пропадут водяные испарения. Если использовать в первые дни горючее неравномерно, кладка может дать трещину.

3. При растопке запрещается применить взрывоопасные вещества например: бензин или керосин. Огонь непредсказуем, а топка происходит в помещении.

4. Печь затапливают с не закрытым поддувалом, чтобы был кислород.

5. Запрещено наполнять топливник больше чем на 70 %. Длина дров не должна превосходить 80 % от глубины камеры горения. В противном случае будет больше дыма, чем огня.

6. Использование сухих дров. От сырых дров теплоотдача мизерная, а дым коромыслом.

7. В обязательном порядке проветривание здания. Несмотря на вентиляционную трубу, угарный газ может выходить из топливника.

8. Задвижку закрывают впоследствии того как горючее всецело прогорело. Теперь кислород для горения не нужен, а выход тепла нужно исключить.

9. Возле кирпичной печи не должны пребывать легковоспламеняющиеся вещества. На территории перед топкой и в основании укладывается изоляционный слой-железный лист или рубероид от попадания искр.

10. Долговременное горение приводит к тому что, перегревается и разрушается кирпич. Дрова перестают подкладывать впоследствии нагревания стен до 70–80 °C. Когда помещение прогрелось, топить больше на надо.

11. Для того, что бы избежать дыма и кишечной инфекции угарным газом, исключают розжиг кирпичной печи при нехорошей вытяжки.

12. Зольник, каналы, дымопровод, топку периодически чистят, чтобы дым выходил куда надо.

13. Трещинки в кирпичах незамедлительно замазывают негорючим веществом. Небольшая трещинка со временем могут разделить стену пополам.

Собственно на что направить заботу при подборе:

1. Неопасное месторасположение кирпичной печи. Размеры печи великоваты, впрямую находятся в зависимости от ее предназначения, объемов и конструктивных индивидуальностей жилища. Масса одного метра кубического кладки из кирпича - в пределах 1350 кг.

2. Материал - принципиально нужно качество. Кроме кирпича и глины - основных материалов, в составе системы имеют все шансы находится: железные составляющие такие как, сталь, чугун, медь, облицовочный материал, добавки, которые скрепляют.

3. Мощность нормальной отопительной печи для жилья - 4 киловатт. На десять квадратных метров здания с высотой потолков 250 сантиметров потребуется не менее 1 киловатт. Рекомендовано избирать прибор с припасом мощности.

КПД. Спектр параметра составляет 30–90 %.

4. Отапливаемый размер рассчитывают в зависимости от мощности. Сам подогрев напрямую зависит от значения термоизоляции, величины оконных просветов и иных качеств.

5. Наличие или отсутствие добавочных дверц, колосника, варочной плоскости в кирпичной печи.

6. Разновидность топливника: кирпичный или же встраиваемый заводской железный.

7. Вид камеры горения: раскрытая или замкнутая. Раскрытая топка не прячет огонь, но наращивает пожароопасность. Замкнутая понижает затраты и время полной растопки.

Самостоятельная установка

В случае если вы сами зная как, решили построить печь для жилища, то в ходе ее использования не должны появится трудности. Для кладки своими руками нужны надлежащие строительные материалы: глиняный и огнеупорный красный кирпич, глиняный раствор с добавлением песочной породы или же шлака, колосник, железные дверцы поддувальная, прочистная) и металлические уголки, рубероид для изоляции, предтопочный лист, дымовой засов, духовой шкаф. В зависимости от избранной системы доля составляющих имеет возможность отсутствовать. Используемые инструменты для работы: вместимость для замешиваемого раствора, простой молоток каменщика, мочальная гроздь и шпатель, железная кельма, заступ, рулетка, строительный уровень.

Для этого определяются с пространством работ (как правило в центральной части дома). Вслед за тем оформляют порядовку и делают разметку. Более упрощённая система выкладки кирпичной варочной печи для жилища собственными руками, установка отопительных труднее. В всяком случае, начинают дело с фундамента (блочного, из бетона или же какого-нибудь другого), плоскость во все стороны на восемь-пятнадцать сантиметров в основании и на десять-четырнадцать сантиметров ниже чистового пола. Вверху кладут некоторое количество слоев рубероидной ленты. Кирпич перед кладкой замачивают на пять-десять минут.

