Пошаговая инструкция по монтажу металлочерепицы по специальной технологии от а до я. Как класть металлочерепицу на крышу Монтаж кровли из металлочерепицы своими руками

Даже самая дешевая металлочерепица может выглядеть куда лучше элитных кровельных материалов. 90% успеха скрывается именно в качестве укладки данного материала, правильном выборе «фурнитуры» и смелых дизайнерских решениях. Сейчас мы рассмотрим, как сделать крышу своей мечты и уложить черепицу так, чтобы «начальника не ругался». Вашему вниманию представляется подробная инструкция и разбор сложных моментов.

Виды металлочерепицы и покрытий

При появлении явной коррозии материала многие грешат на плохое качество металлочерепицы, но практически все производители делают ее одинаковой толщины, марки стали также не отличается. Все дело именно в покрытии, которое может быть одноразовым или служить годами. Прежде чем ругать поставщика, продавшего «некачественный» товар, попробуем разобраться, чем покрыть крышу и какие полимеры используют для защиты металла.

1. (PE) полиэстер . Материал можно считать универсальным, он подходит для большинства климатических поясов, выдерживает очень высокие температуры летом, не боится диких морозов зимой. Стойкость к коррозии очень большая. Смесь на основе полиэфира занимает средний ценовой диапазон. Толщина напыления составляет 25 микрон.
2. Матовый полиэстер . Толщина – 35 микрон, за счет чего кровля из металлочерепицы смотрится намного дороже, красивее. Матовая поверхность имитирует натуральные материалы. Привлекательная текстура не подвергается коррозионному воздействию (умеренная стойкость) и выдерживает +120С. До -10С допускается изгибание материала.
полиуретановым покрытием . Если средства позволяют приобрести такой строительный материал, тогда лучше отдать предпочтение именно ему. Слой в 50 микрон защищает от коррозии почти на 100%, подавляет 25 дБ звука, амортизирует град и капли дождя. Под такой металлочерепицей будет очень уютно и тихо. Выдерживает от +150 градусов до -90С. Ультрафиолет никак не влияет на полимер, поэтому выгодно будет покрыть крышу металлочерепицей с полиуретановым покрытием, если вам надо сделать 1 раз и надолго.
3. Пастизол. Достаточно «старое» поколение материалов, которые разрабатывались еще 30 лет назад для покрытия металла, эксплуатируемого в сильной коррозийной среде. Полимер обладает отличным внешнем видом, эксплуатируется минимум 20 лет и может создать сильную конкуренцию всем современным аналогам. Стоит недорого, эксплуатируется удобно, не выгорает со временем.
4. Гранит . Да, на крыше тоже могут быть камни и это покрытием считается отличным. По сути, полиуретан и мелкая гранитная крошка смешиваются 50/50, что дает много преимуществ: огромная стойкость к механическим повреждениям, защита от ультрафиолета, перепадов температур. Возможно, это лучшая металлочерепица, но есть единственный недостаток – высокая стоимость.
5. Алюминиево-цинковое покрытие . Состав этой поверхности так же стар, как Йоркширские мосты. 44% цинка, 54% алюминия и 2% кремния. Кровля из черепицы обладает покрытием всего в 20 микрон, средний срок эксплуатации – 25 лет. Стоимость – ниже средней.

Прежде чем купить строительные материалы и выполнить монтаж кровли из металлочерепицы стоит поинтересоваться типом полимерного покрытия нержавеющей стали, ведь вы можете переплачивать деньги за ненужные свойства. Если у вас второй этаж жилой или вы хотите сделать комфортную для проживая мансарду, тогда обратите внимание на толщину и мягкость покрытия.

ВАЖНО: полиуретан, который входит в состав многих суспензий, глушит звук и амортизирует удары, в жилом помещении будет намного тише. Но если второй этаж нежилой, лучше будет сэкономить деньги и установить обычную металлочерепицу, цена которой на 30-40% меньше.

Преимущества и недостатки крыши из металлочерепицы

Не все то крыша, что находится сверху на здании. У каждого покрытия есть свои минусы и плюсы, но перед тем, как перекрыть крышу, надо получше узнать своего «врага». Начнем с весомых плюсов металлочерепицы:

