Деревянное окно в срубе. Как правильно установить окна в деревянном срубе. Вставка окна в деревянный сруб - методы установки окон Как поставить окно в срубе

18 октября, 2016
Специализация: Капитальные строительные работы (закладка фундамента, возведение стен, конструирование крыши и т.п.). Внутренние строительные работы (прокладка внутренних коммуникаций, черновая и чистовая отделка). Хобби: мобильная связь, высокие технологии, компьютерная техника, программирование.

В этой статье речь пойдет про окна в деревянном бревенчатом доме. Я вам расскажу, какие модели можно использовать для обустройства подобного жилища, а также подробно опишу их особенности, достоинства и недостатки.

А инструкция, приведенная в конце материала, поможет разобраться, как своими руками производится установка в срубе оконных блоков из пластика. Зтот процесс имеет определенные нюансы, о которых следует знать.

Разновидности используемых окон

Сначала остановимся на том, какие окна можно использовать для коттеджей, построенных из бревна. Все существующие разновидности можно разделить на несколько групп-категорий. Я изобразил небольшую схему, которая поможет вам сориентироваться.

А теперь о каждой разновидности более подробно.

По материалу

Начну свой рассказ с описания материалов, из которых можно делать окна для деревянного жилища. Тут наиболее популярными являются три разновидности.

Окна из дерева

Это могут быть недорогие хвойные и лиственные пиломатериалы (ель, сосна и другие), а также дерево ценных пород (красное, дуб, венге, тик).

Не так давно в частном и коммерческом строительстве использовались исключительно деревянные окна, но сейчас они уступили пальму первенства более современным конструкциям из алюминия и пластика.

Тем не менее, многие используют оконные блоки из древесины. И это понятно, ведь такие окна отличаются множеством преимуществ.

Характеристика	Описание
Низкая теплопроводность	Древесина сама по себе является хорошим теплоизоляционным материалом. Поэтому тепловая энергия, вырабатываемая приборами отопления, не будет расходоваться непродуктивно через оконные проемы.
Высокая морозостойкость	Дерево можно эксплуатировать в широком температурном диапазоне без изменения его внешнего вида и технических характеристик.
Высокая паропроницаемость	Одно из наиболее важных качеств деревянного окна. Древесина не препятствует инфильтрации воздуха сквозь конструкцию окна, что способствует саморегулированию микроклимата в помещении.
Экологичность	Дерево является природным материалом, не выделяет вредных веществ и не причиняет вреда здоровью человека. Более того, некоторые породы дерева выделяют фитонциды, которые обладают лечебным эффектом.
Хорошая звукоизоляция	Материал неплохо поглощает звуковые волны воздушного и структурного происхождения, потому окна из дерева защитят ваш покой и сон от громких звуков с улицы.
Привлекательный внешний вид	Деревянные окна, особенно из ценных пород древесины, выглядят намного эффектнее и роскошнее пластиковых конструкций, которые выполнены «под дерево». Можно использовать также модели из недорогой древесины, отделанные дубовым или другим подобным шпоном.

Здесь нужно уточнить, что все недостатки, присущие деревянным окнам, которые устанавливались в домах постройки середины прошлого века, сейчас устранены. Если раньше описываемые изделия со временем деформировались, имели множество щелей и быстро рассыхались, то сейчас, благодаря новым технологиям, о таком не может быть и речи.

Для изготовления деревянных окон используется дерево твердых пород или клееный брус, который не деформируется в процессе эксплуатации. Для остекления применяются многокамерные герметичные стеклопакеты, имеющие низкий коэффициент теплопроводности и высокую степень звукоизоляции. Фурнитура, на которую навешивают створки, позволяет последним открываться в любой плоскости, в том числе и для щелевого проветривания.

Все оконные блоки, которые продаются в строительных магазинах, проходят обработку антипиренами, которые снижают степень горючести материала и препятствуют дальнейшему распространению пламени во время пожара.

Современные пластиковые окна – далеко не самое дешевое удовольствие. Цена на качественные оконные блоки из древесины даже не очень ценных пород выше, чем аналогичных конструкций из пластика.

Пластиковые и металлопластиковые окна

Такие конструкции впервые увидели свет в 50-е годы XX века, но активное их использование в гражданском строительстве началось только в 2000-е годы. Для изготовления оконных блоков используется поливинилхлорид, поэтому стоимость изделий получается не такой уж высокой.

Металлопластиковое окно состоит из следующих деталей:

профиля из поливинилхлорида;
усиливающей конструкции из оцинковки, устанавливаемой во внутренних камерах оконного блока;
фурнитуры для открывания и закрывания;
стеклопакета.

Благодаря легкости обработки пластика из него можно изготовить модели любой формы, конфигурации и размеров. Однако в этом случае придется позаботиться о дальнейшем текстильном оформлении окна. Например, купить шторы на скошенные рамы или что-то подобное.

Само окно имеет как множество плюсов, так и несколько минусов. Для сравнения я составил небольшую таблицу.

Преимущества	Недостатки
Изделия из пластика имеют огромный срок эксплуатации. При соблюдении условий монтажа они способны прослужить как минимум 50 лет.	Окна из пластика не «дышат». Полимер полностью прекращает инфильтрацию воздуха, поэтому внутри помещения скапливается большое количество водяных паров в воздухе. Необходимо организовывать эффективное проветривание.
На оконные блоки не влияют колебания температуры и влажности на улице. Они отлично выдерживают значительную снеговую, водную и ветровую нагрузку.	В случае повреждения пластикового оконного блока отремонтировать его будет невозможно. Придется менять створку или все окно.
Материал прекрасно переносит воздействие прямых солнечных лучей. Поверхность оконных блоков не изменяет цвет и не деформируется.	ПВХ-окна накапливают статическое электричество и, как следствие, притягивают пыль, которая хорошо видна на поверхности.
Окна из пластика имеют низкий коэффициент теплопроводности и хорошо поглощают звуки. Однако для этого необходимо четко соблюдать технологию монтажа, особенно в стены из оцилиндрованного бревна.
Рама ПВХ-окна и стеклопакеты не промерзают при низкой температуре воздуха.
Материал очень хорошо переносит механическое воздействие. Пластик не повреждается при попадании на него большинства химических веществ и их соединений.
Оконные блоки не требуют периодического ухода в процессе эксплуатации и дополнительного декоративного оформления после установки.
Полимер, из которого делаются окна, содержит антипирен, который препятствует воспламенению огня.

Чтобы пластиковые окна органично сочетались со стенами, построенными из бревен, окна могут быть не белыми, как в большинстве случаев, а окрашенными в другие цвета. Также поверхность рам может быть оформлена пленками, имитирующими цвет и текстуру древесины.

Алюминиевые окна

Окна из этого материала ранее применялись только при коммерческом строительстве для обустройства торговых центров, производственных помещений и пр. Но сейчас все чаще их можно видеть, они применяются и при строительстве бревенчатых домов.

Характеристики материал имеет такие:

Преимущества	Недостатки
Длительный срок эксплуатации. Оконные блоки из алюминия имеют гарантированный срок эксплуатации не менее 60 лет.	Даже при небольшом механическом воздействии на поверхности рамы может появиться небольшая царапина. Она портит внешний вид и избавиться от нее не получится. Окраска производится по специальной технологии, которую вручную не воспроизвести.
Окна абсолютно пожаробезопасны, что важно для деревянных домов. Алюминий под действием пламени не возгорается, не распространяет огонь и не выделяет в воздух опасные для человека продукты горения.	Несмотря на высокую стойкость к внешним воздействиям, алюминий все же подвергается коррозии. И это процесс происходит быстрее, если повреждено наружное декоративное покрытие.
Благодаря очень узким алюминиевым рамкам окна пропускают в помещения максимальное количество дневного света.	Стоимость окон из алюминия очень высокая. Цена моделей дороже, чем всех остальных описанных здесь разновидностей.
Изделия из алюминия отличаются наивысшей прочностью, поэтому при необходимости можно заказать и изготовить оконные блоки очень большого размера и площади.