Кирпичные печи – источник здоровой атмосферы и свежего воздуха (благодаря тяге и постоянному обновлению воздуха в помещении), нет необходимости в дополнительной установке радиаторов, такие сооружения хорошо аккумулируют тепло и прогревают воздух одновременно в нескольких комнатах.

Дрова, как топливо дешевы, особенно, если ваш дом располагается в загородной зоне. А заготавливать их самостоятельно весьма полезно для здоровья.

При строительстве необходимо точно выполнять все предписания, соблюдать технологию кладки, следить за горизонтальностью рядов и вертикальность стенок. Это позволит избежать перекоса конструкции и возможных поломок.

Оптимальное расположение печи – в центре дома.

Отопительные;
Для приготовления пищи (предшественники современных плит);
Варочно-отопительные (сочетание двух предыдущих моделей);
Специальные (конструкция предназначается для особых нужд – сушка белья и т.д.).

Печь отопительная с духовкой — пошагово

Строительство желательно выполнять в летнее время, при постоянной температуре воздуха.

Для строительства понадобятся: кирпич -220 штук, три дверки для топки (13х13 сантиметров), дверь прочистная (14х14 см), плита чугунная (38х35 см), духовка (32х28х42 см), задвижка (27х13 см), лист асбестоцемента, решетка — колосник (20х30 см), полоса стали толщиной 4 мм (35х25 см).

Инструкция по кладке:

Перед кладкой обязательно строим фундамент. Вид фундамента выбираем после исследования вида почвы и уровня грунтовых вод. Дожидаемся полного затвердевания фундамента и приступаем к строительству.

Распечатываем чертеж, подготавливаем рулетку и строительный уровень. Перед строительством рекомендуется в качестве тренировки выложить печь без раствора, чтобы избежать ошибок в дальнейшем. Ряды будем нумеровать по ходу кладки для удобства. Обязательно используем отвесы и проверяем качество кирпича (отсутствие сколов и трещин). Замачиваем кирпичи в воде.

Первые два ряда выкладываем согласно чертежу, сплошными. Для этого понадобится по 10 кирпичей для каждого ряда.
В третьем ряду производим кладку зольника и установку поддувальной дверцы (крепим ее на проволоку и специальные металлические крепления).
4: этот ряд строим, сверяясь с порядовкой, наращивая стенки.
5: строим кирпичное перекрытие над дверцей поддувала, производим укладку решетки колосниковой (не забываем оставить небольшой зазор от металлической решетки колосника до кирпичной кладки, в зазор засыпаем песок).
Далее берем асбестовый шнур и обматываем им рамку топочной дверцы. Производим строительство шестого ряда, зажимая крепление дверцы кирпичами.
Седьмой и восьмой ряд – производим наращивание стенок, соблюдая порядовку, вновь сверяясь с чертежом.
В девятом ряду поверх дверцы топки укладываем кирпичи, создавая перекрытие над ней. В этом ряду начинаем сооружать дымосборник и заканчиваем его к одиннадцатому ряду.
Чтобы разделить зону для варки и канал для отвода дыма, укладываем полосу из стали, которая дополнительно будет поддерживать кирпичи, уложенные на ребро. Закрепляем чугунную варочную панель (ряд номер 12).
С тринадцатого по пятнадцатый ряд выкладываем кирпичики «на ребро». Перекрываем камеру для варки слоем асбестоцемента.
Шестнадцатый ряд – строим дно первого канала, который будет располагаться горизонтально.
В семнадцатом и восемнадцатом рядах ставим дверцу прочистную, наращиваем стенки печи.
Девятнадцатый ряд – перекрываем сверху дверцу кирпичами. Формируем перемычку по центру дымооборота.
Двадцатый ряд согласно чертежу (строим стенки печи, перевязывая предыдущий ряд).
Дальнейшие два ряда (21-22) – это строительство прочистного отверстия и завершение кладки дымооборота.
После этого устанавливаем духовой шкаф, и до 27 ряда производим кладку согласно чертежу. В 27 и 28 рядах оставляем пространство между кирпичами для прочистки печи.
Затем делаем полное перекрытие печи и устанавливаем задвижки (29-31).
С тридцать второго ряда сооружаем дымоход и выводим дымовую трубу на улицу.