• Экономичность . И сразу перед тем, как вы начнете бросать помидоры в меня, скажу, что укладка металлочерепицы обойдется намного дешевле, чем большинство других кровель. Вы экономите на обрешетке, строительных материалах, работниках, на приобретении самого кровельного материала. А если еще учесть, что полезный срок эксплуатации крыши составляет около 50 лет, то экономия очевидна.
• Малый вес металлочерепицы на 1 м 2 . Она намного легче большинства стройматериалов. В зависимости от типа покрытия, 1 м 2 металлочерепицы весит от 3,6 кг до 5,2 кг. Полиуретановые полимеры облегчают конструкцию, а цинковое покрытие добавляет почти 1 кг на квадратном метре. Узнать точно сколько весит металлочерепица можно только у поставщика, поскольку толщина металла также разная (0,3-1,2 мм)
• Стойкость к коррозии . Дождаться, пока крыша покроется ржавчиной очень тяжело, поскольку это происходит не менее чем через 25 лет после начала эксплуатации. Она не боится ультрафиолета, влаги, перепадов температур, в отличие от рубероида, например, который непредсказуем и коварен.
• Пожаробезопасность . Металл не горит и не выделяет летучих веществ при нагревании и этим все сказано. Если вы ищите жароустойчивый материал, черепица идеально подойдет для этого и соответствует всем СНиП, чем не могут похвалиться ЭКО кровли из камыша, соломы и других чудо-материалов «средневековья».
• Солидный вид . Многие считают металлические крыши эстетичными и опрятными, но на вкус и цвет… Объективное преимущество – возможность создавать сложные геометрические конструкции и выполнять разнообразный монтаж металлочерепицы своими руками, который ограничивается только вашей фантазией.

Недостатки кровли из металлочерепицы также имеются, без них никак. Конечно, для многих они могут показаться вообще не существенными, но все же они есть и могут испортить вам настроение после приобретения и установки металлочерепицы на свой дом. Рассмотрим подробнее эти ложки дегтя в большом казане меда:

• Очень шумно во время града или дождя. Конечно, можно переместиться на первый этаж или всунуть беруши в уши во время плохой погоды, но не всем такая методика подойдет. Каким бы не было покрытием металлочерепицы, производитель, толщина металла – ничего не поможет. Шум будет достаточно сильным.
• Много отходов при монтаже сложных крыш из металлочерепицы. Несмотря на низкую стоимость материала, его жалко выбрасывать при необходимости создать сложные геометрические формы.
• Скользкая. Работать и перемещаться по крыше сложно и достаточно опасно, лучше лишний раз не испытывать свою удачу.

Многих строителей привлекает простое устройство кровли из металлочерепицы, ведь возводить такие конструкции достаточно легко, быстро и интересно. Это практично, популярно и рентабельно, независимо от типа возводимого сооружения. Далее мы рассмотрим процесс изготовления крыши из металлочерепицы своими руками и ключевые моменты, которые помогут сделать все правильно с первого раза и не тратить лишние деньги.

Установка крыши из металлочерепицы и расчет материалов

Любите рисовать? Нет? А придется. Выполнить эту работу можно с помощью ручки и одного листа бумаги, уйдет примерно 30 минут для того чтобы рассчитать крепление металлочерепицы и все расходные материалы. Стоит учитывать, что рабочая площадь листов будет на 8-12% меньше, чем полная, поэтому сразу необходимо добавить к расчетам это количество материала.

Сначала надо измерить длину ската кровли, от самого низа и до конька, учитывать еще надо навес (10-15 сантиметров). Здесь все просто, записываем количество необходимых целых листов металлочерепицы и отнимаем небольшие перекрытия (10 сантиметров достаточно). Количество рядов также легко высчитать. Длину крыши делим на ширину рабочей площади листа, то есть, отнимаем от нее 15 сантиметров перекрытия . Если у вас крыша не слишком большая и можно обойтись 1 листом металлочерепицы на скате, тогда перекрытие не учитывается, конечно же.

Рассчитать точное количество листов металлочерепицы теперь не составит труда. Размер строительного материала может быть разным, от 60 см до 10-12 метров, поэтому лучше подбирать максимально подходящую длину, чтобы избежать больших остатков. Не забывайте еще добавить в общую стоимость и список всю «фурнитуру», к которой относится конек, водосборник по всему периметру, ендовы и держатели снега.

Помимо этого, вам потребуются: деревянные бруски 50х50 мм, доски 50х100 мм, доска 50х100 мм на периметр карниза, короткие и длинные саморезы, пароизоляционная пленка, гидроизоляция и выбранный вами утеплитель (рассмотрим на примере минеральной ваты).

Установка гидроизоляции и пароизоляции под металлочерепицей

Перед укладкой черепицы необходимо все тщательно изолировать от конденсата и влаги. Это необходимо для предотвращения коррозии утеплительного материала, поддержания высокой температуры на чердаке без появления влаги. Впрочем, сойдемся на том, что так просто надо и все. Рассмотрим пошаговую инструкцию изоляции.

ШАГ 1: установка гидроизоляции. Залезаем на наружную часть крыши и по стропилам спускаем с конька до карниза рулоны защитного материала. Перекрытие надо оставлять не менее 150 мм, лучше не использовать скобы, а применить специальную клейкую ленту (при неимении денег на такую можно взять обычный двухсторонний скотч – сойдет и так). Провисание у карниза – 2-3 сантиметра.

ШАГ 2: вставляем утеплитель. Небольшая инструкция как впихнуть невпихуемое: вырезаем прямоугольные куски минеральной ваты (эковаты или другого чудо-материала, который вы придумаете установить) на 5 сантиметров шире расстояния между стропилами. Немного сжимаем прямоугольник, легким движение руки (ноги, головы или других частей тела) толкаем его на посадочное место. За счет своей упругости он зажимается между стропилами и висит там. Аналогично закрепляем утеплитель для кровли между всеми стропилами.