Однако для выбора подходящей конструкции мало определиться только с материалами. Существуют еще и другие критерии.

По типу открывания

Еще один важнейший критерий выбора окон – тип открывания створок . В отличие от построек прошлого века, где они просто распахивались в стороны, сейчас способов намного больше.

Существуют такие варианты:

Распашное окно. Классический вариант открывания. Створки могут распахиваться только в одной плоскости, которая зависит от смонтированной фурнитуры. Можно распахивать их вправо и влево, наружу и внутрь, а также вверх. Вниз не встречал.

Минус такого решения в том, что для открывания окна необходимо предусмотреть наличие свободного пространства. Также придется убирать все предметы, распложенные на подоконнике и у окна. И последний недостаток – нет возможности выполнения щелевого проветривания, что затрудняет эксплуатацию окна зимой .

Вид конструкции, когда створки окна полностью отсутствуют, а стеклопакет вставляется непосредственно в оконный блок. Обычно полностью глухое окно используется редко (например, в кладовых, банях и так далее). Чаще можно встретить одну или несколько глухих секций окна, которые комбинируются с открывающимися деталями.

Еще один вариант использования глухого окна – необходимость застекления большой площади. Например, если вы хотите сделать бревенчатую беседку с большим количеством стеклянных стен.

Благодаря особой фурнитуре створка окна открывается в вертикальной плоскости, образуя в верхней части щель для доступа свежего воздуха в помещение.

Такие виды окон наиболее безопасны с точки зрения эксплуатации в детских и других подобных учреждениях. Распахнуть окно полностью невозможно, поэтому никто не сможет выпасть.

Поворотно-откидное окно. Изделие представляет собой комбинацию первой и третьей разновидности. Развернув ручку в определенном направлении можно либо открыть створку для щелевого проветривания, либо полностью распахнуть окно.

На мой взгляд, это оптимальная схема окна для обустройства бревенчатого дома. Вы можете распахивать окна летом, наслаждаясь звуками природы, и обеспечивать проветривание зимой, избегая значительных теплопотерь.

Отлично подойдет и для жилого дома, но больше – для обустройства беседки либо веранды.

Изделие имеет две независимые створки, но не имеет перегородки посередине (она называется импост). В итоге, когда вы открываете окно, никакие детали оконного блока не мешают вам созерцать открывающийся пейзаж.

Существуют еще и другие окна, в частности – развижные и складные.

Монтаж пластикового окна в бревенчатую стену

Несмотря на огромный выбор окон, в чем вы смогли убедиться, наибольшей популярностью пользуются пластиковые изделия благодаря оптимальному соотношению эксплуатационных свойств и стоимости.

Некоторые нюансы процесса

Сначала о принципах монтажа. Отмечу, что длительность срока эксплуатации оконного блока из ПВХ напрямую зависит от качества постройки бревенчатого жилища . В частности, необходимо, чтобы конструкция полностью дала усадку и была законсервирована.

В противном случае установленные изделия могут быть деформированы, а иногда и полностью разрушены вследствие изменения геометрии стен и оконных проемов. Поэтому я настоятельно рекомендую приступать к монтажу окон только по прошествии как минимум 9 месяцев после окончания возведения «коробки».

Перед тем как установить пластиковые окна, необходимо смонтировать так называемую окосячку (обсаду). Она делается из досок и принимает на себя нагрузку при деформации строения, сохраняя от повреждений пластиковое изделие.

Существует несколько способов конструирования окосячки:

С закладным бруском.

В этом случае в оконном проеме по торцам бревен сруба проделывается паз, куда вставляется брус сечением 5 на 5 см. Чтобы избежать выпадения закладного элемента и уменьшить коэффициент теплопроводности, конструкцию можно утеплить войлоком, джутом или льняным волокном.

Затем из обрезной доски сечением 5 на 15 или 5 на 20 см собирается П-образная окосячка, которая уже в собранном виде устанавливается в оконном проеме. При этом прикреплять ее нужно не к стенам дома, а именно к закладному брусу. К венцу можно крепить только нижние части окосячки.

Между верхней деталью оконной коробки и верхним бревном стены необходимо оставить промежуток толщиной в 8 см, который позже заполнить утепляющим материалом (ни в коем случае нельзя использовать полиуретановую монтажную пену).

Шип-монолит.

Для изготовления этого вида окосячки лучше всего использовать клееный брус, который не изменяет свои геометрические размеры в процессе эксплуатации. Его сечение должно быть 10 на 15 или 10 на 20 см, в зависимости от толщины стен. В самом брусе вырезается шип размером 5 на 5 см (то есть такой же, как закладной брусок, описанный в предыдущем пункте).

Сначала необходимо в предварительно вырезанное углубление уложить джутовый утеплитель, после чего вставить две боковые детали обсады. Они, как и в предыдущем случае, крепятся только к нижнему венцу проема.

Затем в верхнюю часть проема вставляется последняя (третья доска). Она фиксируется враспор между двумя боковыми деталями обсады. Прочно не закрепляется, чтобы иметь возможность «гулять» в процессе дальнейшей усадки дома.

В колоду.

Разница с предыдущими вариантами состоит в том, что шип обустраивается на торцах стены, а углубление под него – в брусьях окосячки. Размер выступающего на бревнах элемента должен быть все тем же – 5 на 5 см. Ему соответствует выбранное углубление на обсаде.

После подготовки деталей выступающая часть изолируется утеплителем, после чего на нее набиваются два боковых элемента с углублением. Дальнейшая схема аналогична описанной в пункте 2.

Нижняя часть деталей крепится к нижнему брусу сруба, а верхний элемент ставится враспор между боковыми. Тепловой зазор в верхней части также обязателен и заполняется теплоизоляционным материалом.

С четвертью. Отличается тем, что обсадная коробка не имеет дополнительных элементов для крепежа. По своей сути этот способ монтажа окосячки является модификацией первой разновидности (с закладным бруском).

Этот способ монтажа применяется в тех случаях, когда вы хотите изготовить элементы обсады особой формы. Они обычно повторяют оконную четверть в типовых строениях и позволяют более аккуратно и внешне привлекательно закрепить окна в срубе.

Для украшения в этом случае могут использоваться дополнительные декоративные элементы – – которые декорируют неровные кромки оконного проема с внешней и внутренней частей дома.

Технология монтажа

Из всего описанного выше многообразия я выбрал третью конструкцию обсады пластикового окна, поэтому дальше расскажу о ней.

Последовательность действий:

Изготавливаю две детали для боковых элементов обсады. Учитывая, что обычно оконных и дверных проемов в доме немало, интересно, как можно ускорить и автоматизировать этот процесс.

Итак, мне для работы понадобится брус сечением 15 на 10 см. Размеры выбираемого паза должны составлять 5 на 5 см. Что касается длины, то ее можно будет подогнать уже в процессе монтажа. Но детали нужно отрезать таким образом, чтобы они были на 5-7 см меньше, чем высота оконного проема сруба.

