Bezdrátové kamery 

Mokrý podlahový potěr: cement, beton, samonivelační směsi. Betonový potěr, který si udělejte sami: podrobný postup, jak vyplnit podlahy betonovým potěrem Betonový potěr, který si udělejte sami

V tomto článku na webu se podíváme na to, jak správně vyrobit podlahový potěr vlastníma rukama v bytě, můžete vidět video krok za krokem nalévání potěru, pokud tedy budete nezávisle dodržovat všechny pokyny, můžete snížit náklady na provedenou práci jako celek.

Pojďme zjistit, co je to potěr - není to nic jiného než podlahová vrstva (základ), na kterou se pokládá dokončovací podlahová krytina: laminát, linoleum, dlažba atd. Typ a další provoz vaší podlahové krytiny bude záviset na kvalitě potěru.

ČLÁNKY K TÉMATU:

Druhy potěrů

Podlahový potěr v bytě může být dvou typů:

  1. Monolitický je cementopískový, sádrový (anhydridový), samonivelační atd.
  2. Suché nebo prefabrikované ze stavebních desek.

Potěr musí být vybrán v závislosti na místnosti. V místnostech s vysokou vlhkostí (koupelny a kuchyně) by se neměla používat sádra a prefabrikované potěry.

Přípravné práce

Poté, co jste se rozhodli, jaký druh podlahového potěru budete vyrábět, musíte připravit základnu pro lití. K tomu je potřeba odstranit starou podlahovou krytinu a všechny uvolněné části podkladu a nejlépe vysát, aby se z povrchu odstranil prach.

Poté podklad přetřeme základním nátěrem pro lepší přilnavost (ideální je Betokontakt, ale je možný i levnější).

Pro další práci musíte najít nulovou úroveň. K tomu budete potřebovat vodováhu nebo laserovou vodováhu.

Nulovou úroveň najdeme pro všechny místnosti bytu najednou. Chcete-li to provést, umístěte značku na libovolné místo ve výšce asi 1-1,5 m od podlahy a poté přeneste značky na všechny stěny v bytě pomocí hladiny vody.

Měli byste mít značky na všech stěnách ve všech místnostech. Tyto značky musí být spojeny rovnými čarami.

Nyní změříme vzdálenost od nakreslené úrovně k podlaze. Toto měření musí být provedeno na několika místech na každé stěně. Nejmenší hodnota udává, že v tomto místě je výška podlahy maximální.

Od nejmenší hodnoty odečtěte tloušťku potěru a změřte výslednou délku dolů od dříve nakreslené úrovně. Po spojení všech nově označených značek se získá nulová úroveň pro všechny místnosti. To je úroveň, do které bude budoucí potěr nalit.

Upozorňujeme, že tloušťka podlahového potěru nesmí být menší než 30 mm (výjimkou je vyrovnání samonivelačními směsmi nebo stěrkami).

Cementový potěr je vyroben z jednoho dílu cementu a tří dílů písku. Nyní ale existuje mnoho hotových suchých směsí, které stačí naředit vodou a lze je použít.

Video: návod na potěr podlahy udělej si sám: krok za krokem:

Technologie podlahového potěru "udělej si sám".

Technologie pro potěry podlah v bytě zahrnuje několik fází. Ruberoidní páska je nalepena na stěny níže tak, aby její horní okraj byl o 15 cm vyšší než váš budoucí potěr.

Také, pokud se v podlaze najdou průchozí otvory a praskliny, musí být utěsněny nesmršťovacím cementem (BCC), aby později, při nalévání roztoku, neprosakoval k sousedům níže.

Další fází nalévání je instalace majáků. Veškerá další práce závisí na kvalitě a správné instalaci majáků. Jako majáky používáme kovová vodítka ve tvaru T.

Přiložíme je ke stejnému roztoku, ze kterého budeme dělat potěr. Rozložení na hromady. První maják by měl být ve vzdálenosti 20 cm od zdi. Následující majáky jsou instalovány paralelně k sobě, ve vzdálenosti o 30-40 cm menší, než je délka pravidla.

Čím delší pravidlo, tím hladší bude potěr.

Po položení majáků na hromady malty je třeba je vyrovnat pomocí úrovně. Zarovnání by mělo být podél délky majáku a také mezi všemi majáky. V důsledku toho by hladina na všech pozicích měla být na nule.

Po vyrovnání počkejte, až roztok zcela vytvrdne.

Po instalaci majáků a vytvrzení roztoku můžete přejít přímo k nalévání roztoku. Chcete-li to provést, promíchejte roztok a nalijte jej mezi dva majáky, počínaje vzdáleným okrajem.

Poté pomocí pravidla utáhneme (vyrovnáme) podél majáků směrem k sobě. A tak dále, dokud se nevyplní celý podlahový potěr. Je lepší dělat náplň společně, protože zatímco jeden rovná, druhý míchá další část roztoku.

A nyní jste dokončili lití podlahového potěru, ale na odpočinek je ještě příliš brzy. Nyní je potřeba vytvořit podmínky, za kterých bude správně tvrdnout.

Trvá 24-28 dní, než cement zcela vytvrdne a získá pevnost. Aby potěr nevysychal příliš brzy, je třeba jej navlhčit 2-3krát denně. To by mělo trvat asi dva týdny.

Můžete ho také zakrýt fólií, poté jej můžete podle potřeby navlhčit.

Po 5-8 dnech budete moci chodit po potěru, ale za měsíc bude zcela připraven. Zrychlení v takových věcech nepovede k ničemu dobrému, ale naopak můžete jen zničit veškerou vykonanou práci.

Kontrola kvality

Po uplynutí požadované doby můžete zkontrolovat kvalitu podlahového potěru.

  1. Podívejme se vizuálně - měla by to být jednotná šedá barva.
  2. Dále se podíváme na rovinnost povrchu. Pomocí dvoumetrového pravidla umístěného na podlaze zkontrolujeme velikost mezery. Podle našich norem by mezera neměla přesáhnout 4 mm.
  3. Třetím bodem bude kontrola tvrdosti. Pokud potěr příliš nevydržel, pak, jak již bylo zmíněno, může jednoduše prasknout. Tvrdost zkontrolujeme tangenciálním úderem kladiva.

To jsou všechny hlavní body při lití podlahového potěru vlastními rukama. Dodržováním těchto pravidel se budete moci vyhnout mnoha chybám, ztrátě času a ve výsledku si ušetříte nervy a snížíte náklady na rekonstrukci bytu.

Mimochodem, informace k zamyšlení o rozsahu práce - na potěr o ploše 80 m2 budete potřebovat asi 100 pytlů suché směsi.

Video návod, jak vyrobit podlahový potěr:

Pokud máte nějaké dotazy, stížnosti nebo chcete zanechat pozitivní zpětnou vazbu, můžete tak učinit níže! Zanechte své názory a návrhy v komentářích!

Uspořádání podlahového potěru je proces, který když dobrá oprava Stavbě se navíc nikdo nevyhne. A s tímto procesem se obvykle udělá spousta prašné, špinavé a mokré práce. Po nich je třeba nechat potěr „vyzrát“, „pomocně“ navlhčit několik dní a nechodit po podlaze delší dobu. O vynaložených penězích ani nemluvě.

Aby byl výsledek příjemný pro oči a proces probíhal organizovaným a rychlým způsobem, doporučujeme vám přečíst si tento článek, který čtenářům řekne, jak si sami vyrobit podlahový potěr. Navíc v tom není nic nadpřirozeného nebo neúnosně obtížného, ​​o čemž chceme naše čtenáře přesvědčit.

Podlahový potěr je mezivrstva, která se umisťuje mezi podklad a finální podlahovou krytinu. Proč potřebujete potěr?

  • Dodat podlahám požadovanou tuhost a pevnost v souladu s očekávaným zatížením.
  • Vyrovnat podlahu vodorovně nebo naopak dát požadovaný sklon v některých oblastech, například ve sprchových koutech.
  • Bez ohledu na to, jak legrační to zní, potěr je někdy vyroben pro tepelnou izolaci, protože některé jeho typy jsou toho schopny.
  • Potěr ve vytápěných podlahách plní roli velkého radiátoru, lze tedy říci, že je potřebný pro potřebnou absorpci a rozvod tepla.
  • K zakrytí prvků inženýrské systémy: elektroinstalace, topné trubky a spirály podlahového topení, kanalizační potrubí.
  • K zakrytí a ochraně tepelně izolační vrstvy před mechanickým zatížením.

V některých případech je samotný potěr také konečnou podlahovou krytinou. Například v garážích, jakýchkoli technických nebo výrobních prostorách, kde se v budoucnu nebude pokládat žádný jiný nátěr. Pak můžeme říci, že takový potěr - jedna vrstva .

V mnoha jiných případech se tvoří vazby dvouvrstvý .

  • První vrstva vyrovná povrch vodorovně nebo poskytne požadované sklony. Obvykle se vyrábí ze směsi cementu a písku nebo betonu. Běžně se říká, že první vrstva je hrubý potěr . V budoucnu na něj můžete položit dlaždice nebo porcelánové kameniny.
  • Druhá vrstva se nazývá dokončovací potěr . Díky tomu je povrch dokonale rovný pro finální podlahovou krytinu, např. laminát, parkety, koberec. Velmi často se provádí dokončovací potěr dávání dokonalý povrch na správné použití.

Potěr lze pokládat z různých důvodů: zhutněná zemina, beton nebo dokonce dřevo. V závislosti na spojení s podklady potěru můžete rozdělena na následující druhy:

  • Zavázaná kravata , který se vyznačuje tím, že je pevně spojen s předchozí vrstvou. Častěji se jedná o betonovou mazaninu na betonové podlahové desce. Nezbytná přilnavost a jednotnost tohoto designu také poskytuje vynikající mechanickou pevnost. Takové potěry lze provádět pouze v místnostech, kde vlhkost podkladu nebude vysoká. Používají se ve druhém a dalších patrech různých budov.
  • Potěr na separační vrstvě . Tento design by měl existovat, když se dostanou do styku dva různé materiály. Například když se na zemi dělá betonová mazanina. Nebo v případě, kdy se na beton pokládá sádra nebo suchý potěr. A také použití separační vrstvy je povinné, pokud je vlhkost podkladové vrstvy vyšší než normální. Jako separátor lze použít různé materiály na bázi bitumenu (střešní materiál), polymerní filmy nebo nátěrové hmoty. Je zřejmé, že potěr již bude samostatnou konstrukcí, takže je vhodné jej vyztužit a vytvořit jej tloušťku alespoň 3-5 cm.
  • Potěr plovoucí podlahy je dalším pokračováním předchozího. Musí být uspořádána, pokud je vyžadována nějaká izolace. Plovoucí potěr je oddělen od podkladu vrstvou izolace spolu s hydroizolací. Musí být také oddělen od stěn. Může to být izolace, ale menší tloušťky, nebo speciální tlumicí páska. Podlahy s teplou vodou jsou nutně doprovázeny plovoucím potěrem, protože kromě mechanického zatížení se tento potěr také mění ve velikosti v důsledku teplotních účinků. Práce v takových podmínkách si vynucuje použití výztuže a tloušťky minimálně 5 cm.
  • Prefabrikovaný nebo suchý podlahový potěr. U nás se jedná o relativně nový fenomén, v Evropě se však používá již delší dobu. Na připravený a izolovaný podklad takového potěru se nalije plnivo ve formě suchého sypkého materiálu. Nejčastěji se používá granulovaný, který je dobrým tepelným a zvukovým izolantem. Na to jsou položeny listy sádrové vlákno desky spojené dohromady. Tento typ potěru lze instalovat velmi rychle a to je jeho hlavní výhoda. Suchý potěr je však možné provádět pouze v místnostech se zaručeně nízkou vlhkostí a s nízkým nebo středním zatížením podlahy.