ШАГ 3: крепим изолятор пара. Какое бы кровельное покрытием не устанавливалось, в том числе и металлочерепица, инструкция по установке изоляции пара вам обязательно потребуется. Заходим с внутренней стороны крыши и вооружаемся степлером. Можно купить специальный строительный метатель скоб или конфисковать у ребенка учебный степлер для бумаги – его будет достаточно. Через каждые 20 сантиметров прибить скобой к стропилу. Этот слой обязателен и без него утеплитель наберет влагу , утратив свой изоляционные свойства.

У вас должен получиться своеобразный пирог, где будет 2 коржа (пароизолятор и гидроизоляция) и начинка в виде утеплителя внутри. Лучше всего будет проводить эти работы при отсутствии ветра, поскольку он может слегка нарушить ваши планы и придется по несколько раз переделывать работу. Пленка не слишком прочная и сильный порыв ветра может просто оторвать ее от стропила.

Учтите, что большинство гидроизоляций и пароизоляторов изготовляются направленными, то есть, их нельзя укладывать любой стороной. Они должны пропускать воздух наружу и не пропускать влагу внутрь. При неправильной установке вся вода будет скапливаться на утеплителе и все ваши старания будут так же полезны, как ноутбук для индейцев.

Обрешетка и контробрешетка под металлочерепицу

Для кровельного материала необходим «фундамент», на который он будет устанавливаться – деревянная обрешетка. Она состоит из деревянных брусков 50х50 мм, которые вертикально прибиваются к стропилам (образуя воздушную подушку между металлочерепицей и гидроизоляцией) и досок 30х100 мм, которые набиваются через каждые 60 сантиметров поперек стропил. Первая от карниза доска будет немного толще – 50х100 мм, поскольку нагрузка на нее значительно больше. Конек обивается 2 досками с двух сторон без промежутка.

Инструкция по монтажу металлочерепицы подразумевает установку карнизной планки, которая защищает от сильных порывов ветра и предотвращает попадание влаги на обрешетку. Прибивать ее лучше оцинкованными гвоздями в шахматном (1 ход – 30 см), поскольку эта часть подвергается сильной коррозии. Доску пропитать в защитной суспензии. Сделать эти работы необходимо уже после установки водостока, чтобы завести край доски в него и не мешать опорам желоба.

Вокруг «проблемных зон», таких как углы, ендовы, стыки, дымоходы, обрешетка прибивается сплошной доской, а к стыковым углам ската ее привинчивают шурупами в нижнюю доску ендовы. Напуск там получается не менее 100 мм (лучше делать до 150 мм, чтобы доска не откололась при нагрузке). На самом деле, это просто – все интуитивно. При строительстве крыши получаются «пазы», в которые доски будут идеально подходить, главное – работать с уровнем при установке стропил, чтобы они были идеально ровными или выровнять качественно обрешетку.

Монтаж обрешетки под металлочерепицу – самый сложный и ответственный этап работ, а вот привинчивание кровельного материала очень простая работа. Сделать ее сможет даже не очень опытный гастарбайтер после изучения пособия.

Еще один полезный совет: перед креплением кровельного материала надо уложить на доску нижней ендовы утеплительный материал, желательно самоклеящийся (на основе полиуретана, например). Он снизит «гуляние ветра» под кровлей и увеличит общее поглощение звука, который будет исходить при дожде или граде.

Монтаж металлочерепицы своими руками – пошаговая инструкция

Теперь перейдем к процессу приятному и творческому – прикручиванию металлочерепицы к обрешетке. Делать это можно с любой стороны крыши, как будет вам удобно. Рассмотрим простой пошаговый монтаж металлочерепицы, который применяется на большинстве строительных объектов.

ШАГ 1: удаляем защитную пленку с металлочерепицы, берем первый лист и выравниваем его точно по краю карниза, делая напуск 5-6 сантиметров. Закрепляем шурупом (закручиваем прямо в металл) на уровне толстой доски, которая идет у нас по периметру. Проверяем ровность листа с помощью рулетки, которой измеряем расстояние от края металлочерепицы до карнизной планки.

ШАГ 2: второй лист укладываем выше, делаем напуск не менее 4-5 сантиметров и прикручиваем его по верхней точке волны на уровне обрешетки. 2 самореза с разных сторон листа будет достаточно. Когда уже несколько листов «прихвачены», надо проверить ровность их укладки и привинтить все к обрешетке.

ШАГ 3: укладываем остальные «блоки» из 2-3 или более листов (зависит от длины самой металлочерепицы), оставляем 50-60 мм напуск и привинчиваем все в стык к обрешетке. Не забывайте ровнять первый лист – он самый важный и обуславливает ровность всей конструкции. Замеры последующих листов и обрезку болгаркой лучше делать на земле – так удобнее. Последний и первый ряд выравнивается еще по фронтону.