Схема выборки паза такая:

Сначала на широкой части бруса провожу две параллельные линии на расстоянии 5 см от края. Так как ширина бруса 150 см, ширина внутренней части также будет 5 см, что нам и требуется.
Затем выставляю глубину пропила циркулярной пилы на 52 мм, после чего выполняю два параллельных пропила, ориентируясь на заранее сделанную разметку.

После делаю множество пропилов (чем больше, тем лучше) внутри отмеченной части (там будет углубление). Чем больше вы сделаете пропилов, тем легче будет выбирать лишнюю древесину.
Затем я беру топор (можно и стамеской, но дольше) и его лезвием выбираю большие куски древесины из будущего паза. Благодаря тому, что я заранее сделал множество пропилов, работа будет продвигаться очень быстро.

После того как черновая работа закончена, можно приступать к чистовой. Тут уже потребуется стамеска. Ею нужно выбрать остатки дерева со дна углубления. Топором действовать в этом случае уже не получится.

Делаю выступ для установки обсады. Как вы понимаете, делать его я буду в оконном или дверном проеме. Понадобится уже бензо- или электропила. Помните о мерах безопасности при работе с нею.

Начинать нужно, как и везде, с разметки. Прежде всего, я провожу по торцам бревен ровную вертикальную линию, по которой будет располагаться центр оконного блока.

В моем случае линия приходится ровно на центр торца стены, но это необязательно. Можно сместить центральную ось к внешней стороне, тогда внутри получится установить более широкий подоконник.

После необходимо от этой линии отложить в две стороны по 25 мм (толщина гребня, на который будет набиваться обсада) и провести еще две параллельные линии. По ним и будет производится распил.

Само изготовление гребня производится так:

Сначала с торца стены необходимо сделать два пропила с помощью электрической или бензопилы, ориентируясь на крайние линии. Глубина пропила должна быть около 5,5 см. Если сделаете меньше, обсада не сядет полностью на шип. Если больше – оконный проем будет выглядеть не очень красиво. Точнее, очень некрасиво.

Затем можно переходить к внешней и внутренней поверхности стен. Откладываете на поверхности бревна расстояние в 55 мм, проводите вертикальную линию, после чего выполняете пропил. Если все сделано правильно, то часть древесины сразу отвалиться и в итоге образуется шип, на который в дальнейшем и будет одеваться окосячка.

Обычно после работы с пилой не нужно дополнительно обрабатывать шип стамеской, но если вы выявили какой-то брак, его можно подправить этим инструментом.

Делаю верхнюю деталь обсады. Она у меня будет несколько отличаться от общепринятой, но так, по-моему, даже прочнее. Суть в том, что она будет устанавливаться не враспор между боковыми деталями, а непосредственно на выбранный в стенах шип.

Как это делать:

Беру хорошо высушенную доску (чтобы ее не повело в процессе высыхания) размером 15 на 4 см с ровно обрезанными торцами. Длина ее должна соответствовать расстоянию между гребнями на торцах оконного проема плюс по 5 см с каждой стороны.
В боковинах делаю вырезы, которые по форме повторяют шип. Получается, что на торце доски вырезаю внутри квадрат со стороной в 5 см, который отстоит от длинного края тоже на 5 см.

Подготовленную доску одеваю на гребни оконного проема. Для этого сначала нужно надеть один край, после чего разместить доску по диагонали и надеть на другой край. Затем постукивая по доске, нужно сдвинуть ее к верхней части проема, установив на расстоянии 5 см от верхнего бруса.

Устанавливаю вертикальные детали окосячки. Для этого из подготовленного бруса с выбранным углублением вырезаю две детали, длина которых соответствует расстоянию между верхней установленной доской (см. пункт 3) и нижним краем (бревном) оконного проема.

Затем нужно эти детали установить:

На гребень стены одеваю . Можно, как я говорил, использовать паклю, джут или другие теплоизоляционные материалы. Утеплитель не только сокращает теплопотери через оконный проем, но и служит уплотнителем для окосячки, а также позволяет избежать появления неприятных скрипов в процессе эксплуатации жилища.

Затем сверху на утепленный гребень я надеваю две вертикальные детали будущей окосячки. Чтобы они сели плотно, использую молоток (главное, не сделать на поверхности заметные вмятины). Окосячка должна сесть плотно, чтобы между брусом и бревном остался зазор всего в несколько миллиметров (это возможно, если всю предыдущую работу вы делали правильно и аккуратно).

Особенное внимание уделите закреплению деталей друг с другом. Саморезами нужно скрутить только вертикальные брусья и горизонтальную доску, ни в коем случае не попав в шип на стене. Иначе получится жестко связанная конструкция, чего мы и пытаемся избежать с помощью окосячки.

Устанавливаю пластиковое окно. Оно уже монтируется в обсаду и сама схема мало чем отличается от закрепления ПВХ-блока на минеральной стене. Тем не менее укажу на несколько нюансов:

Заказанный готовый оконный блок необходимо вставить в оконный проем с окосячкой. Так как его размеры будут меньше, чем высота окна, необходимо под нижнюю часть подставить деревянные бруски, которые будут удерживать деталь на месте до окончания монтажа.

После выставления можно прикручивать блок на кронштейны. Опять же, следите за тем, чтобы саморезы входили только в обсаду, не затрагивая основные стены жилища. Иначе блок может деформироваться в процессе усадки дома.

Затем остается только выполнить окончательный монтаж, запенив промежутки между окосячкой и окном полиуретановой монтажной пеной. Щель между обсадой и стеной (вверху) утепляется паклей или джутом, а не пеной.

Как только уплотнитель застынет, можно приступать к окончательной декоративной отделке.

Резюме

Как видите, выбор окон для бревенчатого дома достаточно широк, поэтому вы сможете подобрать вариант, который придется по душе именно вам. Если вас интересуют другие аспекты выполнения ремонтных и отделочных работ, можете ознакомиться с ними в видео в этой статье.

Свое мнение по поводу изложенного выше материала вы можете оставлять в комментариях. Если остались какие-то вопросы, задавайте их там же.

Дерево - природный строительный материал, оно дышит, сохнет и в результате может:

изменять размер вдоль волокон в зависимости от окружающей влажности воздуха, при этом практически не менять размер в длину;
при высыхании деформироваться из-за внутренних напряжений.

Процесс этот называется : в течение нескольких лет после постройки дом из бруса или бревна оседает. В первый год происходит самая заметная усадка, на 3-5-й год ее уже можно не принимать во внимание, но сам процесс идет на протяжении всей жизни деревянного дома.

По степени усадки дома отличаются между собой: если дом из естественной влажности или оцилиндрованного бревна даст усадку в 5-7%, то дом из - всего в 1-3%. Последний вариант - самый стабильный. Но усадка все равно будет. И вряд ли кто-то согласится ждать даже пусть всего 3 года (для клееного бруса), чтобы поставить в дом окна и двери и начать там жить. Важно заранее предусмотреть потери высоты и установить окна и двери правильно. Решение проблемы простое - установка окосячки.

Хоть название и неказистое, зато оно сохранит ваши дом и окна целыми. Ведь если при усадке бревна начнут садиться неравномерно (им будет мешать жесткая конструкция окон и дверей), то бревна и брус начнет неизбежно крутить. Что приведет в конечном итоге к искривлению стен и образованию щелей, исправить которые будет практически невозможно.

Виды оконных коробок

Окосячка, обсада или оконная коробка - брусовое обрамление по периметру проема в деревянном доме, не мешающее вертикальной усадке стен. Как правило, изготавливается из массива дерева: ели, сосны, лиственницы или дуба. Крепится конструкция в боковой стойке на паз, без применения жесткого крепления к несущим стенам. Сверху оставляется зазор для компенсации усадки.