Potěry se mohou lišit také způsoby instalace. Pojďme si je vyjmenovat:

  • Souvislý podlahový potěr prováděný „mokrou“ metodou . Tohle je nejvíc běžný, dalo by se dokonce říci klasickým způsobem. Roztok smíchaný s vodou se aplikuje na připravený základ a vyrovná se podle majáků pomocí pravidla. Vzhledem k tomu, že hlavním pojivem pro mokrou metodu je 95 % cementu, získávají takové potěry plnou pevnost až po 28 dnech, což je velká nevýhoda.
  • Souvislý podlahový potěr prováděný „polosuchou“ metodou . Tento směr se začal rozvíjet relativně nedávno. Smyslem tohoto přístupu je, že do pracovního roztoku se přidá přesně takové množství vody, které je nutné k hydrataci cementu. Takové potěry schnou rychleji - druhý den již můžete chodit a položit dlaždice do týdne. Do roztoku se zavádí změkčovadlo, které zlepšuje pohyblivost a tažnost při instalaci. V polosuchých potěrech se navíc často používá mikrovýztuž vláknem (polypropylen nebo čedič). Potěr s vláknem má lepší pevnost, odolnost proti opotřebení, tahové a ohybové vlastnosti než s klasické vyztužení drátěným pletivem. Technologie pokládky polosuchých potěrů je složitější, příprava řešení vyžaduje přísné dodržování receptur.
Pokládka, nivelace a broušení polosuchého potěru – vše v jednom dni
  • Souvislý podlahový potěr pomocí samonivelačních směsí . Tato metoda platí také pro „mokré“. Jak jsme poznamenali, tato metoda je velmi vhodná pro výrobu dokončovacího potěru. Takové potěry se vyrábějí především v tenké vrstvě 0,5-20 mm z ekonomických důvodů protože suché směsi pro přípravu roztoků jsou velmi drahé. Ale především chválou je technologie instalace a později pozorovaný výsledek. Pracovní roztok se jednoduše nalije na povrch v pásech, naválcuje jehlovým válečkem, aby se odstranily bubliny, a to je vše.
  • Suché nebo prefabrikované podlahové potěry. Již jsme je zmínili dříve. Více si o nich můžete přečíst na našem portálu.

Všechny podlahové potěry, s výjimkou prefabrikovaných (suchých) potěrů, jsou vyrobeny s použitím založené na dvou hlavních pojivech složka - cement nebo sádra. Existují i ​​další - hořčík, bitumen, anhydrid - ale ty se nepoužívají pro bytovou výstavbu, a proto nebudou brány v úvahu. Všimněme si slabých a silné stránky tyto dva základní materiály.

Ceny za cementový potěr

cementové sítko

  • Cementové potěry Mají vysokou pevnost, životnost a hlavně odolnost vůči vodě. Slabinou takových potěrů je sklon ke smršťování při vysychání a dlouhá doba zrání.
  • Sádrové potěry dostatečně silná a odolný. Roztoky jsou velmi plastické a při sušení se nesmršťují. Mají dobré tepelně izolační vlastnosti. Lze aplikovat na jakýkoli podklad včetně dřeva. Doba zrání je několikanásobně kratší než u cementových potěrů. Existuje však jedna hlavní nevýhoda - to je „strach“ z vody.

Přirozeně, že kromě adstringentní složky, která je hlavní, obsahuje složení každého moderního roztoku nebo suché směsi také další složky: plniva a modifikátory, a to jak přírodního původu, tak získané v chemické výrobě. Moderní směsi proto nelze nazvat pouze cementem nebo sádrou. Správnější je říci cement-polymer nebo sádrový polymer .

V cementových potěrech se jako jedno z plniv často používají třísky z pěnového polystyrenu, které propůjčují nátěru tepelně izolační vlastnosti. Nosnost a tuhost takových potěrů je menší, s tím je třeba počítat. V tomto případě je také nutná druhá vyrovnávací a zpevňující vrstva s odolnějšími plnivy.

Pokud potřebujete vytvořit potěr s tepelně izolačními vlastnostmi velké tloušťky, pak na záchranu přichází další materiál - expandovaná hlína, získaná vypalováním hlíny. Jedná se o vynikající plnivo, které má dobré tepelně izolační vlastnosti, je inertní, nerozkládá se vodou a je poměrně odolné. Další výhodou použití keramzitu jako plniva je výrazná úspora cementu a snížení pracnosti pokládky potěru.

Použití plniv a modifikátorů, moderní cementové potěry rychleji schnou a méně se smršťují a sádrové částečně překonávají „strach z vody“. Je však třeba říci, že „dědičné nemoci“ stále zůstávají v té či oné formě. Proto jsou stále nejuniverzálnější potěry na bázi cementu. Sádra-polymer má také místo, ale pouze v suchých místnostech, kde je vyloučeno vystavení vodě v jakékoli formě.

Přejděme k praktické části realizace podlahové stěrky. Za tímto účelem rozdělíme tento proces na etapy, z nichž každá bude zvažována samostatně. Jaké jsou tyto fáze?

  • Příprava podkladu;
  • Zobrazení majáků;
  • Příprava roztoku;
  • Zařízení pro podlahové potěry.

V každé fázi se pokusíme podrobně vysvětlit celý proces, doplněný fotografiemi a video materiály. Tak začněme.

Příprava podkladu pro podlahový potěr

Budeme zvažovat pouze tři typy základů: půdu, starý podlahový potěr a betonový povrch. Záměrně nebudeme uvažovat o dřevěné základně, protože se domníváme, že je snazší na ni instalovat podlahy bez potěru pomocí jiných vyrovnávacích prvků: překližky nebo OSB desek.

Základem potěru je zemina

Nejvíc nejlepší čas pokládka hrubých podlahových potěrů na zem je fází výstavby základů. Veškeré výkopové a další práce se pak provádějí mnohem snadněji. A v moderním stavebnictví to dělají. Pokud to uděláte ve stávajícím domě, pak se samozřejmě úkol mnohem zkomplikuje, ale zásadně se neliší. Všimněme si hlavních fází přípravy.

  • První věc, kterou musíte udělat, je vybrat zeminu do hloubky alespoň 50 cm.V každém konkrétním případě může být hloubka jiná. Dno jámy je vyčištěno a zhutněno.
  • Pokud je půda hlinitá nebo hlinitá, je nutné se postarat o drenáž, aby vlhkost „nepodpírala“ podlahy zespodu.
  • Dále se začíná s tvorbou tzv. filtrační nebo drenážní vrstvy. K tomu se písek nalije do vrstvy nejméně 100 mm. Je možné více, ale mějte na paměti, že 100 mm je spodní limit. Poté se písek zhutní ruční pěch nebo pomocí elektrického nebo benzínového pěchovacího stroje.
  • Je třeba poznamenat, že maximální přípustné vrstva písku, že je třeba zhutnit - to je 200 mm. Pokud je plánována větší vrstva, pak se pěchovací práce rozdělí na etapy, ale ne více než 200 mm najednou. Během procesu hutnění je nutné písek pravidelně zalévat vodou z hadice.
  • Na písek se nasype vrstva drceného kamene nebo hrubého štěrku. Minimální tloušťka je rovněž 100 mm. Tato vrstva se hutní ručně nebo mechanicky. Drcený kámen nebo štěrk napomáhá lepšímu zhutnění pískové vrstvy a dává filtrační vrstvě pevný základ.

Další postup závisí na tom, kolik místa zbývá na úroveň, ze které bude budoucí podlahový potěr vytvořen na zemi.

Ceny za vibrační desky

vibrační desky

  • Pokud máte stále k dispozici 150-200 mm, můžete položit vrstvu betonu s přídavkem keramzitu na štěrkopískový polštář. Půjde o první etapu tepelné izolace, která ale pro většinu regionů Ruska stále nebude stačit. Na vrstvu keramzit betonu poté se položí a zhutní vrstva 40-100 cm „štíhlého“ betonu. Říká se jí „skinny“, protože obsahuje nízký obsah pojiva – cementu. Chudý beton má obvykle třídy M 100 (B7.5) nebo M 150 (B10). Úkolem takové vrstvy není unést hlavní zatížení, ale vyplnit nerovnosti podkladní vrstvy, vyrovnat povrch a připravit jej na hydroizolaci.
  • Dalším případem při přípravě přízemí na potěr je nedostatek 150-200 mm pro vrstvu keramzitbetonu. Pak opět přichází na pomoc hubený beton. Pokládá se přímo na drcený kámen a betonová vrstva by také neměla přesáhnout 100 mm, 40-60 mm je více než dost. Při pokládce ji nezapomeňte zhutnit, aby roztok pronikl do prostoru mezi drcenými kameny. Pomocí hladítka, pravítka a struhadla je nutné vytvořit rovný vnější povrch, který bude sloužit jako základ pro budoucí podlahový potěr.

Následující kroky jsou pro oba případy stejné. Po zaschnutí „pokládky“ chudého betonu je nutné provést hydroizolační opatření. K tomuto účelu se používají bitumenové tmely, kterými je celý povrch potažen minimálně ve dvou vrstvách. Nezapomeňte, že stěny musí být také potaženy tmelem do výšky ne menší než je výška podlahového potěru. V regionech s vysokou úrovní podzemní vody Po tmelu by byla také užitečná role na bázi bitumenu nebo silné polyetylenové fólie položená překrývající se.

Základem potěru je starý potěr

Ti, kteří dostali tuto možnost, by neměli závidět, protože ve většině případů bude muset být starý potěr demontován. I když budí dojem spolehlivosti a bezvadnosti. I když při poklepu „neodskakuje“ a má hladký povrch bez prasklin. Uveďme argumenty.

nový potěr, „bezvadnost“ starého potěru může být snadno poškozena. V nových podmínkách může dojít k odlepení od podkladu a prasklinám, které ovlivní i vrchní vrstvu.
  • Nový potěr na starém je dodatečným zatížením základny. To platí zejména pro podlahy v horních patrech. 1 m² deska cementopískového potěru o tloušťce 5 cm již váží 110 kg.
  • Každý potěr „sežere“ minimálně 5 cm prostoru, což už je ve standardním bydlení dost podstatné. Kromě toho mohou nastat problémy s radiátory, potrubím k nim vedoucím, prahy a dveřními panely.

    • Potěry nejsou nikdy vyrobeny tak, aby je nebylo možné rozebrat. Zdá se logické někdy spojit dvě vrstvy výztužnými tyčemi nebo drátem, ale ne. I spojené betonové potěry k sobě přilnou pouze díky přilnavosti a při mechanickém namáhání se poměrně snadno oddělí.

    Pro demontáž potěru je nejlepší zavolat tým pracovníků, kteří se specializují na tuto konkrétní oblast. Ze zkušenosti to vyjde mnohem levněji. Neměli byste se o to ani pokoušet sami, protože majitelé i sousedé budou vyčerpáni, pokud bude odstranění potěru obtížné. obytný dům. Okamžitě přijíždí profesionální tým s veškerým potřebným sekacím a kamenickým vybavením, lopatami, pytli na odpadky a vysavačem. Okamžitě odvezou všechny odpadky nasbírané při drážkovacích pracích a majitel se nemusí bát povolat samostatné auto. Práce profesionálů pokračuje nepřetržitě: jeden nebo dva lidé kopou, další jeden nebo dva okamžitě sbírají odpadky do pytlů a zbytek je vynáší a nakládá do auta.