ШАГ 4: устанавливаем торцевые планки, которые уберегают от дождя и ветра, они должны быть прикручены длинными саморезами к стропилам дома и обрешетке, которая проходит по краю. Торцевая планка не всегда деревянная. Осуществляя монтаж кровли из металлочерепицы своими руками, вы можете не экономить на мелочах и использовать ПВХ планки или другие пластикаты, которые не поддаются коррозии, лучше защищают древесину от влаги.

Установка плоского конька . Стык листов металлочерепицы вверху не обязательно сильно ровнять, поскольку конек все скроет. Он прикручивается с каждой стороны к последней планке вторичной обрешетки. Рекомендуется установка полиуретановой прокладки между металлом и крышей, чтобы конструкция надежно зафиксировалась, не издавала лишних звуков и не повышала циркуляция воздуха.

Отделка дымохода. Здесь надо использовать Г-образные элементы. В кирпичном дымаре с помощью болгарки вырезается 2-3 сантиметровый пропил, в который заходит 1 край крепления, а другой край просто спускается на металлическую черепицу. Укладку и монтаж черепицы можно считать завершенной, осталось только привинтить всю фурнитуру и улавливатели снега. Ничего сложного в креплении нет, главное все качественно выравнивать и полагаться не только на свой зоркий глаз, но и на показания строительного уровня.

И по традиции предлагаем монтаж металлочерепицы на видео, поскольку сколько раз не читай, а посмотреть будет намного понятнее:

Во многом превосходит другие типы кровельного покрытия, такие как шифер, оцинкованная жесть, битумная черепица и проч. Укладку материала обычно доверяют специалистам, но при желании можно выполнить монтаж металлочерепицы своими руками.

Достоинства материала

К сильным сторонам металлочерепицы относятся:

К недостаткам можно отнести лишь повышенную шумность при атмосферных осадках, но это можно решить путем монтажа слоя стекловаты.

Покрытие кровли металлочерепицей начинается с расчетов.

Этап 1. Проведение расчетов

Вначале уясним один важный момент. Визуально крыша, покрытая этим материалом, складывается из рядов и волн (первые проходят поперек ската). Дистанцию между рядами называют шагом. Если у листа черепицы шаг в 35 см и шесть волн, то его называют модулем. Современный рынок стройматериалов предлагает листы на 1, 3, 6 и 10 модулей.

Важно! При желании можно заказать черепицу по индивидуальным размерам, но стоить это будет значительно дороже. При этом следует помнить, что длина листа не должна превышать 7 м и быть меньше 45 см.

При расчетах и раскладке учитывается тот факт, что стыки и волны должны образовать цельное покрытие по всей длине ската. Определившись с количеством модулей, по площади крыши высчитывается количество материала.

Помимо самой металлочерепицы, в комплект входят также:

• планки из стали длиной в 2 м;
• стальные листы 200х125 см, имеющие тот же цвет, что и черепица.

Обычно планки предназначаются для кровель, выполненных с наклоном в 30ᵒ, хотя при желании можно выполнить подгонку под 11-70ᵒ.

Важно! Минимальный наклон, при котором допускается монтаж черепицы, составляет 11ᵒ.

Этап 2. Подготовка всего необходимого

Для монтажа черепицы необходимо следующее оборудование:

• ножницы по металлу;
• стремянка;
• электродрель;
• длинная рейка;
• шуруповерт;
• монтажная лента;
• измерительный прибор;
• молоток;
• маркер;
• средства индивидуальной защиты (рукавицы, пластиковые очки).

Также потребуются такие расходные материалы:

• гидроизоляция;
• черепица;
• кровельные планки;
• аэроролик;
• планки для торцов и конька;
• декоративные накладки;
• саморезы, шайбы-уплотнител и к ним;
• доски 2,5х10 см;
• направляющая доска.

Этап 3. Основание

Как отмечалось ранее, металлочерепица весит немного, поэтому в усиленном основании не нуждается – потребуется обычная обрешетка из деревянных реек. Шаг обрешетки должен рассчитываться по размерам черепицы, чтобы при монтаже не вгонять саморезы в пустоту.

Этап 4. Термоизоляция

Термоизоляция необходима не только для предотвращения теплопотерь, но и для защиты от шума дождя. Вначале стропила покрываются пароизоляционным материалом (к примеру, «Изоспаном» или «Ютафолом»). Далее укладывается утепляющий слой (толщиной не более 25 см), укрывается антиоксидантной пленкой и крепится к стропилам деревянными брусками.

Важно! Материал между брусками должен немного провисать (примерно на 2 см), чтобы конденсат стекал только в водосток.