Как производить растопку кирпичной печи дровами?

Производим осмотр печи и трубы на предмет трещин. Если они есть, замазываем раствором глины. Чистим печь от продуктов сгорания. Подготавливаем дрова. Прогреваем дымоход. Закладываем дрова в топливник, оставляя приоткрытой дверцу поддувала для доступа воздуха. Для равномерного горения дров ворошим кочергой в процессе их горения. Дозакладку дров оптимально делать после образования первых углей.

Делаем печь на дровах для дома: Инструкция по постройке печи из кирпича

Такая печь оптимальна для отопления двух комнат или дома площадью 30-40 кв.м.

Печь имеет три дымовых канала, расположенных вертикально. Их протяженность более четырех метров. Имеет два режима топки — летний и зимний.

Для работы приобретаем:

керамические кирпичи полнотелые марки М175 — 400 штук;
кирпичи огнеупорные – 20 штук (ШБ8);
плита двухконфорочная чугунная 70х40 см;
задвижки 28х18 см – 2 штуки;
дверца топочная 27х30 см;
поддувальные дверцы 2 штуки 15х16 см;
инструменты для кладки (мастерки, емкости для растворов и т.д.).

Сооружаем фундамент для печи и приступаем к выкладке первого ряда. Он наиболее важный, так как задает габариты печи. Толщина вертикальных швов не более 8 мм.

Второй ряд: производим перевязку начального ряда и закладываем основу под противопожарную разделку.

Третий ряд: формируем камеру для сбора золы и устанавливаем дверцу поддувала.

Четвертый ряд: продолжаем строительство камеры для сбора золы. А в дальнейшем топочную камеру будем футеровать шамотным кирпичом. В этом же ряду производим крепеж прочистной дверцы и формирование нижнего горизонтального канала.

Пятый ряд: поддувальную дверцу перекрываем одним цельным кирпичом, так как ее длина всего 14 см. Продолжаем строительство горизонтального канала и противопожарного разделения между печью и стенами дома.

Шестой ряд: делаем перекрытие прочистной дверцы и горизонтального нижнего канала. При этом мы видим образующиеся два вертикальных дымовых канала 12х12 см.

Обозначим левый канал цифрой 1 (будет напрямую соединяться с дымовой трубой), правый – цифрой 3 (длинный канал для прохода газов и обогрева печи в зимний период). Размеры отпускного канала 25Х12 см.

Седьмой ряд: продолжаем формировать каналы и устанавливаем топочную дверцу.

Восьмой ряд: перевязываем ряд номер семь и формируем второй вертикальный канал печи.

Ставим задвижку летнего хода. Если ее открыть, дым напрямую будет поступать в трубу, не перегревая помещение чрезмерно. Если задвижку закрыть, дымовые газы будут поступать в канал номер 3 и проходить по длинному пути, прогревая всю конструкцию печи и, соответственно, помещение.

Девятый ряд аналогичен восьмому. Подготавливаем подпорку для установки замкового перекрытия топочной дверки.

Десятый ряд: перекрываем топочную дверцу и соединяем канал 1 и канал 2. Здесь будет происходить переход дымовых газов из второго канала в первый при топке в зимнем режиме.

Из шамотного кирпича выпиливаем прорези для решетки колосника и укладываем внутрь печи. Заднюю стенку изолируем минеральной ватой.

Печь – одна из старейших систем отопления загородного дома – до сих пор не утратила свою актуальность. Печная конструкция обладает высокой производительностью и не требовательна к используемому сырью. Главными недостатками печи являются невозможность регулирования температуры нагрева и сложность с поддержанием постоянного огня.

При проведении строительных работ важно, чтобы с первого раза кирпичная кладка получилась идеальной, иначе конструкцию придется разбирать. Неправильно спроектированная или собранная печь станет источником задымления помещения.