    Hlavním úkolem majitelů je domluvit se s každým, komu může hluk způsobovat nepohodlí. V panelové domy- tohle je celý dům. A samozřejmě se ujistěte, že po odchodu posádky nezůstaly na místě a ve vchodu žádné stopy po přítomnosti „hlučných chlapů“ a prachu ze starého potěru.

    V soukromých domech je vše jednodušší, nemusíte vyjednávat se sousedy. Můžete to zkusit sami, ale bez pomocníků to stejně nejde. K demontáži starého potěru budete určitě potřebovat výkonnou příklepovou vrtačku s kazetou bez SDS+, nikoli SDS-Max. K příklepové vrtačce budete potřebovat také dláta. Někdy se používají sbíječky, ale tento krok lze provést pouze v případě, že je tento nástroj v rukou profesionála. Nesprávné použití vysoce výkonné sbíječky může snadno vést k rozbití železobetonové desky.

    Kromě příklepové vrtačky může být velmi užitečná bruska 230 mm s kotoučem na řezání kamene, stavební vysavač, lopaty, smetáky, velký počet odolné tašky. Práce musí být prováděna v pracovním oděvu vyrobeném ze silné látky a klobouku, nosit rukavice, nosit masku nebo brýle. Protože bude hodně prachu, je nutný respirátor. Sluchové orgány si raději chraňte sluchátky, protože tam bude hodně hluku. Ne každý řemeslník má ve svém arzenálu takovou sadu nástrojů, ale to vše se pronajímá v jakémkoli regionu. Abyste nepřeplatili nájem, je lepší vměstnat veškerou práci do jednoho dne, takže asistenti jsou rozhodně potřeba. Popišme hlavní fáze demontáže starého potěru.

    • Pokud v místnosti pod potěrem vedou elektrické rozvody, topení nebo vodovodní potrubí, pak je žádoucí mít schéma, které by mělo zůstat po instalaci. Pokud tam není, budete muset použít speciální zařízení - detektor skryté kabeláže a kovu, pomocí kterého musíte prozkoumat celou oblast místnosti a označit tato místa na povrchu jasným popisovač.
    • S demontáží potěru je lepší začít od vchodu do místnosti a poté se do něj přesunout hlouběji. To usnadní okamžité odstranění uvolněných kousků starého potěru. Než však začne demontáž, je nutné provést „průzkumné vrty“. Chcete-li to provést na malá plochařezy se provádějí bruskou s kotoučem na řezání kamene a poté se malé kousky potěru odlamují pomocí příklepové vrtačky s lopatou nebo sbíječkou, aby se dostaly do další „kulturní vrstvy“. Pokud je tato vrstva požadovanou nosnou deskou, musíte změřit tloušťku odstraňovaného potěru páskou, abyste znali referenční bod.
    • Starý potěr je třeba začít odlamovat při nízkých otáčkách motoru příklepové vrtačky a nejdříve odlamovat malé kousky. Dále, když je stupeň přilnavosti potěru k podkladu již jasný, můžete zvýšit rychlost a odlomit velké kusy. Vše bude intuitivně jasné. Při práci byste měli vždy zaujmout stabilní polohu těla a držet nářadí pouze dvěma rukama. Na příklepovou vrtačku nebo sbíječku není potřeba příliš tlačit, nemá to vliv na sílu úderu, ale vaše ruce se rychleji unaví.
    • Kousky rozbitého potěru je lepší ihned odstranit lopatami, naložit je do pevných pytlů a odvézt na určité místo k následnému odstranění. To je další argument ve prospěch potřeby asistentů.
    • Při práci jsou nutné přestávky. To je nutné jak pro opření rukou, tak pro chlazení nástroje. Po 15 minutách práce si 5 minut odpočiňte. Je také žádoucí, aby se měnili i operátoři za vrtacím kladivem nebo sbíječkou. Ale to lze provést pouze tehdy, pokud ostatní mají dobré nástroje.
    • Pokud je starý potěr vyztužen drátěným pletivem, je třeba před jeho demontáží bruskou s kotoučem na řezání kamene provést zářezy do hloubky, která zajistí řezání výztužné sítě. Práce brusky musí být kombinována s prací vysavače, protože při řezání betonu bylo hodně práce. Povrch se „naseká“ na obdélníky, aby se daly pohodlně odnést v pytlích, a teprve potom se provádí dlabání.
    • Ta místa, kde potrubí popř skryté vedení velkou příklepovou vrtačku nebo sbíječku je třeba obejít. V těchto oblastech je pak po „těžkém dělostřelectvu“ lepší nechat pracovat malou příklepovou vrtačku nebo dokonce ruční dláto a kladivo. Opatrní je také třeba v rozích a u příček, zvláště pokud jsou ze sádrokartonu nebo pórobetonu.
    • Po demontáži a odstranění všech nečistot se povrch základny očistí příklepovou vrtačkou široká špachtle ze zbytků starého potěru. Poté se místnost zamete, podlaha a vzduch se postříkají vodou z rozprašovače a nechá se 15–20 minut, aby se všechen prach usadil. K odstranění zbývajících nečistot použijte vysavač.

    Ceny za polystyrenbeton

    polystyren beton

    Stává se, že po demontáži potěru se odkryje „kulturní vrstva“ položená na podlaze. keramické dlaždice. navíc Stává se, že tato dlaždice byla položena v 50-60 letech minulého století. Na stavebních a renovačních fórech velmi často vyvstává otázka, co s těmito dlaždicemi dělat? Mám se jí bránit nebo ne? Názory na tuto problematiku se různí. Náš názor je jasný – porazte!

    Dlaždice položené v dobách rozvinutého socialismu v SSSR mají při demontáži dva extrémy. Buď sama doslova „skočí“ ze základny, nebo „stojí do posledního“. navíc Stává se, že dlaždice se v jedné oblasti chovají odlišně. A to vše proto, že dříve řemeslníci neměli ve svém arzenálu lepidla na dlaždice s předvídatelnými vlastnostmi. Proto se drželi čeho chtěli. Používali jen cement a cement s PVA a lepidlo Bustilat a dokonce i epoxidovou pryskyřici a některé další „brutální“ směsi s amoniak. Navíc je lepili bez minerálního základu ve formě písku, křídy nebo vápna. Proto může být demontáž starých dlaždic problém.

    Někteří domácí řemeslníci se mylně domnívají, že čím silnější úder kladiva, tím rychleji se dlaždice odlepí od základny. Praxe však ukazuje, že malá příklepová vrtačka s ostrým ostřím si se starými dlaždicemi poradí lépe než „monstrum“, ale s tupějším ostřím. Čili při demontáži staré taškové krytiny není důležitější síla, ale místo její aplikace.

    Po demontáži starého potěru a důkladném vyčištění se příprava povrchu pro nový potěr nebude prakticky lišit od toho, co bude popsáno v další kapitole.

    Základem potěru je betonová deska

    Nejpříjemnější je dělat potěr na takovém povrchu, když nemusíte řešit zemní práce nebo demontáž starých nátěrů. Ale přesto musí být povrch připraven. Jaké kroky by měla zahrnovat příprava povrchu?

    • V první řadě musíme zajistit pracoviště dobré osvětlení, ve kterém budou viditelné sebemenší povrchové vady.
    • Všechny spoje železobetonových desek (pokud existují) jsou vyčištěny, zpracovány a poté utěsněny cementovo-písková malta stejný recept, který bude použit pro budoucí potěr. Toto řešení lze také použít k utěsnění spojů stěn a podlah, kde mohou být mezery.
    • Všechny zaschlé cákance malty, vápna a jiné na povrchu, stejně jako vše, čeho se lze dotknout špachtlí a kladivem, se oklepou a očistí.
    • Pokud jsou na horní ploše desek velká vybrání, lze je také zakrýt stejným řešením jako spáry mezi deskami.
    • Jsou-li trhliny, seříznou se na šířku minimálně 5 mm a poté se vyplní speciálními opravnými hmotami na beton.
    • Po zaschnutí všech roztoků se místnost důkladně vyčistí a poté se válečkem nanese základní nátěr s hlubokou penetrací. Po zaschnutí první vrstvy se aplikuje druhá. Ošetření základním nátěrem je nutné v každém případě, i když se má potěr provádět na separační vrstvě.
    • Pokud je potěr vázán, doporučuje se použít speciální kompozici - „Betonkontakt“, která obsahuje komplex polymerů, cementu a křemičitého písku. Po ošetření tímto základním nátěrem se povrch zdrsní, ke kterému se všechny stavební materiály „s potěšením přilepí“. Po umístění majáků však doporučujeme použít „Betonkontakt“, aby se zabránilo poškození povrchu vytvořeného touto zeminou.
    • Pokud má potěr separační vrstvu, pak se na podlahu položí silná polyetylenová fólie. Spoj pásů by se měl překrývat minimálně 100 mm a přesah na stěnách by měl mít tloušťku budoucího potěru plus 20 mm.
    • Po obvodu místnosti je na stěny nalepena tlumicí páska, která slouží k vyrovnání teplotní roztažnosti.

    V tomto okamžiku lze fázi předběžné přípravy povrchu považovat za dokončenou.

    Ceny za "Betonkontakt"

    konkrétní kontakt

    Umístění majáků pro podlahové potěry

    Povrch podlahy určený k potěru je zřídka zcela rovný. Kromě nerovného terénu a profilu samotných podlahových desek má drsný povrch ve většině případů sklon v jednom směru. Pokud je v samostatné místnosti sklon 3 mm na 1 metr nepostřehnutelný, pak se v měřítku domu již může změnit na několik centimetrů, což je nepřijatelné. Vždy byste měli zajistit, aby podlaha v celém bytě nebo patře soukromého domu byla na stejné úrovni. Výjimkou jsou koupelny, které by měly být nižší o 15-20 mm. Proto se při řádných opravách nemůže stát, že v každé jednotlivé místnosti se potěr dělá pouze v jeho zájmu. V žádném případě! Potěr můžete udělat v některé místnosti, ale s ohledem na celý byt nebo celý dům.

    Aby si úroveň podlahy v bytě nebo domě „netančila“, jak se jí zlíbí, je nutné ve všech místnostech nastavit nulovou úroveň. To je velmi snadné, pokud máte k dispozici laserový stavitel letadel, který už dávno není luxusem. Pojďme si popsat metodiku.

    • Laserová vodováha je instalována na stativ v určitém místě tak, aby její paprsek pokryl maximální počet místností. Je lepší jej instalovat v pohodlné výšce pro práci - přibližně 140-150 cm Označte polohu paprsku na stěnách areálu fixem.
    • Úroveň se přenese do nějaké místnosti, kde už je značka a je nastavena Podle její . Dále se poloha této značky přenese na všechny stěny. K označení vodorovné základní linie použijte malířskou šňůru.
    • Podobné akce se provádějí ve všech místnostech. V důsledku toho by se mělo ukázat, že na všech stěnách je nakreslena vodorovná základní čára, podle které bude vypočítána úroveň podlahy a tloušťka potěru.
    • Body měření jsou vyznačeny na základní čáře v určité frekvenci (1,5-2 metry). Poté se svisle změří vzdálenost od měřicích bodů k úrovni podlahy a zapíše se fixem nebo tužkou přímo na zeď.
    • Najděte minimální a maximální vzdálenost od základní čáry k povrchu podlahy. V uvedeném příkladu je minimální vzdálenost 1420 mm a maximální 1445 mm. Výškový rozdíl je 25 mm.
    • Řekněme, že doporučená minimální tloušťka potěru pro pískový beton jakékoli značky je 30 mm. To znamená, že musíte vyčlenit 30 mm od nejvyššího bodu a získat tak, že nulová úroveň bude 1420 - 30 = 1390 mm od základní čáry. Tloušťka potěru se v tomto případě bude pohybovat od 30 mm do 55 mm. To je zcela přijatelné.