Этап 5. Монтаж черепицы. Основные правила

1. может выполняться одним из двух способов. Если укладка листов начинается справа, то каждый новый накладывается на предыдущий. Если наоборот, то накладываются предыдущие листы.
2. В целях корректности монтажа четыре листа черепицы, расположенные внахлест относительно друг друга, сначала прихватываются, выравниваются, а уже потом окончательно соединяются одним саморезом.
3. Саморезы должны быть качественными, ведь от них во многом зависит срок службы кровельного покрытия. Это обязательно должны быть оцинкованные шурупы с уплотнительными головками из пропиленового каучука, герметично заполняющими отверстие при закручивании.
4. В месте соединения четырех листов появляется утолщение. Его нужно удалить, для чего часть угла срезается или выпрямляется капиллярная канава, находящаяся под штамповочной чертой.

Этап 6. Отдельные элементы

Шаг 1. Торцевые планки фиксируются внахлест (порядка 2 см). Размер волны подгоняется к ширине ската, иначе гребень может уложиться на фронтон.

Шаг 2. Добавляется кровельная планка, далее между ней и листом материала укладывается дополнительный уплотнитель.

Шаг 3. При обустройстве труб или окон, которые находятся ниже конька, берутся листы с одним модулем – по две штуки для каждого элемента конструкции.

Шаг 4. При покатых скатах между материалом и коньковой планкой устанавливается аэроролик, который предотвратит проникновение атмосферных осадков под конек.

Шаг 5. Конек фиксируется на планках, расположенных на торцах конструкции. Это нужно сделать с таким расчетом, чтобы он выступал на 2-3 см. В случае с плоским коньком все элементы крепятся внахлест, а если он полукруглый, то только согласно линиям профиля.

Также стоит отметить, что планки коньков при необходимости можно сгибать и разгибать, чтобы те повторяли угол наклона кровли.

Этап 7. Обустройство ендовы

Для каждой ендовы крепится дополнительная доска. Монтаж в данном случае начинается снизу и выполняется внахлест в 25-30 см. Ниже уровня карниза обрезается нижняя планка, по ней производится отбортовка. Под каждую обортовку и конек подкладывается уплотнитель.

Между осью и листами остается зазор (минимум 8-10 см). В обрезанные листы в полутора сантиметрах от штамповочной линии закручиваются шурупы. Вместе с тем при фиксации крепеж производится в 25 см от оси ендовы. Если все было сделано правильно, то по окончании работ лист в месте крепежа будет соприкасаться с доской, где расположена ендова.

Важно! Если были допущены ошибки, то крепление будет находиться в иных местах и, как следствие, на поверхности образуются зазоры, через которые кровля будет протекать.

Для прикрытия обрезанных листов используются декоративные накладки, при установке которых нужно помнить о некоторых важных моментах:

Зачастую начало и окончание ендов находятся на скате кровли. Возьмем, например, монтаж слухового окна. Здесь под ендову подкладывается отдельная доска. Для самого окна в листе проделывается вырез, а вдоль стенок укладывается уплотняющий материал. При этом карнизный свес перекрывается планкой.

Затем фиксируются планки ендовы, предварительно обрезанные по краям. Вышедшая часть должна предельно плотно пристать к листу черепицы.

Цены на различные виды черепицы

Черепица

Видео – Укладка металлической черепицы

Скаты в виде трапеции или треугольника

Если скаты кровли имеют трапециевидную или треугольную форму, то необходимо устанавливать дополнительные бруски.

Шаг 1. Бруски крепятся по обе стороны «хребта» по линии сгиба крыши.

Шаг 2. Устанавливается карнизная доска, собирается .

Шаг 3. Сооружается карнизная система.

Шаг 4. Укладывается черепица. Это выполняется по линии одного из краев или оси. Первый лист ровняется по планке карниза.

Важно! Недопустимо, чтобы дистанция между обрезанными угловыми листами, установленными возле «хребта», была больше 10 см.

Шаг 5. Для установки узлов конька выполняются следующие действия. Коньковые планки выравниваются по углу «хребта». Если используется прямой конек, то он обрезается согласно углам, а если полукруглой формы, то потребуется монтаж дополнительной заглушки (желательно пластиковой).

Шаг 6. Коньковая планка ложится строго по оси «хребта». Выполнить это достаточно просто, если углы скатов одинаковые, а если разные, то, соответственно, трудно. Для контроля примыкания скатов используется монтажная лента яркого цвета.

Особенности ухода за материалом

Как уже говорилось, металлочерепица покрыта полимерным слоем, который защищает от коррозии. Но постоянное воздействие ультрафиолета, атмосферных осадков и пыли рано или поздно становится причиной разрушения защитного слоя. Именно поэтому металлическую кровлю следует регулярно чистить.

1. Грязь и сухие листья смываются влажной ворсистой щеткой.
2. Для удаления более сложных загрязнений можно использовать специальные чистящие средства для полимерных поверхностей.
3. Нельзя применять агрессивные химические средства – они могут разрушить защитный слой.
4. Водостоки очищаются струей воды под напором. Струю нужно направлять от конька к карнизам.
5. Для очистки крыши от снега можно использовать лишь те инструменты, которые в принципе неспособны повредить покрытие.