П-образная оконная коробка , или окосячка «по-деревенски». Подходит для всех типов домов. На брусе или на бревне дома вырезается шип, а на брусе, предназначенном для боковин оконной коробки, выбивается паз соответствующего размера. Вертикальная подвижка сруба будет идти по этому пазу, который будет действовать как направляющий рельс. Сверху устанавливают перемычку - вершинник.

Т-образная оконная коробка . В этом случае паз, наоборот, выбивают в стеновых бревнах или в брусе, а шип - на боковинах окосячки. Считается, что Т-образная окосячка прочнее.

Как сделать оконный проем в деревянном доме

Оптимально изготавливать оконный проем из бруса того же размера и того же типа, что и стены. Так, для дома, выполненного из бруса 150х150 мм, берут хорошо просушенный брус 150х100 мм для боковин, 150х50 мм - для верха и подоконник в качестве нижней части оконной коробки. Щель сверху забивают паклей или тонкими досками, обернутыми паклей. Во втором случае по мере опускания стен доски нужно будет аккуратно выбивать.

Для прорезки проема удобнее всего применять цепную пилу. Расчет размера прорезки - дело непростое, так как нужно учесть: размер будущего окна, размер деталей оконной коробки (примерно 50-60 мм с каждой стороны), ширину установочного зазора (15 мм), по горизонтали учитывается дополнительно высота усадочного зазора (30-50 мм) и высота подоконника.

Установка оконной коробки

Подготовленные детали перед установкой обрабатывают антисептиком. Гребни бревен обкладывают утеплителем, который крепят мелкими гвоздиками или скобами. Подойдут ленточные утеплители на основе волокон жгута или льна. Нельзя использовать пену, так как материал должен иметь возможность сжиматься. В качестве дополнительного материала можно использовать герметик.

Сперва монтируется нижняя перекладина или подоконник, затем - боковые стойки оконной коробки. В конце в верхний паз стоек вкладывается верхняя перемычка. После сбора коробки ее аккуратно соединяют саморезами. Важно, чтобы они не попали в бревна.

Установка окон в бревенчатом доме

Не имеет принципиальных отличий.

Раму закрепляют в окосячке, применяя саморезы и специальные крепления - анкерные пластины. Их крепят к оконной коробке на саморезы. Недопустимо, чтобы саморезы, проходя через оконную обвязку, вошли в торцы стен. Это будет мешать усадке и сведет на нет все ваши усилия. Стеклопакеты можно крепить напрямую через коробку, не снимая с рамы стеклопакеты и створки на время монтажа.

Окно устанавливают строго по уровню, иначе в дальнейшем вы не сможете его открыть и закрыть. Щели, которые видны в проеме после установки обсады, нужно заполнить паклей или утеплителем.

После установки окон и утепления ставят наличники.

Типичные ошибки при установке окон:

Установка окон на монтажную пену без применения оконной коробки.
Использование тонкой доски для окосячки.
Применение слишком длинных саморезов.
Жесткое крепление брусков оконной коробки к стене.
Слишком маленький компенсационный зазор, оставленный между оконной коробкой и стенами, который должен быть в 1,5-2 раза больше расчетной высоты усадки.
Оконную коробку в сруб поставили слишком рано: окосячку можно устанавливать не раньше чем через год после установки сруба.

Установка окон в деревянном доме существенно отличается от установки окон в кирпичных и каменных домах. Например, проёмы строений из бревна и бруса, как правило, имеют четверть, но не изнутри, а с наружной стороны.

Усадка

Но самое главное отличие домов из дерева (не относится к каркасно-щитовым) заключается в способности давать усадку в результате высыхания материала стен (брёвен, бруса). И этот момент является определяющим в проведении установки пластиковых окон в деревянном доме, ведь если устанавливать окно, как обычно в голый проём, то оно будет неизбежно раздавлено и деформировано процессом усадки.

Бытует мнение, что, в первые два являются самыми активный периодом усыхания древесины. Но это не так. После постройки дома усадка стен продолжается десятки лет. Но это еще не все. Дерево не только отдает влагу, но и впитывает. Поэтому жесткого крепления при установке окон в деревянном доме невозможно в принципе!

Усадка в доме из бревна - около 10 - 15 мм на одно бревно D = 250-300 mm
Усадка в доме из бруса - около 7 - 10 мм на один брус сечением 150х150 мм
Клееный брус – неизвесно.

Есть и другие способы вычисления высоты усадки срубов в процентах: примерно 10-15% от первоначальной высоты. Но на самом деле усадка домов из бруса и бревна зависит от многих факторов:

от материала (бревно, оцилиндрованное бревно, брус, клеенный брус);
от времени заготовки материала (зимней заготовки или летней);
от времени суток (утром, вечером) Да-Да!!! Не удивляйтесь - исследовали и это!
от сдеды где рос лес (болотный, полевой); от степени смолистости и плотности дерева;
от размеров материала - как его длины, так и толщины;
от влажности материала;
от размеров строения; от технологии строительства (нагеля, тип рубки и т.д.);
от материала межвенцового утеплителя; от породы древесины;
от времени года, когда ведётся строительство.

Наиболее сильная усадка происходит в срубах из обычного бревна, потом в меньшую сторону идут оцилиндрованное бревно, профилированный брус, брус, клееный брус.
Даже если дому не один десяток лет, всё равно необходимо при установке окон в деревянный дом учитывать вертикальные движения стен в результате увеличения и или уменьшения влажности и температуры воздуха в разные времена года.

Деревянный дом - Живой

Деревянный дом это – постоянно движущаяся конструкция, по сравнению со строениями из камня и бетона. Поэтому установка окон в деревянном доме производится не в сам проём, а в специальную деревянную коробку, выступающую в роли связующего звена между окном и стеной. Называют эту коробку по-разному: обсада, оклад, колода, окосячка, липа.

Как видно из фото, обсада - обычная оконная коробка, сделанная из четырёх, иногда трёх (бока и верх) толстых досок, установленная внутри проёма.

Смысл этой конструкции заключается в том, что она независима от вертикальных подвижек стены и свободно перемещается в проёме, так как не крепится к брёвнам (брусу) ни гвоздями, ни саморезами, ни прочими крепёжными элементами, а держится с помощью пазов в боковых стойках, насаженных на шипы в торцах брёвен. Даже пена не применяется для герметизации зазоров вокруг окосячки - только пакля, джут (льноватин) и прочий мягкий утеплитель.

Зазор на усадку

Обратите внимание: сверху над окосячкой специально оставлен большой зазор, размер которого рассчитан на максимально возможную величину усадки брёвен (бруса). В течение первых лет после постройки дома этот компенсационный зазор постепенно уменьшится до минимального, но верхнее бревно (брус) проёма при правильном расчёте не придавит и не деформирует окосячку. Таким образом усадка дома никак не повлияет на размеры и форму окосячки, и, соответственно, не повредит пластиковое окно, стоящее внутри неё.

Размер зазора на усадку

Если Вы решили установить окна в старый деревянный дом, который уже давно прошёл процесс усадки, то, разбирая оконные блоки, наверняка заметите: они сделаны по тому же самому принципу, что и описываемая здесь конструкция обсады, т.е. не прибиты к брёвнам проёма, а зафиксированы в нём с помощью простой системы "паз-шип" по бокам.

Это говорит о том, что технология установки окон и дверей в деревянном доме в окосячку придумана очень давно, и используется с успехом по сей день. Мы не будем изобретать ничего нового и пойдём тем же путём.