    Tyto výpočty je velmi vhodné aplikovat na plán domu. Takový dokument bude v budoucnu velmi užitečný, protože potěr se obvykle neprovádí okamžitě v celém bytě nebo patře domu, ale postupně se přesouvá z jedné místnosti do druhé.

    Je čas naučit se správně umisťovat majáky. Tyto akce nelze nazvat obtížnými fyzická práce, ale hodně záleží na správném umístění majáků. Právě oni definují povrch podlahy a od sebemenší chyby může veškerá další práce vést v horším případě k dalšímu odstraňování nedostatků, v lepším případě k banální nadměrná spotřeba suché směsi, ze kterého bude připraven roztok potěru.

    Uveďme příklad. Řekněme, že existuje byt o rozloze 100 m², ve kterém potřebujete... K tomuto účelu bude použit pískový beton M 300, který má minimální velikost vrstvy 30 mm. Při porážení nulové úrovně se ukázalo, že tloušťka potěru může být od 30 mm do 55 mm (tento příklad jsme uvedli dříve). To znamená, že průměrná tloušťka potěru bude přibližně (30+55)/2=42,5 mm nebo 4,25 cm Průměrná spotřeba pískového betonu M 300 je 20 kg na 1 cm tloušťky a ploše 1 m². . Ukazuje se, že spotřeba na celý byt bude: 4,25 * 100 * 20 = 8500 kg suché směsi, což bude 212,5 40 kg pytlů.

    Nyní si představme, že při instalaci majáků mistr místo minimálních 3 cm v nejvyšším bodě nastaví 4 cm se „železným“ argumentem „rezerva nestačí na kapsu“. Pojďme si to přepočítat: 1 cm navíc přidaný do potěru na celou plochu 100 m² bude mít za následek 20 * 100 = 2000 kg, což bude dalších 50 pytlů ve 40 kg pytlích. Ukázalo se, že rezerva „stáhla kapsu“. A tady nejde ani tak o peníze, ale o extra zátěž na podlahu. Další 2 tuny budou ležet na základně podlahy. Další 2 tuny bude třeba odtáhnout, připravit a položit.

    Všichni čtenáři asi vědí, že nejnepohodlnějším nákladem při přepravě a zejména zvedání do podlah je klavír. Nakladače se tomu vyhýbají „jako čert“ a účtují si speciální sazbu. Průměrná hmotnost jednoho klavíru je 250 kg. Ukázalo se, že plus 1 cm potěru v uvažovaném příkladu odpovídá hmotnosti přibližně 8 konvenčním klavírům nebo jednomu konvenčnímu SUV Lexus RX 400.

    Existuje příliš mnoho způsobů, jak zobrazit majáky, než je všechny popsat v jednom článku. Každý mistr má svou oblíbenou metodu, která se nemusí nutně podobat ostatním. V principu, jaký je rozdíl, pokud v různých cestách za umístění majáků dostanou dva mistři stejnou částku dobrý výsledek. Navrhujeme zvážit metodu, která bude srozumitelná všem a dokonce i začátečník ji dokáže reprodukovat.

    Jako majáky pro podlahové potěry se používají zcela jiné předměty a zařízení. Někdo dává přednost výrobě majáků z malty, jiný používá části potrubí. Stropní vodicí profil je velmi široce používán, " vypůjčené„v sádrokartonových systémech, které známe jako PN 28*27 nebo UD 28*27. Jeho tvar a dostatečná tuhost umožňují použití pro majáky. Například, jak je znázorněno na obrázku.

    Při způsobu umístění majáků, který popisujeme, použijeme majákový profil PM-10, původně koncipovaný na omítku, ale s úspěchem používaný i v potěrech. Je vyrobena z pozinkovaného ocelového plechu a má tvar, který mu zajišťuje i dobrou tuhost. Boční police PM-10 jsou perforované, aby se usnadnilo jeho připevnění na srovnávací plochu různými způsoby.

    Velmi často jsou profily majáku fixovány pomocí minomety. K tomu se na předem označené čáře, na které by měl být maják, na začátku a na konci zašroubují samořezné šrouby do dříve nainstalovaných hmoždinek. Poté pomocí laserové vodováhy nebo jiného měřicího nástroje vyrovnejte hlavy šroubů tak, aby jejich horní rovina byla v rovině budoucího potěru. Podél linie umístění majáku se v určité periodicitě vyrobí skluzavky z cementového písku nebo jiné malty, na ně se potom nasadí profil majáku a přitlačí se pravidlem, které se přitlačí k hlavám šroubů.

    Když je profil majáku vtlačen do maltového polštáře, ujistěte se, že je přitlačen k pravítku po celé své délce. Přebytek vyčnívající nad majákem se očistí. Po zaschnutí roztoku můžete zahájit hlavní práci na potěru. U cementově pískové malty musí uplynout alespoň 1-2 dny, aby byl maják upevněn, takže pro urychlení procesu někteří řemeslníci používají lepicí sádrové malty nebo dokonce alabastr. V tomto případě je maják téměř okamžitě opraven a práce na pokládce potěru mohou začít okamžitě. Vše se zdá být v pořádku, ale ukazuje se, že v těle potěru budou cizí inkluze z jiných materiálů. Během provozu potěru se v místech, kde jsou „cizinci“, s největší pravděpodobností vytvoří trhliny, protože koeficienty lineární tepelné roztažnosti různé materiály jsou rozdílní. Proto by měly být majáky instalovány pouze na maltu, která bude použita k výrobě potěru.

    Způsob instalace majáků na řešení má hlavní nevýhodu - je to nemožnost opravit polohu v případě chyby. Situaci lze napravit pouze demontáží a opětovnou instalací majáku. Proto je lepší použít metodu, která vám umožní snadnou instalaci a demontáž majáku a nastavení jeho polohy. Toho lze snadno dosáhnout pomocí samořezných šroubů s hmoždinkami a speciálním upevněním – plastovou sponou pro uchycení majáků.

    Tento klip se skládá ze dvou částí - samotného klipu a zámku, který zajišťuje maják. Tento způsob upevnění majáku je dobrý, protože samotnou sponu lze po zašroubování a výškovém nastavení připevnit k hlavě šroubu. Na to je speciální drážka. Po, již po Maják se zasune do klipu a nakonec se zajistí zámkem. Výsledkem je velmi spolehlivé uchycení, které lze navíc výškově nastavit. Cena za takové klipy je levná - 100 kusů stojí 250-300 rublů.

    Zvažme proces umístění majáků pomocí plastových spon. Pro usnadnění vnímání jej uvádíme ve formě tabulky.

    obrazPopis procesu
    Na připraveném povrchu podlahy je vyznačena poloha majáků, které by měly být instalovány ve směru nalévání potěru od vzdálené stěny místnosti k přední dveře rovnoběžně s bočními stěnami (pokud je místnost obdélníková). Od bočních stěn po vodítka nejblíže k nim by měl být dodržen interval 200-300 mm. Vzdálenost mezi sousedními majáky je 1-1,5 metru. Pravidlo aplikované na sousední majáky musí mít na obou stranách okraj alespoň 200 mm.
    Na polohových liniích majáku se vyvrtají příklepovou vrtačkou v rozestupech 500 mm otvory, do kterých se ihned zatloukají hmoždinky.
    V místnosti, kde jsou majáky zobrazeny, je podle dříve provedených výpočtů nejvyšší bod. V odpovídajícím bodě se hmoždinka zašroubuje samořezným šroubem, ale ne až na doraz. Laserová vodováha je instalována a vyrovnána podél základní linie, která byla dříve nakreslena na stěnách.
    Na přímé dřevěný blok je vytvořena značka polohy hlavy šroubu vzhledem k základní čáře, ale s přihlédnutím k výšce majáku (10 mm) a spony (2 mm). To znamená, že k dříve vypočítané úrovni potěru se přidá 12 mm vzhledem k základní linii. Blok je instalován svisle na hlavě šroubu a poloha značky je řízena.
    Zašroubováním nebo vyšroubováním samořezného šroubu pomocí šroubováku zajistěte, aby se značka na bloku kryla s paprskem laserové vodováhy. Samořezný šroub v tomto bodě lze považovat za nastavený a všechny ostatní musí být s ním zarovnány.
    Laserová vodováha je instalována na podlaze a její paprsek by měl být výše než hlava obnaženého šroubu. Dlouhý bit je upnut do šroubováku. Poté se bit vertikálně zasune do drážek zarovnaného samořezného šroubu a ovládá se, aby se zajistilo, že laserový paprsek je na něm.
    Na netopýrovi je v kruhu nalepen pruh bílé barvy. maskovací páska, pak se opět umístí svisle do drážek samořezného šroubu a pomocí značky se označí poloha laserového paprsku.
    Samořezné šrouby jsou vloženy do všech dříve nainstalovaných hmoždinek.
    Pomocí šroubováku jsou všechny šrouby postupně utaženy na úroveň určenou značkou na bitu a laserovým paprskem.
    Spony se nasadí na hlavy šroubů a sousední šrouby by měly být orientovány proti sobě.
    Poloha klipů se kontroluje pomocí pravítka, vodováhy a laserového paprsku. Pravidlem by mělo být, že všechny klipy leží přísně vodorovně.
    Majákové profily se vkládají do drážek příchytek. Všechny spoje profilů musí být provedeny pouze pomocí příchytek.
    Profily jsou zajištěny v příchytkách pomocí západkových zámků.
    Místnost se čistí vysavačem.
    Povrch podlahy je opatřen základním nátěrem s hlubokou penetrací.
    Po zaschnutí základního nátěru se smíchá polosuchý roztok pískového betonu a všechny majáky se s ním zpevní. Stejné řešení lze použít pro fixaci polohy tlumicí pásky.

    Navržená metoda je také dobrá, protože úroveň lze nastavit bez samotných majáků a lze je nasadit bezprostředně před položením řešení. To je velmi užitečné, když je potěr vyztužen.

    Výztuž podlahového potěru

    Často vyvstává otázka o vhodnosti vyztužení potěru, protože podle jeho účelu často není silový prvek, nesoucí hlavní zatížení. A to je částečně pravda. Ale nepřítomnost výztuže může být odůvodněna pouze v připojených potěrech položených na spolehlivém betonovém podkladu a ve všech ostatních případech to nebude zbytečné. Zvažme případy, kdy je vyztužení povinné.

    • Potěry v systému vytápěných podlah musí být vyztuženy, protože podléhají tepelné roztažnosti a smršťování.
    • Plovoucí potěry kladené na izolační desky jsou také nutně vyztuženy, protože mají mnohem nižší nosnost.
    • Zemní potěry musí být vyztuženy výztuží, protože se obvykle pokládají na volný podklad. Dalším důvodem pro posílení mohou být vnější faktory, například sezónní otoky.
    • Pokud jsou v místnosti instalovány těžké předměty nebo je potěr vystaven dynamickému zatížení, je nutné vyztužení.
    • Potěry s výškou větší než 5 cm jsou vyztuženy, aby se zabránilo praskání během schnutí.

    Pro vyztužení lze použít různé materiály. Podívejme se na které.