При соблюдении всех этих правил прослужит порядка 50 лет.

Металлочерепица представляет собой инженерно-технический «сплав» стальной прочности и эстетики традиционной кровельной керамики. Легкие профилированные листы практически не влияют на вес строения и радуют монтажников удобными размерами.

Уверенный плюс в копилке приоритетов материала – возможность самостоятельно провести весь цикл кровельных работ без платного участия строителей. Только предварительно нужно выяснить, как сооружается кровля из металлочерепицы своими руками, и узнать о правилах и тонкостях процесса ее устройства.

Волнистые металлические листы популярного ныне покрытия оснащены двойной защитой от атмосферных атак. Стальные профилированные заготовки сначала погружаются в емкости с горячим цинком, благодаря чему на поверхности образуется противокоррозионная пленка. Затем внешнюю сторону материала покрывают цветной полимерной оболочкой, выполняющей эстетическую и защитную функции.

Однако обе степени защиты не смогут противостоять нападкам осадков и бытовых испарений, если кровельный пирог устроен с нарушениями и ошибками. В пространстве под покрытием станет накапливаться конденсат, который медленно, но верно доберется до металла. Увлажнится утеплитель и потеряет свои изоляционные качества. Намокнут деревянные элементы, в результате чего загниют.

Полностью полагаться на легкий вес и внушительную площадь листов материала тоже не стоит: и стропильная система должна быть достаточно прочной, и обрешетка нужна такая, чтобы каждый элемент закреплялся в требующемся количестве точек. Посему к самостоятельному монтажу металлочерепицы следует грамотно подготовиться, т.е. ознакомиться с нюансами сооружения стропильной конструкции, обрешетки и кровельного пирога.

Стропильная система и обрешетка

Металлочерепица применяется в обустройстве холодных и утепленных крыш. Стропильная система для холодного типа может быть возведена из стальных или алюминиевых элементов. Но в приоритете все же древесина, потому что крепить листы покрытия к ней проще. Утепленные конструкции требуют более мощных стропильных ферм, потому что между их ногами будет располагаться теплоизоляция. Применение металла в таких ситуациях нецелесообразно, поэтому теплые крыши устраивают по деревянным стропилам с обрешеткой.

Отметим, что устройство кровли из металлочерепицы возможно на скатных крышах с минимальной крутизной скатов 14º. Оптимальной считается крутизна крыш от 15º до 20º.

В сооружении стропильной системы для теплой крыши с металлочерепицей есть свои правила, это:

• Шаг между стропильными ногами не должен превышать 90см. Минимальное расстояние между стропилами 60см. Если шаг существующей стропильной системы больше указанного верхнего предела, устраивается дополнительная обрешетка из поперечно установленной доски.
• Стропильная система устраивается из доски толщиной 50мм. Рекомендованная высота доски 100 или 150мм в зависимости от толщины теплоизоляции.
• Уложенный в распор между стропильными ногами не должен контактировать с традиционной гидроизоляцией. Если толщина утеплителя равна поперечной высоте доски, использованной в устройстве стропильной конструкции, то на стропила вдоль их направления набивается дополнительная контррейка размером 30×50 или 50×50. Она создаст зазор в 3-5см.

С целью обеспечения вентиляции деревянных элементов желательно в стропильных ногах сбоку просверлить отверстия Ø 2-2,5см. Формирование отверстий – процедура необязательная, но настойчиво рекомендованная производителями металлической черепицы. Если есть опасения по поводу ослабления конструкции, располагать их советуют ближе к коньку в два-три ряда с шагом 30см.

Перед сооружением обрешетки, работающей как основа для крепления листов, следует проверить геометрические параметры стропильной системы. Измерить и сверить следует длины диагоналей прямоугольных скатов. На мансардных крышах длины диагоналей каждой части ската отдельно. Проконтролировать нужно горизонтальность свесов и конька, а также расположение внешней поверхности стропильных ног в одной плоскости. Своевременное выявление отклонений в геометрии исключит дальнейшие ошибки.

Убедившись в геометрической безупречности стропильных ферм, можно приступать к сооружению обрешетки, в устройстве которой по аналогии действуют четкие правила:

• Первая решетина – самая нижняя рейка на свесе должна быть выше последующих рядовых реек. Для ее сооружения надо взять брусок толще, чем для рядовых решетин. Например, для нижней рейки 50×50, а для всех последующих 30×50.
• Начальная рейка обрешетки должна быть четко параллельна линии карниза.
• Шаг между первой и второй решетиной 28 или 30см. Шаг между последующими рейками 30, 35 или 40см. шаг определяется расстоянием между поперечными волнами металлической черепицы.
• В процессе устройства обрешетки учитываются сквозные проходки через кровлю и устанавливаются крепежные приспособления для труб.
• В разжелобках, вокруг мансардных окон, дымоходных, фановых и прочих труб устраивается сплошная обрешетка из доски.
• В верхней части скатов к стропилам прибиваются по две доски для обеспечения надежной фиксации карнизной планки. Доски устанавливаются на расстоянии 5 см друг от друга.