Существует несколько способов установки окосячки (подробнее по ссылке):

т-образная окосячка - в торцах брёвен проёма делается паз, в него закладывается т-образный профиль;
п-образная - шип выпиливается на торцах брёвен проёма, а паз делается в боковых стойках обсады).

Мы делаем оба варианта, так как они обуславливает максимальную прочность и устойчивость проема, ведь окосячка не только защищает окно от усадки стен, но и обеспечивает устойчивость стены в месте выпиливания проема.

Вкратце, последовательность наших действий будет такова: в стене выпиливаем проём, размеры которого незначительно превышают размеры вставляемого пластикового окна;

Формируем паз для т-образной окосячки;

Формируем шип для п-образной окосячки;

Изготавливаем детали окосячки;

Устанавливаем окосячку в готовый проем;

Устанавливаем окно в деревянном доме в окосячку, выравнивая его заподлицо по переднему краю, (крепим саморезами такой длины, чтобы они не проткнули окосячку насквозь и не вошли в брёвна (брус);

Задуваем пеной зазор между рамой пластикового окна и окоячкой, не забывая про устройство гидроизоляции (снаружи) и пароизоляции (внутри - подходит для черновой окосячки под обшивку, для чистовой не требуется так как окно упирается в честверть) пенного шва;

устанавливаем наружные наличники (крепим на обсаду);

выпоняем внутреннюю отделку окна (подоконник, откосы - не требуется при чистовой окосячке, так как она и является откосами и подоконником).

Пену мы используем только внутри окосячки. Зазоры вокруг неё утепляем традиционной льноволокном или джутовып полотном.

Ближайшие 5 лет (если дом свежепостроенный) нам предстоит периодически снимать наличники и постепенно уменьшать количество вложенного туда утеплителя. Если этого не делать, то верхние детали может выгнуть.

Даже после полной усадки дома зазоры вокруг обсады, не в коем случае нельзя герметизировать пеной.

Подготовка проёма к установке окна в деревянном доме

Оконный проём перед выпиливанием размечаем с помощью уровня, ведь пластиковое окно будет устанавливаться строго по уровню во всех плоскостях, поэтому и окосячка должна быть также установлена в проём максимально точно по-уровню изначально.

Нижний венец в проёме нужно пропилить, так, чтобы получилась ровная горизонтальная площадка.

Размеры проёма определяем, исходя из размеров пластикового окна, толщины брусков обсады и величины необходимых зазоров.

Все расчеты выполняем визуально. Вот пример схемы расчета размеров проема для черновой т- образной окосячки:

Соответственно берем брус сечением 100х150 мм и выпиливаем т-образный профиль.

Вот схема расчета деталей чистовой окосячки п-типа:

Для п-образной окосячки из цельного бруса выпиливаем п-образный профиль.

Размер усадочного зазора (H усад) определить непросто, так как величина усадки дома, как уже говорилось выше, зависит от многих факторов. Если мы, к примеру, грубо посчитаем, взяв всё по максимуму, то для окна стандартной высоты 1400 мм (плюс толщина перекладин обсады, плюс монтажные зазоры ~ 245 мм) при 15-процентной усадке верхний зазор будет составлять 24,5 см - огромная дыра, высота которой, скорее всего, в итоге окажется излишне большой.

Чтобы упростить задачу и избежать ошибок, не стоит ломать голову над ГОСТ-ами, регламентирующими усадочные величины строительных материалов различных древесных пород, сопоставляя это с местными климатическими условиями и т.д.
Можно поступить проще, а именно:

Если Вы строите новый дом, то устанавливать окнав нем начинайте не ранее, чем через год после возведения сруба, чтобы переждать период самой активной усадки. Тогда при изготовлении и установке окосячки размер усадочного зазора (H усад) можно будет смело сделать 60-50 мм для бревенчатого дома, 50-40 мм для брусового и 40 мм для дома из клееного бруса;

Если Ваш дом отстоял уже более пяти лет, то усадочный зазор (H усад) можно сделать минимальным - миллиметров 40, только чтобы компенсировать возможные сезонные изменения геометрических размеров проёма;

Итак, мы вычислили размер проёма, разметили его и вырезали. Теперь нужно выпилить шип на торцах брёвен (бруса) по бокам проёма. Шип также размечается с помощью уровня по центру бревна (бруса).

Размер шипа делаем 60 мм - ширина и 40 мм высота.

Боковые и нижнюю часть проёма обшиваем льноватином или джутом с помощью степлера.

Изготовление окосячки

Во-первых, надо определиться с шириной брусков окосячки: она должна быть либо равной толщине стены, либо быть чуть больше, чтобы впоследствии, при установке наружных наличников, они (наличники) плотно беспрепятственно легли на окосячку, а не на стену. Есть еще вариант в доме из бревна - залысок вокруг проема по ширине паза.

Во-вторых, для изготовления окосячки надо взять хорошо просохший материал, иначе собранная конструкция сама деформируется в скором времени при высыхании.

Первым вырезаем нижнюю деталь (подоконник) , сделав её на 10 см длинее, чем ширина проёма. В торцах подоконника вырезаем паз под шип шириной 65 мм и глубиной 40 мм.

Также на концах обеих подоконника делаем небольшие заглубления по 20 мм для стыковки перекладин с боковыми стойками - так называемые замки.

Боковые стойки делаем высотой, превышающей высоту рамы пластикового окна на 70 мм. На обратных сторонах стоек с помощью циркулярки выпиливаем паз под шип шириной 60 мм и глубиной 40 мм. Сразу делаем в боковых стойках замок для верхней детали.

В последнюю очередь делаем верхнюю деталь окосячки. Исходя из размеров полученных между двумя установленными боковыми деталями.

Установка окосячки

Установку окосячки в проём начинаем с нижней перекладины (подоконника). Затем в проём заводится вершник, под который поочерёдно подставляем боковые стойки, насаживая их пазами на шипы.

Элементы окосячки скрепляем между собой саморезами и по желанию (не обязятельно) промазываем стыки герметиком. Зазоры вокруг обсады конопатим обычной паклей, но без особого фанатизма, чтобы детали не выгнуло.

Верхний усадочный зазор затыкаем мягким утеплителем типа Rocwool или холофайбер. Эту операцию лучше делать после установки окон и наружных наличников. Подробнее в статье " "

Теперь можно приступать к монтажу окна.

Установка окна в деревянный дом

Древянное или Пластиковое окно устанавливаем, выравнивая его по переднему краю окосячки. Заводить окно внутрь на треть толщины стены, как это делается в панельном или кирпичном доме, здесь нет необходимости ввиду более низкого коэффициента теплопроводности древесины (меньшей глубины промерзания).

Тем более при малой толщине стен деревянного дома, заглубляя окно в проём, мы вынуждены будем урезать без того узкий подоконник. А уступ который образуется в результате с наружной стороны проёма придется дополнительно закрывать и герметизировать. И как показывают замеры снятые тепловизором, основным проводником холода является сам профиль. Подробнее в фото отчете сделанным по фотографиям с тепловизора смотрите сдесь .

Черновая окосячка под обшивку

Если Вы расчитали размеры проёма и окосячки как описывалось выше, то монтажные зазоры вокруг рамы окна при установке в деревянном доме должны получиться по 15 мм по бокам, 15 мм сверху и 15 мм снизу (нижний зазор не делаем больше, потому что подставочный профиль дает возможность позже завести под раму пластиковый подоконник, толщина которого составляет 30 мм).