    Vyztužení potěrů kovovou síťovinou

    Nejstarším osvědčeným způsobem vyztužování potěrů je ocelová síť z výztuže nebo drátu. první se používají pro silně zatížené podlahy na zemi, například v garážích, a druhé ve všech ostatních případech. Síta pro armovací potěry jsou vyrobena z drátu VR-1 o průměru 2,5 mm až 6 mm. Pokud byl dříve rám tvořen pomocí tenkého drátu, který se používal ke zkroucení položených tyčí, nyní jsou nabízena pletiva, spojená bodové svařování. Buňky mohou být čtvercového nebo obdélníkového tvaru o velikosti od 50 do 200 mm. Očividně co menší velikostčlánky a čím silnější je drát, tím spolehlivější bude kravata. Síta vyrobená z tenkého drátu (do průměru 3 mm) lze prodávat v rolích a ze silnějších ve formě karet o rozměrech 0,5 * 2, 1 * 2 a 2 * 3 metry.

    Velmi důležitý prvek v jakémkoli drátěném pletivu jsou na tyčích přítomny zářezy umístěné v krocích 2-3 mm po celé délce. Výrazně zvyšují přilnavost rámu k betonové maltě, což zpevňuje hotový potěr. Při nákupu drátěného pletiva musíte přísně zajistit, aby všechny průsečíky drátů byly svařeny, protože ne všichni výrobci to dělají. A také se vyplatí zkontrolovat pletivo na nepřítomnost silných ložisek koroze, která se ve vysoce alkalickém betonovém roztoku při tuhnutí roztahují.

    Na internetu je mnoho zdrojů, které vám poradí, jak „správně“ vyztužit plovoucí potěr trubkami podlahového topení. Na vrstvu tepla a hydroizolace se položí drátěná síť a teprve poté se k ní připevní vyhřívané podlahové trubky plastovými svorkami. Počínání takových „řemeslníků“ je vidět na fotografiích.

    Taková „výztuž“ je možná ve svém jádru - skrývá drahé drátěné pletivo pod vrstvou betonu. Neprovádějí žádnou výztužnou funkci, protože se jednoduše „válí“ pod potěrem. Aby výztuž nebyla zbytečná, musí být sítě umístěny uvnitř betonu a musí být odděleny od podkladu ochrannou vrstvou o tloušťce nejméně 15-20 mm. U tenkých potěrů bude síť umístěna přibližně uprostřed a u silných potěrů je lepší ji umístit do spodní třetiny, takže bude lépe fungovat při různém zatížení, které vzniká.

    Při formování potěrový rám vyrobený z ocelové sítě ujistěte se, že se překrývají o 1 buňku, ale ne méně než 10 cm. Pokud je například použito pletivo s buňkou 10*10 cm, pak by se sousední plátna měla překrývat přesně o 1 buňku, a pokud 20*20 cm, pak stačí polovina. Aby bylo zajištěno, že síť bude umístěna ve stejné vzdálenosti od základny, používá se několik metod:

    • Síť je instalována na kopcích cementové malty - přesně stejná jako bude nalit potěr. Někdy se to kombinuje s instalací majáků. Jedná se o zcela přijatelnou metodu, její hlavní nevýhodou však je, že skluzavky a samotný potěr nevysychají současně. To může vést k heterogenitě jeho struktury a delaminaci. Je nepřípustné používat sádrové roztoky!
    • Výztužná síť se instaluje na podpěry vyrobené z kusů lámaných cihel, úlomků betonu nebo jiných dostupných materiálů. Tato metoda je také povolena, ale nastavení mřížky ve stejné vzdálenosti od základny je poměrně obtížné. A pak, když položí potěr a pohybují se po mřížce, mohou některé domácí podpěry vyletět. Použití dřevěných bloků je nepřijatelné, protože vlivem vody se zvětší objem a „roztrhají“ potěr.
    • Nejmodernější a Nejlepší způsob instalace výztužné sítě zahrnuje použití speciálních výztužných svorek. Jsou vyrobeny z plastu, mají kalibrované rozměry a jsou vybírány pro jakýkoli typ výztužné sítě, pro jakoukoli tloušťku ochranné vrstvy a pro jakýkoli podklad. Takto „implantované“ regály v žádném případě neovlivňují betonovou nebo cemento-pískovou strukturu potěru k horšímu. Tyto výrobky lze snadno najít v každém běžném obchodě se stavebninami nebo na trhu. Cena za ně je levná: přibližně 0,8-1,6 rublů za 1 kus, pokud jsou odebrány v pytlích po 1000 kusech. Doporučuje se použít alespoň 8-12 spojovacích prvků na 1 m². To závisí na průměru výztuže nebo drátu, rozteči sítě a základním materiálu.
    Výztužné svorky - moderní a Nejlepší rozhodnutí pro instalaci výztužné sítě

    Nejčastějším důvodem, proč je v obytných prostorách potřeba vyztužení potěru, je podlaha s teplou vodou. Ale umístit na základnu kovovou síť a pak k ní připevnit trubky je dost pochybný úkol. Účinnost takového „posílení“ se blíží nule. Nejsprávnější je připevnit trubky k tepelné izolaci a na ně umístit ocelové pletivo na armovací svorky.

    Všimněme si výhod použití ocelové výztužné sítě pro potěr:

    • Takové vazby mají nejvyšší pevnost v tahu, ohýbání, na protažení a komprese.
    • Vynikající odolnost vůči změnám teplot ve velmi širokém rozsahu.
    • Ocelová síť položená na trubkách podlahového topení umožňuje rovnoměrnější rozložení teplotních gradientů, protože kov má tepelnou vodivost mnohonásobně větší než beton.
    • Správně instalované potěry s ocelovými výztužnými prvky mají dlouhodobý služby.

    Ocelová výztuž má několik nevýhod - vysokou cenu a schopnost korodovat při nesprávném skladování a instalaci.

    Vyztužení potěrů polymerovými a kompozitními prvky

    Pokrok se nezastaví, tak se změňte tradiční armovací ocelové prvky jiné pocházejí z různých polymerů nebo kompozitních materiálů. Po dlouhou dobu neexistovala žádná alternativa k tradiční ocelové výztuži, ale nyní se objevil hodný „soupeř“ - výztuž a síť z polymerů a kompozitních materiálů. Pojďme se na ně krátce podívat a hned si povšimněme výhod a nevýhod.

    Kompozitní výztuha jsou tyče různých průměrů, které mohou mít žebra podobná jako na ocelové výztuži nebo je na ně pro lepší přilnavost nanesen pískový povlak. Tyče jsou tvořeny z vláken a polymerního pojiva, proto se takové výztuži říká kompozit. Použitá vlákna jsou skleněná, čedičová nebo uhlíková, a proto se výztuž nazývá sklolaminát, čedič-plast nebo uhlíkové vlákno.

    Kompozitní výztuž má řadu výhod, uvádíme je:

    Všimněme si nevýhod kompozitní výztuže:

    • Nižší tuhost kompozitní výztuže než ocel.
    • Nedostatek tažnosti – vysoká křehkost.
    • Horší je tepelná odolnost kompozitní výztuže. Sklolaminát ztrácí své vlastnosti při 150 °C, uhlíkové vlákno při 300 °C a ocel pouze při 500 °C.
    • Při řezání kompozitní výztuže vzniká velké množství zdraví škodlivého prachu. Zejména se to týká sklolaminátové vyztužení.

    S kompozitní výztuží pracují stejně jako s kovovou výztuží. Při pletení rámů se používají také drátěné nebo plastové svorky a pro instalaci se používají svorky nebo maltové podložky. Souvislost mezi průměry ocelové a sklolaminátové výztuže je vidět v následující tabulce. Cena kompozitní výztuže není nižší než cena tradiční oceli, pokud však existují velké logistické náklady na dodávku na místo, může být její použití nakonec levnější. Je pravda, že při instalaci rámu a nalévání potěru musíte být opatrní, protože kompozitní výztuž se mnohem snáze zlomí než ocel, protože se mnohem hůře ohýbá.

    Ceny za sklolaminátovou výztuž

    sklolaminátové vyztužení

    Pro vyztužení potěrů umístěných na spolehlivých základech se nyní široce používají plastové sítě. Vyrábějí se z polypropylenu nebo sklolaminátu se speciální impregnací, která zabraňuje působení alkalického prostředí uvnitř betonu. Sítě se vyrábí ve velmi širokém sortimentu, s různou velikostí buněk. Pro potěry se nejčastěji používá polypropylenová síťovina o velikosti buněk 35 až 50 mm. Šířka plátna je od 50 cm do 4 metrů a délka role sítě je od 10 do 50 metrů. Samozřejmě je to velmi pohodlné. Všimněme si výhod plastové pletivo pro vyztužení podlahových potěrů.

    Jedinou nevýhodou plastových sítí je nemožnost jejich použití v hrubých potěrech na zemi.

    Vláknitá výztuž potěru

    Vyztužení potěru mikrovlákny (vláknem) se od všech ostatních liší tím, že samotný rám není vidět. Výztuž v betonové směsi je však stále přítomna ve formě tenkých vláken, rovnoměrně rozložených v roztoku a po vysušení v tloušťce potěru. Jsou to oni, kdo vyztužují beton ve všech rovinách, protože jsou umístěny náhodně. Jejich přidání i v malých množstvích výrazně zvyšuje jakost betonu, odolnost proti nárazu a pevnost. Ve vláknobetonu (tak se nazývá beton s přidaným vláknem) Je zde také téměř úplná absence smršťovacích trhlin. Vlákno může být vyrobeno z různých materiálů:

    • Ocelové vlákno – představuje kusy vysoce kvalitního ocelového drátu o průměru 0,2-1,2 mm a délce 25-60 mm. Pro lepší přilnavost k betonu jsou konce drátů zakřivené. Ocelové vlákno je nejpevnější, ale v kravatách se nepoužívá. Jeho účelem je beton pro masivní monolitické konstrukce, převážně prefabrikované.
    • Sklolaminátové vlákno výrazně zlepšuje kvalitu betonu, což umožňuje snížit množství cementu až o 15 % a vody až o 20 %. V monolitických konstrukcích a potěrech se nepoužívá, protože vlákna jsou vyrobena ze speciálního materiálu odolný vůči alkáliím zirkonové sklo je velmi drahé. Proto se našlo skleněné vlákno vaše aplikace v dekorativních a strukturálních omítkách.
    • Čedičové vlákno jsou kusy čedičového vlákna o průměru 20 až 500 mikronů a délce 1 až 150 mm. Beton s čedičovým vláknem zvyšuje jeho pevnost 4-5krát, otěruvzdornost 2-3krát, pevnost v tahu 2-3krát, pevnost v tlaku 1,5-2krát, voděodolnost 2krát. Tento typ vlákna se může částečně rozpustit v cementové maltě, ale z toho pouze získává pevnost. Ukazuje se, že k výztuži dochází jak chemicky, tak mechanicky. Spotřeba – cca 0,8-1,2 kg na 1 m³ hotového betonového roztoku.
    • Polypropylenové vlákno je nejvíce běžný druh mikrovýztuže podlahových potěrů, protože spolu s vynikajícími vlastnostmi betonu (téměř jako čedičové vlákno) jsou jeho ceny nižší. Polypropylenové vlákno chemicky nereaguje s betonovou maltou a nemění své vlastnosti po celou dobu životnosti betonu. Spotřeba polypropylenového vlákna je přibližně 0,6-1 kg na 1 m³ hotového roztoku.

    Přidání vláken do betonového roztoku je velmi jednoduché, existují dva způsoby, jak to udělat - suché a mokré. Všechny druhy vláken, kromě čediče, lze hnět nasucho. To znamená, že čedičové vlákno se nejprve namočí do vody a poté se přidají suché složky směsi. Ocelové vlákno se přidává pouze suchým způsobem. To znamená, že se přidá do písku, promíchá se, poté se přidá cement a poté voda.