Помимо всего прочего, перед устройством обрешетки все деревянные составляющие следует обработать антисептиком и противопожарным составом.

Обрешетка играет не только роль основы для крепления листов, но вместе с тем выполняет еще одну весьма важную работу. Она формирует вентиляционные каналы, по которым воздушные потоки циркулируют от свеса к коньку, и обеспечивает вентиляционный зазор между гидроизоляционным слоем и покрытием.

Вентиляционные каналы должны оставаться свободными, чтобы воздух без помех поступал под металлические листы и так же выходил. Со стороны свесов и со стороны конька они просто прикрываются перфорированной лентой, предотвращающей попадание пыли и мусора в кровельный пирог.

Конструктивные доски кровли

Карнизные доски используются для усиления ската и придания ему жестокости в случае, если крышу планируется оснастить организованным водостоком или подшить свесы виниловым сайдингом. В ситуациях, когда подшивка выполняется банально доской, необходимости в применении дощатого усиления нет.

Укладываются карнизные доски вдоль свесов в пазы, заранее выбранные в стропилах. Размеры пазов должны соответствовать размерам доски, чтобы плоскость свеса осталась без изменений и высота стропильной системы не увеличилась. Если запланирована установка длинных крюков, применяемых для фиксации водосточного желоба, в карнизной доске выпиливаются пазы для их крепления. Крюки с короткой ножкой привинчиваются только к лобовой доске. Применяются они, когда устройство водосточной системы заранее не планировалось и при ремонте старых крыш. Шаг установки всех типов крюков равен шагу стропильных ног.

Лобовую доску используют, если крыша не имеет организованного водостока. Крепится она к торцам стропил оцинкованными гвоздями. Служит элементом для крепления различных кровельных деталей и аксессуаров, в том числе для подшивания свесов. Торцевая доска служит основой под торцевую планку, последняя закрывает постеленную поверх доски гидроизоляцию. Кроме декоративной функции планка, прибиваемая к торцевой доске, предотвращает дребезжание кровли.

Время подшить свесы

Производители покрытия настойчиво советуют подшивать свесы специально выпускаемыми для этих целей вентилями, например KTV или Vilpe. Для подшивки карнизов рекомендуют сайдинг, профлист или виниловые софиты. Доборы продаются с полным приложением соединительных деталей и с инструкцией. Экономно подшить можно доской, прикрепляемой с зазором для кровельной вентиляции.

Специфика кровельного пирога

Состав и структура кровельного пирога под металлочерепицу зависит от того, будет утеплена конструкция или нет. В простейшей неутепленной схеме используется только гидроизоляционная пленка. Пароизоляционный барьер применяется, если чердачное помещение предполагается подшить.

Утепленный кровельный пирог включает три стандартных слоя, это:

• Пароизоляция. Располагается со стороны будущего поступления бытовых испарений, т.е. изнутри стропильной системы. Ее работа заключается в защите утеплителя от пара. Полосы пароизоляционного материала настилаются параллельно свесам с нахлестом в 10-15см. К стропилам крепятся степлером, а в единое полотно соединяются клейкой лентой. Между внутренней обшивкой чердака и пароизоляцией следует создать зазор путем установки обрешетки.
• Теплоизоляция. В качестве утеплителя чаще всего используются миниральноватные плиты, толщина которых определяется согласно предписаниям СНиП II-3-79. Материал устанавливается враспор между стропильными ногами. Чтобы обеспечить жесткость установки плиты нарезаются шириной на 1,5-2см больше, чем расстояние между стропилами.
• Гидроизоляция. Нужна она в качестве барьера от атмосферных осадков. Стелют ее с внешней стороны стропильной системы перед устройством обрешетки, стараются устроить сразу после укладки утеплителя, чтоб не намок. Гидроизоляционный материал укладывается, как пароизоляция, полосами с аналогичным нахлестом и способами крепления.

Гидроизоляционный слой стелют так, чтобы его полотно перекрывало линии стен по периметру минимум на 20см. В зонах состыковки скатов, в ендовах укладка производится с перехлестами в 20-30см. По линии конька гидроизоляция обязана иметь разрыв, чтобы не мешать циркуляции воздуха.

Важное условие: в качестве гидроизоляции кровельного пирога при монтаже кровли из металлочерепицы не могут быть использованы битумные водоотталкивающие материалы. Гидроизоляция обязана пропускать пар и конденсат, скопившийся в утеплителе.