Крепить раму к окосячке удобнее с помощью саморезов размером с таким расчетов чтобы они входили в тело окосячки, но не проникали в стену. Отверстия в раме просверливаем сверлом диаметром 5-6 мм. Использовать саморезы длиной превышающим толщину окосячки опасно тем, что они пройдут сквозь окосячку и вкрутятся в брёвна (брус), что недопустимо.

При условии, что все подготовительные работы были проделаны с использованием уровня, рама окна должна встать ровно по окосячке, т.е. передний край окосячки должен стоять параллельно плоскости окна, без заметных перекосов.

Гидроизоляция окна снаружи

Прежде чем запенивать зазор между окном и окосячкой, надо решить, с помощью какого материала мы выполним гидроизоляцию монтажного шва с уличной стороны. Как известно, два основных врага пены - это солнечный свет и вода. Если от солнечных лучей мы можем просто закрыть монтажный шов наличниками или нащельниками, то с гидроизоляцией дело обстоит сложнее, потому что она должна соответствовать двум основным условиям: не пропускать внутрь воду и в то же время не препятствовать выходу паров влаги изнутри наружу. Ну, и, конечно же, гидроизоляция должна быть устойчива к длительному атмосферному воздействию.

Всем этим условиям соответствуют такие материалы, как ПСУЛ, гидроизоляционная паропроницаемая лента и специальный герметик «СТИЗ-А».
Герметик «СТИЗ-А» - однокомпонентный паропроницаемый акриловый герметик белого цвета для заделки наружного слоя - характеризуется хорошей адгезией к основным строительным материалам: пластику, бетону, полимербетону, пенобетону, штукатурке, кирпичу и дереву в том числе.

Он также устойчив к УФ облучению, атмосферным осадкам, температурным деформациям и может наноситься даже при отрицательной температуре до -20 градусов. Единственный минус этого материала - его сложно найти в мелкой таре, а покупать целое ведро имеет смысл, Когда Вы устанавливаете много окон. Если Вы выберите в качестве наружной гидроизоляции «СТИЗ-А», то порядок действий будет следующим: сначала запениваем окно, затем, после полного высыхания, срезаем торчащую снаружи пену и уже после этого с помощью шпателя наносим герметик на срез.

Гидроизоляционная паропроницаемая лента(самоклеящаяся бутилкаучуковая лента, состоящая из пародиффузионной мембраны с клеевым слоем герметика с одной или двух сторон) продаётся рулонами разной ширины. В нашем случае подойдёт лента шириной 70 мм. Используя такую ленту в качестве гидроизоляции, правильно сориентируйте её при наклеивании.

Определить это можно, подув в неё с одной и с другой стороны (не забудьте сначала снять бумагу). Поскольку внутри ленты находится мембрана, проход воздуха возможен только в одну сторону. Та сторона, с которой ленту "продуть" невозможно, является наружной (уличной).

Последовательность действий (сначала лента, потом пена или сначала пена, потом лента) не имеет большого значения, но нужно учесть, что пена, расширяясь при высыхании, мало того, что натягивает ленту пузырём (помешает потом при установке наличников), но и вообще может оторвать её от окна или окосячки.

Поэтому, если Вы в первую очередь наклеиваете ленту, то прикрутите сразу поверх неё наличники или жёсткие нащельники, а уже потом запенивайте. Либо сначала запенивайте, дожидайтесь высыхания пены, срезайте излишки и в этот же день наклеивайте ленту, чтобы не подвергать срез пены длительным атмосферным воздействиям.

ПСУЛ - предварительно сжатая саморасширяющаяся уплотнительная лента (похожа на поролон), пропитанная специальным составом, благодаря которому является гидроизоляционной и паропроницаемой. Поставляется в сжатом состоянии, скрученная в ролики.

Если Вы остановите свой выбор на ленте ПСУЛ, то покупайте ту, которая расширяется более 30 мм. Наклеивать ПСУЛ придётся не на наружную сторону профиля рамы, а к торцу рядом с передним краем. Делать это нужно после закрепления рамы в проёме, но до запенивания. Конечно, удобней обклеивать раму ПСУЛ-ом ещё до монтажа, когда она лежит на полу, но тогда монтаж надо будет выполнить в ускоренном темпе, потому что через несколько минут лента расширится и будет мешать работе.

Запенивать монтажный шов следует лишь после того, как ПСУЛ полностью расширится и перекроет монтажный зазор. Но здесь вполне возможна та же проблема, что и с гидроизоляционной лентой: расширяющаяся при высыхании пена может выдавить ПСУЛ наружу. Избежать этого можно, прижав ПСУЛ с уличной стороны наличниками или нащельниками.

Внутреняя пароизоляция окон

С внутренней стороны пена тоже не должна оставаться открытой, чтобы исключить попадание в неё влаги из воздуха помещения. Для устройства внутренней пароизоляции можно применить пароизоляционную ленту, о которой уже рассказывалось в основном разделе этого сайта, либо использовать акриловый герметик САЗИЛАСТ-11 («СТИЗ-B»).

Пароизоляционная лента приклеивается до запенивания к торцу рамы тонкой клеевой полоской. Сразу после запенивания снимается защитная бумага с широкой клеевой полосы, и лента приклеивается к окосячке. Пока пена под лентой не затвердела желательно тут же установить подоконник и прикрутить к краям рамы стартовый профиль, иначе позже этому будет мешать "раздутая" пеной лента.

Сазиласт наносится на затвердевшую пену, точнее, на её срез. В этом случае уже не обязательно торопиться с установкой подоконников и стартового профиля, как при использовании ленты. Ничто не помешает сделать это позже, когда будет удобно.

Внутреняя отделка

Внутренняя отделка окна в деревянном доме (подоконники, откосы) немногим отличается от отделки в панельном или кирпичном доме. Здесь даже немного проще: не требуется бурить отверстия для установки откосов - всё крепим саморезами в дерево (в окосячку).

Также не требуется дополнительно утеплять откосы изнутри пенопластом или другим материалом. Чтобы перестраховаться, достаточно перед установкой откосов пропенить внутреннюю поверхность обсады неширокой полосой рядом с монтажным швом. Этого будет достаточно, ведь дерево не промерзает так глубоко, как бетон или кирпич.

Окосячка как - подоконник и откосы

Данный метод установки окна в деревянном доме позволяет сэкономить на откосах и подоконниках, выиграть время и добиться большего, на мой взгляд, эстетического эффекта, но для этого понадобится хороший деревообрабатывающий станок, чтобы ровно вырезать на элементах обсады так называемую обратную четверть, в которую и будет устанавливаться пластиковое окно.

Что такое обратная четверть, можно легко понять из рисунка. Это углубление, в которое будет устанавливаться оконная рама с уличной стороны. Глубина четверти - 20 мм. Ширина делается точно соответствующей толщины рамы, например: у 5-камерной VEKA толщина профиля 70 мм, следовательно ширина обратной четверти должна быть 70 мм.

Важен точный расчёт размеров окосячки и окна, аккуратная сборка окосячки и установка окосячки в проём точно по уровню - внутренний просвет должен иметь форму правильного прямоугольника, а все грани внешнего края располагаться в одной плоскости без перекоса. Чтобы не ошибиться в размерах, лучше сначала изготовить и установить окосячку, а уже затем по месту точно замерить и заказать пластиковое окно.