    Je třeba poznamenat, že míchání roztoků se skelným vláknem bude vysoce kvalitní pouze tehdy, když se to provede mechanicky - pomocí míchačka na beton nebo mixér. Doba míchání s vlákninou by se měla prodloužit minimálně o 30 %, aby byla co nejrovnoměrněji distribuována po celém objemu.

    Závěry týkající se vyztužení podlahových potěrů

    Názor autorů článku ohledně výztuže je jasný - je to v každém případě nutné v té či oné formě. To je založeno především na osobní zkušenost, a také na rozboru názorů profesionálů na četných tematických stavebních fórech. Zde jsou argumenty:

    • Jakákoli správně provedená výztuž dělá potěr lepší.
    • Vysoce zatížené potěry, stejně jako ty vyrobené na zemi, musí být vyztuženy armovací klecí.
    • Kompozitní výztuž neposkytuje žádné výhody oproti oceli za současné ceny.
    • Případný výztužný rám musí být uvnitř potěru a tloušťka ochranné vrstvy musí být od 15 mm.
    • na spolehlivém základě postačí použití polypropylenové výztužné sítě.
    • Vždy je lepší vyztužit polypropylenovým nebo čedičovým vláknem, protože náklady na to jsou nepoměrně nižší než na všechny ostatní komponenty řešení a výsledek je při správném použití zřejmý.

    Příprava malty pro podlahové potěry

    Otázka správné přípravy řešení při instalaci podlahového potěru je nesmírně důležitá, protože na tom závisí jak kvalita instalace, tak doba dalšího provozu. Pokud „přetočíte“ před 20–30 lety, pak tento problém nevznikl na staveništích soukromých domů na území bývalého SSSR. Buď jednoduše na povrch podlahy, nebo v podomácku vyrobených žlabech se lopatami smíchal roztok skládající se z cementu, písku a vody a poté se pokládal na povrch podlahy pomocí dřevěných struhadel, lišt a kousků. hraněné desky a další dostupné prostředky. A mnoho z tehdy vyrobených kravat slouží dodnes. To však neznamená, že bychom měli nadále používat tyto „staromódní“ metody.

    Moderní stěrky se často vyrábějí na vrstvě izolace a vytápěné podlahy už také nepatří mezi luxusní zboží. S tím se také zvyšují požadavky na to, jaké řešení by mělo být připraveno. Okamžitě čtenářům prozradíme, že míchání lopatami na podlaze nebo v korytě, jak dokonce některé současné zdroje říkají, je nemoderní přístup. Dobrý potěr by měl mít homogenní strukturu, takže příprava řešení pro něj je lepší porovnat s řemeslem lékárníka, který z různých kontejnerypomocí kádinek přesně odměří požadované množství přísad a poté je rozmixuje do hladka. Je jasné, že objemy lékárníka a stavaře jsou odlišné, ale přístup by měl být podobný. A samozřejmě, příprava roztoku by měla být prováděna pouze pomocí mechanismů - míchačky nebo míchačky betonu (míchačky na beton).

    Vrtací míchačka je velmi užitečné zařízení, které se hodí Domácnost ani jednou

    Řešení podlahových potěrů lze připravit dvěma způsoby, z nichž každý má své výhody a nevýhody.

    • První metodou je připravit řešení sami. Současně jsou potřebné přísady zakoupeny v požadovaném objemu a smíchány v určitých poměrech. Je třeba vzít v úvahu, že u této metody jsou žádoucí zkušenosti nebo jasný návod, nemluvě o kvalitě jednotlivých složek řešení.
    • Druhým způsobem je použití hotových suchých stavebních směsí, které jsou přímo určeny pro podlahové potěry. To usnadňuje práci, ale stojí více.

    Zvažme tyto metody samostatně a podrobněji.

    Výroba vlastní malty pro podlahové potěry

    Moderní SNiP vůbec nezasahují vlastní vaření roztok, ale jeho třída nesmí být menší než M-150, což znamená, že každý čtvereční centimetr potěru musí vydržet zatížení 150 kg. To je dostatečné pro jednoduché potěry, ale nemusí stačit pro vytápěné podlahy. Kromě tradičních složek potěru - cementu a písku se doporučuje použít také speciální přísadu - změkčovadlo . Co to dává?

    • Aby se cement proměnil v kámen, potřebuje určité množství vody, které se přibližně rovná čtvrtině jeho hmotnosti. Na 100 kg cementu potřebujete přibližně 25 litrů vody. Takový poměr však neumožní získat plastickou a tekutou cementovou maltu s plnivy, takže se do směsi zavádí další množství vody, což umožňuje pohodlné pokládání malty. Změkčovadla umožňují snížit poměr voda-cement na minimum, což má příznivý vliv jak na rychlost tuhnutí, tak na konečnou pevnost konstrukce nebo povlaku.
    Plastifikátory nejsou luxus, ale nutnost
    • Použití změkčovadla zabraňuje vzniku vzduchových bublin v těle potěru. To platí zejména při lití vyhřívaných podlahových potěrů. Při pokládce potěru díky plasticitě roztoku vzduch sám volně uniká a cementově-písková malta lépe „obklopí“ potrubí vytápěné podlahy.
    • Síla značky hotového roztoku při použití změkčovadla se zvyšuje o 20-40%.
    • Roztoky se změkčovadlem mají mrazuvzdornost o 50 % vyšší než bez něj.
    • Výrazně se prodlužuje „životnost“ řešení, po kterou je možné s ním pracovat při pokládce potěru. To vám umožní vyrábět dávky ve velkých objemech a zvýšit produktivitu.
    • Voděodolnost potěrů s plastifikátorem je výrazně vyšší než bez něj.

    Doufáme, že jsme naše čtenáře přesvědčili o nutnosti použití změkčovadla do potěru. Dá se to snadno najít v prodeji v tekutém stavu nebo prášková forma. Může se to jmenovat jinak, ale podle chemické složení a ve skutečnosti se v 99% případů jedná o změkčovadlo C-3. Kapalná forma je výhodnější, protože změkčovadlo lze přidat přímo do vody pro přípravu roztoku, zatímco prášek vyžaduje předběžné rozpuštění určitého množství v odměřený objem vody. Veškeré pokyny k použití změkčovadla jsou vždy uvedeny na obalu.

    Nyní se podíváme na to, jak připravit léty prověřené řešení pro potěry.

    • Jako pojivo musí být použit samotný portlandský cement. běžný značka M 400. Můžete použít i M 500, pak bude potěr ještě pevnější. Obvykle se prodává balený v 50 kg pytlích, ale pro snadnou přepravu existují i ​​25 kg pytle. Samozřejmě je nutné zkontrolovat, zda nebyla překročena doba trvanlivosti cementu.
    • Jako plnivo se doporučuje použít lomový písek, ve kterém mají zrnka písku nepravidelný tvar s ostrými hranami. V potěru takový písek sám o sobě dobře přilne s tebou, s cementem a nadace. Při dlouhodobém působení vody získá říční písek hladší tvar, což znamená, že se bude z potěru snadněji odlupovat.
    • K přípravě roztoku by měla být použita pouze čistá voda, zbavená nečistot ropných produktů, tuků a jiných nečistot. Nádoby na vodu by samozřejmě měly být také čisté a určené pouze k tomu. Je třeba poznamenat, že požadované množství vody není nutné přidávat okamžitě, protože lze získat roztok s velmi vysokým obsahem. To bude mít špatný vliv na snadnost instalace a pevnost potěru. Písek již může obsahovat určité množství vody a použití změkčovadla také značně ovlivňuje poměr voda-cement.

    Nyní o poměrech složek roztoku potěru. Léty osvědčenou „klasikou“ je jeden díl cementu na tři díly písku. Přesná částka Doporučujeme počítat pomocí kalkulačky.

    Kalkulačka pro výpočet množství složek malty pro podlahové potěry

    Navržená kalkulačka se velmi snadno používá, vyžaduje minimální množství vstupních dat a poskytuje výsledky s dobrou přesností. Jediným vysvětlením pro jeho použití je bod o rozdílu ve výšce potěru. Nejde o nic jiného než o rozdíl mezi nejvyšším bodem základny a nejnižším, vyjádřený v milimetrech. O tom jsme hovořili v našem článku, když jsme se podívali na instalaci majáků.

    Potěr podlahy vlastníma rukama je úkol, který vás může konfrontovat, pokud se rozhodnete udělat velká rekonstrukce v bytě nebo soukromém domě. Může být jemný a drsný, pro mokré a suché místnosti, tvrdý a plovoucí, suchý, polosuchý a tradiční vlhký. Hrubým potěrem se rozumí vyrovnávací vrstva cementově pískové malty na povrchu podlahové desky, drobné nerovnosti jsou přípustné, protože v dalším kroku vyžaduje dodatečné vyrovnání.

    Dokončovací potěr je dokončovací vrstva podlahy, musí být dokonale hladká a může sloužit jako samostatná krytina nebo jako základ pro pokládku podlahových krytin (linoleum, laminát, koberec atd.), zpravidla samonivelační směsi se používají k jeho vytvoření. Hlavní funkcí potěrů je vyrovnat povrch, v případě potřeby vytvořit svahy, dodat povrchu pevnost a tuhost, stejně jako tepelné a zvukové izolační vlastnosti. V tomto článku vám řekneme, jak správně vyrobit podlahový potěr a jaké jsou jeho vlastnosti pro místnosti pro různé účely.

    Druhy potěrů

    Potěry jsou klasifikovány v závislosti na hlavním materiálu obsaženém v jejich složení. Podlahový potěr pro kutily může být beton, magnezit, anhydrit, asfalt, mozaika, sádra a epoxidové pryskyřice. V současné době na trhu stavební materiál představilo mnoho různé typy hotové suché směsi, se kterými si můžete vyrobit podlahový potěr vlastníma rukama.

    Potěr pro mokré místnosti


    U vlhkých místností bude složení potěru mírně odlišné. Podívejme se, jak vyrobit podlahový potěr v koupelně. Nutná podmínka je vytvořit hydroizolaci. Doporučuje se použít jako hydroizolační vrstvu moderní materiál– euroruberoid. Tento rolový materiál kladený ve 2 vrstvách na sucho s překrývajícími se spárami.

    Důležité! Okraje hydroizolace položte na stěnu do výšky 5-7 cm.To ochrání spoje stěn a podlahy před zatékáním.

    Poté se majáky vyrobené z kovových profilů položí na betonové řešení přesně podle úrovně. Malta pro mokré místnosti se vyrábí ze tří složek: písku, cementu a suché hydroizolační směsi, která se prodává v pytlích. (například výrobce Ceresit). Video podrobně ukazuje proces výroby betonového potěru v koupelně:

    Potěr na vytápěné podlahy

    Pro instalaci vyhřívané podlahy se na povrch položí kabel nebo trubky (v případě podlahy vyhřívané vodou) a poté se naplní cemento-pískovou maltou v poměru 1: 3 s přídavkem zpevňujících přísad.

    Video ukazuje, jak správně vyrobit podlahový potěr pro ohřev vody:

    Plovoucí potěr

    Tento typ se vyskytuje, pokud podlahová deska vyžaduje dodatečnou tepelnou a zvukovou izolaci. Řešení se položí na tepelnou izolaci a zvukovou izolaci na speciální vrstvu (můžete použít polyethylenovou fólii o tloušťce 0,1-0,15 mm). Vrstva plní funkci oddělení roztoku a izolace. Pro plovoucí potěry se používá roztok cementového písku nebo síranu vápenatého.