Разновидности печей

В прошлом дома строили «от печки», то есть ее устанавливали первой, а потом возводили стены и перекрытия. В наши дни так поступать не обязательно, но желательно, особенно когда планируется расположить печь таким образом, чтобы она отапливала сразу несколько помещений.

Наиболее распространенные типы печей – русская, шведская и голландская. При этом русскую надо возводить до того, как начнется постройка дома, к тому же ей требуется отдельный фундамент. Вообще, любой печи, состоящей из 500 или больше кирпичей, нужен фундамент, отделенный от основы здания. Проще с голландскими и шведскими печами. Они компактны, могут быть монтированы в уже построенном здании и не нуждаются в дополнительном фундаменте.

Существует еще одна дровяная печь – колпаковая. Ее преимуществом является КПД, достигающий 70% по сравнению с 50% у печей другого типа. Недостатком такой печи является сложное устройство, из-за чего собрать ее своими руками практически невозможно. Также печь нельзя оснастить варочной поверхностью – конструкция предназначена исключительно для отопления помещений.

Строение печей

Голландка – это классическая дровяная канальная печь. Ее принцип работы основан на циркуляции горячего воздуха по ходам, проложенным в теле печи.

Конструкция печи достаточно проста, ее кладка может быть адаптирована с учетом особенностей конфигурации помещений любого типа.

Но монтировать бак для нагрева воды не получится: это приведет к снижению КПД из-за накопления сажи в каналах. Кроме того, даже без бака коэффициент полезного действия печи едва достигает 40%.

В свою очередь, «шведка» имеет КПД 60%. Она считается наиболее совершенной отопительно-варочной печью, где духовка выполняет функцию воздушной камеры. В камерной части происходит догорание дымовых газов, и в конвектор они уходят нагретыми до 800°С. Сам конвектор узок, но имеет большую высоту, благодаря чему отопление дома происходит равномерно.

Шведку можно оборудовать теплообменником системы горячего водоснабжения. Накопительный бак размещают на перекрыше или в сушильной нише. КПД в результате не снижается: обратная энергетическая связь между духовкой и конвектором с одной стороны и топочной частью с другой отсутствует.

Подготовка инструментов

Для того чтобы выполнялась кладка кирпича, понадобятся следующие инструменты:

прямоугольная и остроугольная кувалда;
трамбовка из металла или древесины;
расшивки для вогнутых и выпуклых швов;
комбинированная кельма;
лопатка для работы с раствором и мастерок;
измерительные приспособления: правило из дерева или алюминия, отвес, уровень, рулетка, складной метр, угольник.

Кроме того, необходимы направляющие стойки, которые будут монтированы в доме на время проведения работ. Это требуется для того, чтобы кладка кирпича получилась ровной. Исправить перекошенные углы невозможно, поэтому лучше заранее позаботиться об их правильности. Стойки устанавливаются в строго вертикальном положении, на них крепятся горизонтальные перекладины или, что еще лучше, деревянная опалубка.

Носить кирпичи можно своими руками, но лучше заранее обзавестись специальной рамкой для подноса. То же касается и раствора: при транспортировке его лучше загрузить в носилки.

Подбор кирпичей и отопительных элементов

Для возведения ходов и нагреваемых элементов печи используется кирпич огнеупорный. Обыкновенный кирпич применяется для обустройства частей, не подверженных воздействию высоких температур. Размеры кирпича любого типа составляют 250 мм в длину, 120 – в ширину и 65 – в высоту. При необходимости, кирпичные блоки разбивают.

Так, различают трехчетвертной кирпич, длина которого составляет 3/4 целого, и половинчатый – с длиной, урезанной в два раза. Совсем небольшие кусочки кирпича, равные 1/4 целого, называются четвертными. Рубка материала осуществляется с помощью острого стального ножа и стукальца – обрезка металлической трубы. Для сооружения печи понадобятся и металлические элементы, в том числе:

дверка для топки, дверка для поддувала и дверка для прочистки ходов;
задвижка вьюшечника;
колосник.