Допустим, что окосячка уже установлена в проём. Размер пластикового окна делается таким, что оно оказывается немного больше "просвета" обсады, а точнее: на 10 мм больше в ширину и на столько же в высоту. Изнутри в окосячку такое окно не войдёт, но зато оно легко войдёт в обратную четверть с уличной стороны. При этом края рамы "спрячутся" за четверть по 5 мм с каждой стороны (больше нельзя - помешают петли створок), а вокруг рамы останется монтажный зазор, который позже будет заполнен пеной.

Рама крепится к окосячке саморезами, как уже описывалось выше. Чтобы обеспечить красивую герметичную стыковку рамы и обсады со стороны помещения, можно использовать D-образный дверной уплотнитель. Его наклеивают перед установкой рамы клеевой стороной на край четверти. Соответственно в размеры четверти надо внести поправку на уплотнитель.

Но как показывает практика, при качественном изготовлении окосячки нужда в таком дополнении отпадает. Окно ставится непосредственно в четверть и плотно безе зазоров прижимается к окосячке.

При креплении рамы мы плотно прижимаем её к четверти, сжимая уплотнитель, и вкручиваем саморезы, фиксируя окно в этом положении. Установленное окно запенивается с улицы. Затем после высыхания пены срезаются её излишки, шов заклеивается гидроизоляционной лентой или замазывается герметиком «СТИЗ-А», устанавливаются наличники.

Разумеется, раз уж мы отказываемся от внутренней отделки обсады какими-либо дополнительными элементами, то должны облагородить её, т.е. придать ей вид, соответствующий внутреннему дизайну помещения.

В первую очередь нужно придать нижней перекладине форму подоконника, чтобы внутренним краем она немного выступала от стены и была чуть шире проёма.

Второе - делаем "рассвет" внутренних поверхностей стоек и вершника, т.е. отказываемся от примитивной прямоугольной (в сечении) формы этих элементов и выстрагиваем большую фаску, имитируя разворот откосов.

Далее обрабатываем внутреннюю поверхность элементов обсады. Тут возможно множество вариантов: фактура, цвет - выбор за вами. Можно просто отшлифовать поверхность и покрыть её лаком. Можно покрыть дерево морилкой нужного цвета, чтобы поверхность обсады гармонировала с цветом окна и/или цветом стен.

Есть и ещё, на мой взгляд, интересный, но более затратный вариант - сделать браширование поверхности, т.е. обработать под старину.

Искусственное старение древесины под антиквариат сейчас весьма популярно в различных дизайнерских стилях. Суть технологии браширования заключается в удалении мягких волокон с поверхности древесины при помощи металлической щетки (вдоль волокон), при этом поверхность из гладкой превращается в рельефную. После придания рельефной фактуры древесину зачищают от ворса и волокон, затем придают окончательный глянец.

Можно сразу покрыть дерево лаком, но гораздо эффектнее "состаренная" древесина будет выглядеть после обработки морилкой нужного Вам цвета. Однако есть и ещё более эффектный способ окраски - патирование - создание контраста между тёмными древесными порами и более светлой поверхностью.

Этого добиваются при помощи краски нужного цвета: ею покрывается вся лицевая поверхность обсады, а потом верхний слой снимается тканью, пока краска не успела высохнуть. Завершающая стадия искусственного старения - покрытие лаком. Наносится он в два-три слоя. Затем можно натереть поверхность мягкой тканью для придания лоска.

Из бревен или бруса, то при установке окон можете столкнуться с такой неприятной неожиданностью, как усадка сруба.

Как известно деревянный сруб в течение 2-3 лет дает усадку. Пространство между бревен или бруса уменьшается за счет их собственного веса, уплотнения утеплителя между венцами и усыхания самой древесины бревен.

В зависимости от высоты стен бани, в течение первого года усадка может достигать 10-15 сантиметров. Понятно, что окно, наглухо вставленное в такой сруб, подвергнется значительным деформациям и даже может быть разрушено под весом оседающих бревен.

Что же делать? Оставить баню на 2 года без окон? Или все-таки есть какой-нибудь выход?

Монтаж окон с помощью оклада (обсады, окосячки)

Выход, конечно же, есть. За долгие века строительства срубов были придуманы способы вставки окон так, чтобы усадка не сказывалась на их целостности. Для этого окна вставляют в оклад, который может свободно перемещаться относительно бревен при усадке.

Такой способ называется установкой окон в оклад или в «обсаду».

Оконный проем в верхней части окна не доходит до рамы 7-10 см. Это пространство заполняется сжимаемым утеплителем (мох, пакля, джут) и закрывается сверху наличниками. Во время усадки утеплитель сжимается, и вставленное окно предохраняется от разрушающего действия вертикальной нагрузки опускающихся надоконных венцов.

Если вы уже подготовили оконные проемы, то можно переходить к установке обсады.

Виды оклада (обсады)

Для того чтобы окно свободно перемещалось в процессе усадки в торцах бревен оконного проема можно сделать прямоугольный паз 50х50 в который вставить бруски, а к брускам закрепить окна.

Это довольно простой способ, который идеально подойдет для деревянных окон. Их крепят к брускам гвоздями или монтажной пеной. Однако такой способ не подойдет для пластиковых окон.

Пластиковые окна лучше устанавливать в специальный лафет представляющий собой брус 150х100 с выбранным в нем по длине пазом 50х50, который монтируется на гребень, формируемый на торцах бревен оконного проема. Гребень представляет собой прямоугольный выступ 50х50, то есть как раз по размеру паза.

Как выглядит такой гребень показано на рисунке ниже:

Монтаж обсады

Обсада (окосячка) выполняется после того как подготовлен оконный проем.

Сначала нужно подготовить доску 150х40 для верхней части оконного проема. Доску нужно взять по ширине проема и на обоих ее концах выпилить два прямоугольных углубления, которые помогут установить доску так, чтобы в эти пазы вошел сформированный ранее гребень.

Вот так выглядит доска:

Доска устанавливается сверху на бруски лафета и крепится к ним саморезами.

Высота проема должна быть на 3-5 см больше высоты монтируемого окна для возможности его запенивания.

Расстояние между надоконным бревном и доской сформированного с помощью оклада оконного проема также должно быть не менее 5 см для возможности усадки бревен сруба. Это пространство следует заполнить утеплителем.

После вставки окна и его закрепления с помощью гвоздей или монтажной пены сверху окосячку можно закрыть наличниками, чтобы придать красивый внешний вид.

Схема установки окна в сруб показана на рисунке ниже:

Также вы можете посмотреть видео, где показан процесс установки П-образной окосячки своими руками (для воспроизведения нажмите треугольник):

Теперь вы знаете, как правильно установить окна в сруб .
В следующих статьях узнаем, как шлифовать бревна после конопатки и усадки, а также поговорим о том, как выполнять внутреннюю отделку и как правильно выбирать двери для бани.

Последние публикации:

Даже правильно выложенной кирпичной печи, со временем требуется ремонт. Высокие температуры, нарушение тяги, механические повреждения кладки – все это приводит к появлению дефектов, которые требуют устранения. Ведь хорошая тяга и отсутствие трещин в стенках –…

Возвращают некогда утраченную популярность в классе индивидуальной застройки. Устав от железобетонно-кирпичных саркофагов, люди возвращаются к традиционному для наших широт материалу – дереву. Но возврат к традиционным материалам совсем не означает слепое копирование строительных техник минувшего – современный дом из бруса (оцилиндрованного дерева) – это сплав инновационных технологий с вековым опытом деревянного зодчества, среди основных признаков которого – установка металлопластиковых окон в деревянных домах.