    Doporučuje se použít tlumicí pásku, která je nalepena na spoji stěn a podlahy po celém obvodu místnosti, s přihlédnutím k výstupkům a sloupům. Chrání povrch před praskáním při smršťování betonu a také zvyšuje zvukovou izolaci místnosti. Výška přesahu pásky na stěně se bere v souladu s celkovou tloušťkou všech vrstev budoucí podlahy.

    Video. Plovoucí podlaha. Typy řešení, metody plnění, nuance, jemnosti:

    Suché a polosuché potěry

    V případě, kdy je nutné provést opravy ve zrychleném čase a není čas na úplné vysušení tradičních mokrý potěr, můžete provést hrubý potěr polosuchou metodou. K tomu přidejte do směsi cementu a písku malé množství vody, dostatečné k získání sypké betonové hmoty po smíchání. Je také nutné provést vyztužení s přidáním vláknitého vlákna do roztoku. Poté se směs nanese na základnu, vyrovná se pomocí pravidla majáku a poté se povrch vyleští. Tato technologie se provádí nejrychleji a nejefektivněji mechanizovanou metodou.


    Suchý potěr je zásyp suchého plniva - křemenného písku nebo expandovaného jílu, na kterém je namontována překližka nebo dřevotříska, sádrovláknitá deska. Tato technologie poskytuje dobrá zvuková izolace, nízká hmotnost konstrukce, žádné mokré práce v interiéru, a tedy žádné nečistoty a žádné riziko úniku kapaliny z roztoku do stropu. Tento typ potěru se snadno provádí vlastníma rukama, protože... snadno se vyrábí, nevyžaduje strojní mechanismy, zvláštní vybavení a zvláštní péči se však bojí vlhkosti a pokud se dostane do konstrukce, může dojít k bobtnání podlahy, deformaci povrchu a tvorbě nerovností.

    Video. Technologie suchých podlahových potěrů. Tato metoda je vhodná, pokud potřebujete dodržet krátký termín a nechcete se obtěžovat s tekutým roztokem:

    Dokončovací potěry

    Pro instalaci dokončovacího potěru se často používají továrně vyráběné dokončovací samonivelační směsi. Dodávají se na bázi cementu a polymeru. Samonivelační podlahy se snadno udržují, tvoří pevný, rovný a hladký povrch, který se snadno čistí. Samonivelační podlahy jsou rozděleny do typů v závislosti na pojivu použitém v jejich složení. Existují methylmethakrylové (MMA), polyuretanové, polyuretan-cementové, akryl-cementové a epoxidové sloučeniny.


    Rada! Stupeň pevnosti konečného nátěru by neměl být vyšší než stupeň hrubého potěru, na který je položen. Jinak časem dojde k deformaci a delaminaci.

    Video. Nanášení dokončovacího potěru pomocí samonivelační směsi:

    Technologie pokládky potěru

    Podívejme se blíže na návrh tradičního mokrého potěru s použitím betonu jako příkladu. Potěr podlahy svépomocí se provádí pomocí následujících nástrojů:

    • úroveň budovy;
    • pravidlo;
    • majáky (průvodce);
    • vrtačka s tryskou pro míchání roztoku;
    • stěrkový nůž.

    V závislosti na účelu místnosti a použitých materiálech se technologie bude lišit. Podívejme se na fáze tohoto procesu:

    • příprava podkladu, základního nátěru;
    • tepelná izolace (v případě potřeby);
    • hydroizolace (v případě potřeby);
    • vyztužení (v případě potřeby);
    • umístění majáků (vodítka) s vyrovnáním;
    • míchání roztoku;
    • vyplnit;
    • péče o hotový povrch.

    Prvním krokem je příprava základny. Musí být zbaven prachu, odstraněny nečistoty, pokud jsou nečistoty a skvrny od oleje, bitumenu, musí být odstraněny. Pokud je tam starý rozpadlý potěr, musí být demontován. Poté je třeba povrch podlahové desky ošetřit základním nátěrem pomocí válečku nebo štětce a nechat zaschnout po dobu 5 hodin. Pokud jsou v místnosti vodovodní a kanalizační potrubí, je třeba je vést podél podlahy.


    K izolaci místnosti můžete použít expandovanou hlínu nebo expandovaný polystyren, hlavní věc je, že povrch izolace je tuhý. Pokud provádíte podlahový potěr vlastníma rukama na půdě, musíte nejprve položit vrstvu expandované hlíny a poté vrstvu písku s povinným zhutněním každé vrstvy. Pro větší účinek se doporučuje navlhčit vodou.

    Hydroizolace se obvykle provádí ve vlhkých prostorách (kde jsou přípojná místa pro vodu a kanalizační systémy). K ochraně před vlhkostí se také někdy instaluje hydroizolace v přízemních místnostech a suterénech.

    Poté se provede vyztužení. Používá se, pokud je povrch plánován na velké zatížení. K tomuto účelu se používají armovací tyče, jejichž průřez se volí v závislosti na plánovaném zatížení (hodnota průměru od 8 do 20 mm), nebo armovací síť (průměr tyče 6 mm). Někdy se místo kovových používá výztužná síťovina z plastu. Výztužná síť také pomůže zabránit deformaci betonové vrstvy a prasknutí v případě smršťování budovy. Beton je křehký materiál a špatně se osvědčuje v ohybu a tahu, vyztužení umožňuje odstranit tyto nedostatky a chránit povrch před prasklinami.


    Poté se provede umístění majáků (vodítka). Měly by být nastaveny jasně v souladu s úrovní budovy, protože Na tom závisí následná rovnost povrchu.

    Dalším krokem je nalití roztoku. Když je potěr připraven, nechá se nějakou dobu, dokud úplně nevyschne. Během této doby nezapomeňte o potěr pečovat pravidelným postřikem vodou. Beton pomalu nabývá na síle (do 27 dnů), tvrdnout by měl postupně. Pokud zaschne příliš rychle, mohou se vytvořit praskliny. Proto jako péči musíte hotový potěr navlhčit vodou 2krát denně po dobu jednoho týdne a poté jej zakrýt plastovým obalem a nechat 2 týdny.

    Dlouho očekávaná mistrovská třída potěrů podlah udělej si sám od profesionálního stavitele Yuriho Voedila (10 let práce na různých stavbách a renovace evropské kvality).

    Všechny doprovodné fotografie pořídil sám Yuri. A tak Yuri píše:


    Dnes budu psát o tom, jak vyrobit podlahový potěr, na který o něco později položíme dlaždice. Podlaha je jednou z nejdůležitějších částí našeho domova, která neustále nese zátěž, proto musí být pevná, hladká, teplá a dokonce i krásná. A tak se podívejme na postup práce krok za krokem. Postup potěru je stejný pro soukromý dům i byt.

    Fáze 1. Horizontální značení.

    Začněme tím, že podlaha musí být vodorovně rovná po celé ploše místnosti, což znamená, že musíte vyklepat takzvané nuly. K tomu použijeme vodováhu (dlouhá průhledná hadice naplněná vodou o tloušťce asi centimetru). Na zeď, v absolutně jakémkoli rohu místnosti, umístíme libovolnou značku ve výšce 50 centimetrů.

    Na ni připevníme hadici tak, aby hladina vody byla na naší značce a druhý okraj hadice přeneseme na protější stěnu a tam ve výšce hladiny tužkou naznačíme druhou značku. Obvykle jsou takové značky (nuly) umístěny pouze v rozích, ale doporučuji je umístit uprostřed stěny pro jistotu a další usnadnění potěru.

    Zjistěte více o instalaci majáků a hydraulických hladin pro podlahové potěry.

    Místnost je nutné vyčistit od suti a drobných nerovností, které by mohly poškodit hydroizolaci, kterou bude určitě nutné nainstalovat!!!

    Fáze 2. Pokládka hydroizolace.

    Po vyčištění přejdeme k hydroizolaci. Pro tento projekt jsme použili střešní lepenku, ale může být vhodná i polyetylenová fólie, která musí být silná, jinak si ji při vylévání potěru budete drhnout nohama. Na podlahu položíme střešní krytinu nebo fólii tak, aby se podél okrajů stěny překrývalo deset až patnáct centimetrů. Pokud v místnosti, jako v našem případě, vedou topné trubky podél podlahy a ne podél stěny, pak izolaci položíme pod trubky, protože při položení na trubky nebude těsně ležet a může prorazit! A přesah mezi pásy musí být alespoň pět centimetrů. Pokud je to možné, i když to není nutné, mohou být švy slepeny speciální směsí „PRIMER“ na bázi bitumenové pryskyřice.

    Fáze 3. Instalace majáků pro správné potěry podlahy.

    K vyplnění podlahy se často používají speciální majáky, ale praxe ukázala, že nejlepší je použít profil ud, který stavitelé používají při instalaci příček ze sádrokartonových desek. Za prvé, profil je pevnější, takže se při vyrovnávání potěru nebude ohýbat. Za druhé je to ekonomičtější, protože poté, co podlahu vyplníme a ztuhne, lze ud profil z ještě ne zcela suché mazaniny vytáhnout a použít při další práci. Například pro lití potěru v jiných místnostech. Ale s majákem to nebude fungovat.

    Pomocí zbytků pěnového polystyrenu, cihel nebo jiných dostupných podestýlkových materiálů začneme zakládat profily (majáky). Hlavní věc je, že podestýlka je odolná proti vlhkosti a tvrdá, takže majáky na nich leží, aniž by se potopily a nezvlhly při lití betonem. Pomocí nul na stěnách najdeme nejvyšší bod staré podlahy v místnosti, to znamená, že velikost od podlahy ke značce je menší než velikost od podlahy ke značce v ostatních rozích.

    Rozhodujeme se pro tloušťku potěru, ale je potřeba vzít v úvahu výšku prahů dveří. Dbáme na to, aby podlaha byla jeden a půl centimetru pod prahem, který později zabere tloušťka dlaždic s lepidlem, takže maják by měl být o 1,5 centimetru níže od prahu dveří.

    Začneme nastavovat maják (profil) a pod něj umísťujeme podestýlku různé tloušťky. Děláme to tak, že velikost od nuly (naše značky na stěně) po horní rovinu majáku je striktně stejná. Totéž děláme s každým majákem. Šířka prostoru mezi majáky by měla být o 20 cm menší, než je délka vašeho pravidla (je to nutné, abyste mohli snadno porovnat úroveň, zda jsou majáky správně umístěny, tím, že na ně použijete úroveň). Pravidlem je hladina dlouhá 2000-2500 mm. Pokud žádné nemáte, postačí jakákoliv deska, hlavní podmínkou je, aby byla rovná a neprohýbala se! Poté na něj můžete umístit běžnou úroveň a zjistit, zda jsou majáky vyrovnané.

    Poté, co již byly všechny majáky umístěny na naše podložky, znovu se ujistěte, že jsou vodorovné přes celou rovinu, čímž se úroveň posune podél i přes místnost na majáky. Pokud je vše v pořádku, pokračujte do další fáze

    Fáze 4. Upevnění majáků.

    Začneme připravovat cementovou maltu v poměru 1:3 (jeden díl cementu a tři písky) do krémové hustoty. Ke kterému bych osobně doporučil přidat lepidlo na sádrokarton PERLFIX. Vůbec ne moc, tři sta gramů za půl kbelíku. Potom roztok ztuhne rychleji, do půl hodiny, což znamená, že můžete začít nalévat dříve. Musíte však roztok rozdělit na ne více než polovinu 10litrového kbelíku, jinak jej jednoduše nestihnete použít, než ztvrdne. Boky potřeme připravenou lůžkovou směsí a počkáme, až vše ztuhne.