Все перечисленные детали должны быть сопоставимы с размерами кирпичных блоков. Гидроизоляция печи осуществляется с применением рубероида. Длина листов этого материала зависит от того, какие размеры будет иметь конструкция. Этим фактором определяется и количество кирпичей. Обычно количество нужных строительных материалов указывается в документации к проекту или рассчитывается в индивидуальном порядке. Зная количество рядов, размеры кирпича и габариты печи, делается это просто.

Приготовление раствора

Чтобы приготовить раствор, требуется запастись подходящей емкостью, а также ситом с ячейками 3х3 мм. Для работы со смесью понадобятся лопата, дрель-миксер и небольшая дощечка. В состав раствора войдут вода, песок и глина. Заготавливаемая вода должна быть чистой, без запаха плесени и с минимальным количеством минеральных добавок.

Если водопроводная вода на вашем участке загрязнена, постарайтесь заранее привезти ее в нужном количестве. Ее объем зависит от количества кирпичей, которые кладка будет содержать: так, на каждую сотню приходится от 15 до 20 литров жидкости. Для раствора необходим мелкофракционный песок. Его просеивают через сито, чтобы очистить от кусков щебня и гравия. Кроме того, требуется закупить глину высокого качества: именно от нее зависит прочность раствора.

Приготовление смеси начинается с того, что воду и глину смешивают в таких пропорциях, чтобы масса получилась не слишком жидкая, но и не слишком густая однородная масса.

После того, как она обретет пластичность, добавляют отсеянный песок в соотношении 1 литр на ведро воды. Проверить готовность раствора можно, опустив в него дощечку: толщина налипшей на него смеси должна быть не меньше 2 см. Когда желаемый результат достигнут, песок добавлять прекращают.

Ход кладки рядов

Сооружение печи начинается с монтажа направляющих стоек. К ним крепится опалубка – деревянный ящик без дна. Она нужна для того, чтобы кладка получалась ровной. Опалубка рассчитана на несколько рядов: когда их завершают, ее поднимают наверх. Также с ее помощью создаются своды и арки, правда, для этого используется опалубка полукруглой формы, а не в виде ящика. Когда кладка будет выше груди, придется работать на помостах.

Когда все готово, необходимо выбрать способ порядовки для кладки отопительных печей и технологию строительства. Популярны два варианта установки блоков - тычковый и ложковый. Свое название они получили в зависимости от того, какая часть кирпича смотрит наружу. Есть еще один способ - постельный, когда кирпичи устанавливаются на ложок либо тычок, но он ненадежен. Чтобы избежать проблем, рекомендуется следить за толщиной шва: он должен быть не меньше 5 мм.

Этапы укладки

Рассмотрим подробнее этапы кладки печи в доме на примере шведки. Первый слой кирпича самый важный, его укладывают строго с соблюдением уровня. В месте, где располагается камера зольника, кирпич не кладут. Между камерой и лицевой стороной печи будет располагаться поддувало, блоки за ним стесывают под углом, чтобы облегчить выгребание золы. Перед поддувалом кладут трехчетвертовый кирпич.

Второй и третий ряды кладут после того, как закрепят поддувало. В остальном они аналогичны первому. Важно, чтобы высота третьего ряда совпадала с высотой дверцы поддувала. В четвертом ряду устанавливается дверца для чистки ходов своими руками, непосредственно за ней выкладываются и сами ходы. Ряд кирпичей сверху перекрывает дверцу поддувала.

С каждым последующим рядом отверстие зольника сужают. На пятый ряд кирпичей устанавливают колосниковую решетку. Поверх шестого ряда над поддувалом монтируют дверцу топочной камеры. Необходимо, чтобы ее высота совпадала с высотой девятого ряда.

Первые десять рядов изготавливаются из огнеупорного кирпича, следующая надстройка делается из обычного строительного материала. Поверх кирпичей десятого ряда кладут варочную поверхность. В следующих рядах ходы для движения нагретого воздуха плавно переходят в отвод для дыма. Более подробная схема порядовки печи определяется конфигурацией и назначением конструкции.