Монтаж окон в деревянных домах: деревянные или металлопластиковые

Преимущества деревянных окон неоспоримы:

они гармонично и естественно вписываются в интерьер любого дома из дерева, будь то профилированный брус или оцилиндрованное бревно, сохраняя его самобытность и стилистику
экологическая чистота

поддерживают естественную вентиляция – циркуляцию воздуха между помещением и улицей
обработка антисептиками ощутимо повышает срок эксплуатации деревянных окон

Но при этом со временем массив дерева, под влиянием внешних факторов (особенно когда изготовитель использовал некачественную древесину) может потрескаться, изменить свою геометрию (говорят – дерево повело). Кроме того, дерево требует периодической покраски, они обладают слабой ремонтнопригодностью.

Металлопластиковые окна надежные, прочные, значительно превосходят деревянные по таким показателям, как герметичность и звукоизоляция. Они долговечны, не требуют особого ухода (не надо дополнительно утеплять на зиму и красить), их гигиеническая обработка не составляет большого труда.

И если в «каменном» строительстве металлопластиковый вариант окон сегодня практически безальтернативен, то пластиковые окна в деревянном доме у некоторых застройщиков вызывают сомнения. Основных причин – две:

эстетичность – а именно, как будет сочетаться пластиковое окно и деревянная стена, не будет ли оно выглядеть инородно. На самом деле, многие производители уже достаточно давно имеют модельную линейку окон специально для деревянных домов. В них пластик как цветом (оттенки можно подобрать самые разные, от светло-медового до моренного дерева), так и фактурой практически не отличим от натурального дерева

не пропускают воздух – из-за чего в доме получается затхлая, удушливая атмосфера, нарушается естественная вентиляция. Такая ситуация показательна для кирпичного (железобетонного) дома, а для деревянного - такое утверждение верно только отчасти.

На самом деле, за основной воздухообмен и регулирование влажности «отвечают» деревянные стены, объем воздуха, циркулирующий через рамы деревянных окон, относительно небольшой. Поэтому металлопластиковые окна, установленные в деревянном доме, кардинального влияния на обитаемость в плане качества воздуха не окажут, зато помогут сократить теплопотери.

Как поставить пластиковые окна в деревянном доме: последовательность операций

Особенности установки окон в деревянном доме своими руками вызваны тем, что деревянные дома, особенно в первые годы, обладают высокой подвижностью конструкции. Связано это с тем, что древесина начинает терять запасенную влагу, при этом уменьшаясь в объемах. Чем хуже была просушена древесина предварительно, тем более ощутимым будет это процесс.

Происходит усадка дома, которая особенно активно происходит в первый год и продолжается 3-5 лет. При этом на метр кладки высота стены, за счет высыхания бревна или бруса, может сократиться до 1,5 см. Если просто установить металлопластиковое окно, то за счет сжатия пенного слоя в первый год проседание будет незаметно. Но уже на второй год могут возникнуть проблемы с открыванием окна, а в дальнейшем оно, в лучшем случае, будет заблокировано, но быстрее всего – стекло, не выдержав давления, просто лопнет.

Даже после окончания активной фазы усадки, стены дома, в зависимости от сезона, могут незначительно колебаться – при высокой влажности (осенью) дерево набирает воды и увеличивается в объеме, стены «подрастают». Летом дерево подсыхает и стена подседает. Именно поэтому для монтажа окон (и деревянных, и металлопластиковых) в деревянном доме потребуется особая конструкция – обсадка (окосячка).

Установка обсадки делает окна независимыми от несущих стен, исключает возможность нагрузки на раму при искривлении и усадке стены:

окосячка блокирует перемещение бревен (бруса) в вертикальной плоскости в проеме окна
не препятствует вертикальной усадке
обсадка принимает на себя всю нагрузку
дополнительное укрепление стены в районе вырезанного проема

Для установки окна предварительно размечают и выпиливают проем, который на 5-8 см с каждой стороны больше, чтобы была возможность установить окосячку.

Простейший вариант обсады – в торцах бревен прорезать вертикальный паз размером 5х5 см, в который вставляется брус аналогичного размера. (рис. 2). Но такой вариант действенен при установке деревянного окна.

Надежнее вариант (как раз для ПВХ-бревен), при котором в торцах бревен выпиливают гребень, и уже на него надевают (устанавливают) оконный лафет с соответствующей ширины пазом. Как вариант, шип можно вырезать на лафете, а паз – в бревнах, это не принципиально (рис. 3). Важно, что при усадке за счет гребня бревна будут скользить (перемещаться) внутри паза, без смещения по вертикали и не создавая давления на раму (окно).

Оконный лафет – это вертикальные брусья размером 15х10 см, на концах которых делают вырезы 5х5 см – в них вставляются горизонтальные перемычки, доски размером 15х15 см с шипами на обоих концах.

Порядок установки:

укладывается нижняя перемычка
на гребень с паклей набиваются лафеты
в верхний зазор заводится и опускается в пазы верхняя перемычка
полученная конструкция скрепляется саморезами, не захватывая гребень (!), иначе нет смысла в установке обсады. Щели между бревнами и обкосячкой запенивают (забивают паклей).

Монтаж окна начинается с установки подоконника:

чтобы подоконник надежно зафиксировался, для него в деревянном проеме выпиливают неглубокие (5-10 мм) пазы
с помощью пластин (пластиковых или деревянных) и уровня горизонтируют подоконник
фиксируют подоконник саморезами. Чтобы пластиковый подоконник при закручивании шляпки самореза не треснул, подкладывают резиновую (шайбу) прокладку. Отверстия под саморезы высверливают в тех местах, которые в дальнейшем будут закрыты пластиковым окном.

Совет! В деревянном доме окно оптимально устанавливать либо посередине стены, либо чуть сдвинув к наружной стороне, но только не впритык!

После этого приступают к монтажу ПВХ-окна:

подготавливают окно (снимают стеклопакеты и створки)
с помощью брусков выравнивают раму горизонтально
сверху и по бокам фиксируют окно анкерами
запенивание

После монтажа рамы и последующей проверки на горизонтали и вертикали, в неё вставляются стеклопакеты и закрываются штапиками, после этого – вставляются створки и регулируется фурнитура. Все имеющиеся между проемом и рамой щели запениваются, щель между подоконником и рамой лучше заполнить силиконовым герметиком.

Порядок установки металлопластикового окна в деревянном доме подробно представлен на видео

Металлопластиковые окна: ухаживаем правильно

То, что ПВХ-окна не требуют значительного ухода, совершенно не означает, что они не нуждаются во внимании. И если уход за стеклопакетом ничем не отличается от ухода за обычным стеклом (исключение – нельзя допускать попадания спиртосодержащих моющих растворов на резиновый уплотнитель), то уход за остальными частями имеет свои тонкости:

уход за пластиком – сразу исключаем агрессивные химические и абразивные моющие средства. Для ухода за пластиком используют обезжиривающие моющие составы, либо – просто мыльный теплый раствор, который наносится мягкой губкой (но не жесткой её поверхностью)

уход за уплотнителем – не реже 2 раз в год (желательно осенью и весной) необходимо очистить уплотнитель с помощью обыкновенного мыльного раствора. Тканью или мягкой губкой промыть уплотнитель, вытереть его насухо и смазать силиконовой смазкой

уход за фурнитурой – минимум раз в год необходимо смазывать все движущиеся элементы. Места смазки производители фурнитуры обычно обозначают особыми значками – «капелька» или «масленка». Для смазки подойдет машинное масло (для швейных машинок) без кислот и смол

дренажные отверстия – водоотводные каналы располагаются в нижней части рамы, они отводят воду (влагу) за пределы рамы. Надо систематически проверять, чтобы он не засорились.