    Fáze 5. Naplnění podlahy.

    Pomocí míchačky na beton (a pokud ji nemáte, čtěte dále) nasekáme roztok v poměru jednoho kbelíku cementu (třída M-400), tří kbelíků písku a tří kbelíků drceného kamene. Pro větší pevnost je lepší použít lomový písek, ale docela vhodný je i říční písek. Nejprve zalijte vodou, poté vysypte cement, poté písek, vše dobře promíchejte a teprve poté přidejte drcený kámen.


    Pokud nemáte míchačku na beton a možnost si ji pořídit, tak můžete roztok zatlouct např. do stará vana nebo v podobné nádobě. Roztok můžete namíchat pomocí lopaty nebo ještě lépe zahradní stěrky. Při dodržení stejných proporcí a pořadí jako při zatloukání do betonových míchaček.

    Musíte začít nalévat z nejvzdálenějšího rohu místnosti a postupně se pohybovat zády k východu. Vylijeme roztok tak, aby byl o něco vyšší než naše majáky. Po nalití asi 50 centimetrů položíme pravítko přímo na majáky (přes majáky) a začneme shrabovat roztok, vrtíme se s pravidlem zleva doprava.

    Tip: Poté, co naplníme celou místnost, v horkém a suchém počasí vám doporučuji jednou denně navlhčit potěr vodou a povrch lehce nastříkat, aby se na něm netvořily praskliny.

    Fáze 6. Dokončení práce.

    Následující den, po částečném zaschnutí potěru, je třeba profily vytáhnout a opatrně je zvedat, jinak je později, když cement konečně ztuhne, jednoduše nebudete moci vytáhnout. A drážky, které se objeví na jejich místě, zakryjte maltou pomocí stavebního hladítka (hladítka). Po úplném zaschnutí můžete zahájit instalaci. podlahové dlaždice. To je vše. DIY podlahový potěr hotový!


    Doporučujeme také:

    Stěrka umožňuje zbavit se nerovností a různých druhů defektů podlahy. Existuje několik typů betonových potěrů. Konkrétní typ nátěru se vybírá s ohledem na vlastnosti povrchu, účel podlahy, potřebu zvukové izolace a dodatečné izolace, instalaci topných konstrukcí atd. Po výběru vhodné technologie a nákupu potřebné materiály, můžete se samostatně vyrovnat s prací na lití betonového potěru.

    V závislosti na pořadí přípravy počátečního povrchu a charakteristikách tvorby povlaku lze rozlišit 4 hlavní typy betonového potěru.

    Nejjednodušší a nejoblíbenější možnost. Na vrcholu stávajících desek mezipodlahová krytina roztok se jednoduše nalije a vyrovná. Žádný dodatečné akce se neprovádí.

    Potěr s izolací proti vlhkosti

    Tento typ je určen pro kuchyňské pokoje, koupelny a další místa, která se vyznačují stálou vysokou vlhkostí a hrozí, že se na podlahu dostane velké množství kapaliny.

    Před nalitím potěru se položí hydroizolační materiál.

    Standardně se tepelně izolační vrstva pokládá při zhotovení betonového potěru na zem. Tento potěr je také ideální pro oplocení. obývací pokoje ze sklepů a jiných nevytápěných prostor.

    Tento typ práce zahrnuje nalití tenkého samonivelačního nátěru na hotový betonový potěr. Používá se v případě vyrovnání povrchů pod linoleum, laminát a další materiály, které jsou citlivé na jakékoli nerovnosti.

    Nejprve se nalije obyčejný potěr a poté řídký samonivelační roztok. Taková řešení se prodávají ve specializovaných prodejnách. Bez předchozího dokončení hlavního potěru se důrazně nedoporučuje používat samonivelační směsi.

    Tloušťka potěru je nejdůležitějším parametrem

    Než začnete pracovat na uspořádání potěru, musíte určit, jak silná by měla být vrstva výplně konkrétně ve vaší situaci. Určující faktory jsou následující:

    • typ základny, na kterou bude potěr nalit;
    • požadovaná pevnost potěru;
    • požadované hodnoty hydroizolace a izolace.

    Je důležité zvolit takovou tloušťku, při které by zatížení potěru na podlahu nepřekročilo přípustné normy a zároveň by výplň vydržela očekávané zatížení od vnitřních prvků místnosti.

    Pokud se potěr provádí v novostavbě, musí být požadovaná tloušťka vrstvy uvedena v projektové dokumentaci.

    Pokud bude potěr nalit jako náhrada starého nátěru, měli byste se snažit co nejvíce dodržet parametry starého potěru. V případě potřeby lze novou výplň vylepšit přidáním izolace nebo instalací systému podlahového vytápění.

    Tloušťka betonové vrstvy se pohybuje od 2,5 do 8 cm, není možné vytvořit potěr tenčí, než je přípustná spodní mez, protože pevnostní charakteristiky nebude stačit a velmi rychle se zhroutí.

    Připravte beton s použitím cementu třídy M400. Konkrétní sadu a vlastnosti výchozích materiálů vyberte individuálně v souladu s charakteristikami vaší situace.

    Po určení optimální tloušťka vrstvu a po výpočtu spotřeby materiálů můžete zahájit přípravné práce.

    Příprava k nalití potěru

    Uspořádání betonového potěru je zodpovědná práce, která vyžaduje důkladnou přípravu. V tomto případě se příprava provádí v několika fázích. Dokončete každý z nich v pořadí.

    Základní trénink

    Počáteční příprava se bude lišit v závislosti na tom, zda plánujete podlahu potěrem nebo zda se bude beton nalévat na zem. Nejprve vám představíme možnost s potěrovým zařízením na hotové podlaze.

    První krok. Odstraňte starý potěr, pokud je přítomen. Nejrychlejší a nejpohodlnější způsob, jak zničit povlak, je pomocí příklepové vrtačky.

    Druhý krok. Očistěte podlahy od nečistot a napenetrujte je. Základní nátěr nalijte přímo na podklad a válečkem nebo štětcem jej vyrovnejte po povrchu.

    V případě plnění zemní potěry základna přípravná fáze budou provedeny v jiném pořadí.

    První krok. Vyčistěte půdu od vegetace.

    Druhý krok. Podklad zakryjte vrstvou písku nebo keramzitu a zhutněte.

    Třetí krok. Naplánujte si rozmístění vodovodního a kanalizačního potrubí, pokud je potěr instalován v koupelně. Nainstalujte plánované komunikace.

    Izolace

    Izolujte základnu pomocí zásypu z expandované hlíny nebo pěnových desek. Použijte to, co je pro vás nejpohodlnější. Hlavní věc je, že tepelně izolační vrstva je co nejpevnější.

    Expandovaná hlína je vhodnější pro vaše vlastní domy, polystyren - pro běžné byty.

    K ochraně základny před vlhkostí použijte střešní lepenku nebo silnou plastovou fólii. Položte pásy materiálu odolného proti vlhkosti s přesahem asi 15 cm, na stěnách místnosti musíte také zajistit přesah 10 centimetrů.

    Na spojích hydroizolace s trubkami by měl být použit další tmel.

    Hydroizolace je povinná v kuchyních a koupelnách. V jiných situacích bude mít návrh této vrstvy smysl pouze pro dodatečná ochrana byty umístěné ve spodním patře domu od sklepní vlhkosti.

    Tento krok se provádí pouze v případě, že se potěr nalije na zem. Pro vyztužení použijte jemnou síťovinu z výztuže nebo speciálního drátu. Vyberte konkrétní možnost vyztužení individuálně s ohledem na plochu a další vlastnosti místnosti.

    Instalace dalšího příslušenství

    Pokud plánujete instalaci systému vytápěné podlahy nebo chcete instalovat elektrické vedení pod hlavní podlahovou krytinu, proveďte v této fázi všechny příslušné kroky.

    Po úspěšném dokončení všech přípravných činností pokračujte v nalévání betonového potěru.

    Buďte připraveni vykonávat svou práci co nejpečlivěji a zodpovědně. I ty nejmenší chyby při nalévání potěru mohou vést k extrémně nepříjemným následkům.

    První fáze - značení

    Aby byla výplň co nejrovnoměrnější, použijte majáky ve formě lamel.

    První krok. Nainstalujte první kolejnici. Lamely položte na maltu a případně je dodatečně zajistěte šrouby. První maják by měl být umístěn ve vzdálenosti 20 cm od vzdálené stěny.

    Druhý krok. Zajistěte další kolejnici ve vzdálenosti asi 100-150 cm od prvního majáku.

    1 - značky; 2 - trubky; A, B, C - pásy pro pokládku potěru

    Třetí krok. Lamely rozmístěte rovnoměrně po celé místnosti. Nechte roztok použitý k zajištění lamel ztuhnout a uschnout.

    Druhou fází je příprava roztoku

    Okamžitě si můžete koupit hotovou směs pro betonový potěr. Ve specializovaných prodejnách jsou takové směsi prezentovány ve velkém sortimentu. Vyberte vhodné složení a připravte jej podle pokynů výrobce.

    Potěr může být také vyroben z běžné směsi cementu a písku v poměru 1 ku 3. Do této směsi lze navíc přidat lepidlo na dlaždice pro potěr - zvýší pevnost hotového nátěru. Roztok by neměl být příliš suchý, ale také není vhodné složení, které se příliš roztírá. Experimentujte a hledejte optimální poměr složek. Tato skladba je vhodná do místností s malým provozem, ve kterých pokládka betonového potěru nemá smysl.

    Beton je lepší objednat od hotový formulář. To vám ušetří zbytečnou práci a umožní vám mít jistotu v kvalitě a jednotnosti řešení.

    Třetí fáze - nalévání roztoku

    Začněte nalévat roztok podél majáků. Zkuste to udělat na jeden zátah. Zvažte dobu tuhnutí roztoku. Například směs písku a cementu nebude možné vyrovnat méně než hodinu po její přípravě. Je zakázáno přidávat do vysušeného roztoku další vodu, protože to vede k výraznému zhoršení výkonnostních charakteristik náplně.

    První krok. Nalijte roztok mezi majáky nejdále od předních dveří.

    Druhý krok. Vyrovnejte výplň pomocí pravidla. Zkontrolujte vrstvu výplně pomocí vodováhy. V případě potřeby doplňte místa, kde není dostatek betonu.

    Třetí krok. Vyplňte všechny zbývající pruhy mezi ostatními majáky pomocí stejného vzoru. Propíchněte každou část tenkým špendlíkem na několika místech, abyste odstranili přebytečný vzduch.

    Po dni můžete majáky odstranit. Vyplňte mezery maltou a vyrovnejte pomocí hladítka nebo spárovací hmoty.

    Čtvrtá fáze – broušení

    Počkejte, až beton zaschne, a povrch důkladně obruste. Tím se základna vyrovná a připraví na pokládku jakékoli dokončovací podlahy.

    Odstraňte obzvláště velké vybouleniny pomocí úhlového mlýnek. Poté můžete přistoupit k plánovaným dokončovacím pracím.

    Není tedy nic přehnaně složitého na lití betonové podlahové stěrky svépomocí. Musíte však zůstat pozorní a ke každému technologickému kroku přistupovat co nejzodpovědněji, abyste získali vysoce kvalitní, spolehlivý a odolný nátěr. Postupujte podle pokynů a vše se určitě podaří.

    Hodně štěstí!

    Video - Betonový potěr na podlahu udělej si sám

    chyba: Obsah je chráněn!!