Способ устройства водоотталкивающего слоя зависит от применяемого материала:

• Классический вариант гидроизоляции – армированная или неармированная полиэтиленовая пленка, которую необходимо обеспечить двумя вентиляционными зазорами. Первый из них формируется стропильной системой и находится между утеплителем и пленкой, второй – формируется обрешеткой и находится между пленкой и кровельным покрытием. Размер каждого из зазоров 3-5см.
• Супердиффузионная мембрана может прекрасно работать с одним вентиляционным зазором шириной 3-5см. Создается он между мембраной и металлической черепицей. При использовании полимерного материала в разрыве контакта между гидроизоляцией и утеплителем нет смысла. Ведь мембрана способна пропускать излишки влаги наружу, предотвращая попадание внутрь.
• Антиконденсатные материалы с ворсистой поверхностью, предназначенной для аккумуляции влаги. Их ворс быстро проветривается при омовении воздухом, которому следует обеспечить путь. Потому данный вариант также нуждается в двухконтурной вентиляции, как и классика. Применяется преимущественно при обустройстве холодных крыш.

Все типы изоляционных материалов, кроме полимерной гидроизоляции, укладываются с провисанием. Так надо, чтобы при натяжении пленки не разорвало. В укладке с провисанием не нуждается только мембрана – она имеет свойство растягиваться.

Вокруг сквозных проходов через кровлю гидроизоляция заводится на стенки коммуникационных труб на 5-7см. В идеале вокруг труб и прочих ослабленных участков крыши рекомендовано устроить дополнительный гидроизоляционный слой.

Установка деталей перед укладкой покрытия

Перед укладкой металлочерепицы в обязательном порядке устанавливаются:

• Карнизные планки, исключающие проникновение в подкровельное пространство пыли и мусора. Монтируют их поверх прикрепленной к торцам вентиляционной ленты и ножек водосточных крюков. Крепятся планки к лобовой и карнизной доске саморезами с шагом 30см. Чтобы от порывов ветра не происходило дребезжание, данные металлические детали устанавливают с натягом.
• Карнизные капельники, которые располагаются под гидроизоляционной пленкой. Нужны они для отвода влаги с гидроизоляции.
• Нижняя ендова, усиливающая защиту вогнутых углов крыши. Представляет собой металлический уголок, повторяющий форму разжелобка. Монтируется сверху сплошной дощатой обрешетки. Нижний край уголка располагается над карнизной доской. В почти плоских разжелобках дощатый настил оснащается дополнительной полосой гидроизоляции. Нижняя ендова привинчивается саморезами через каждые 30см. Поверх нижней ендовы застилается пористый уплотнитель.
• Защитный обвод вокруг дымоходных труб, пересекающих кровлю. Выполняется с помощью металлических планок обвода, верхний край которых крепится в сформированную в стенках трубы штробу и обрабатывается герметиком. Штробить в шов запрещено! Те же правила действуют при обустройстве примыканий к стенам.
• Молниеотвод, требующийся для безопасной эксплуатации металлической крыши.

В систему молниеотвода входят три основные части. Первая – молниеприемник, представляющий собой стальной или алюминиевый пруток Ø 12мм длиной от 20см до 1,5м. Вторая составляющая токоотвод – это приваренный к молниеприемнику одножильный стальной или алюминиевый провод Ø 6мм. Прокладывают токоотвод по обрешетке и по стенам, выводят к заземлению. Заземление, третья деталь системы, это зарытая на глубине 1,5м железная балка длиной 1,5м или стальной лист площадью 1м×1м, к примеру.

Правила укладки листов металлочерепицы

Перед укладкой профилированных листов надо устроить лаги для транспортировки материала на крышу. Чтобы не поднимать покрытие по одному листу наверху желательно соорудить стеллажи для временного хранения. Еще домашнему мастеру потребуется мягкая обувь, усердие и аккуратность в процессе перемещения по крыше. Исполнителю работ разрешается наступать исключительно лишь в прогибы профилированных волн.

При укладке металлической черепицы продвигаться можно хоть влево, хоть вправо от первого закрепленного листа. Главное, чтобы уложенным сверху листом перекрывалась капиллярная канавка. Ориентир выбора направления укладки – удобство. Однако лучше действовать так, чтобы уложенный сверху элемент сразу подкладывался под крайнюю волну предыдущего и защелкивался капиллярной канавкой. Так он зафиксируется на месте и не сползет.

Типовая последовательность монтажных действий

Непререкаемые правила монтажа металлочерепицы:

• Стартовые листы крепятся к первой решетине через волну сверху поперечной ступеньки покрытия. Нижний их край выходит на 5см за карниз.
• Все последующие крепления листов выполняются в спадах волн снизу поперечной ступеньки.
• Вдоль торцевой доски профилированное покрытие крепится во все волны.

Перед креплением надо тщательно проконтролировать горизонтальность расположения листа. Убедившись в безупречности установки, его временно крепят одним саморезом у верхней кромки в центре. Затем укладывают второй лист, выравнивают его и временно фиксируют аналогичным образом. Выровненные листы скрепляют между собой. Точно так же поступают с третьим и четвертым.

Привинчивание к обрешетке осуществляется, когда уложен и временно закреплен блок из 3-4 листов. Фиксируют блок во всех положенных точках. Не прикручивается к обрешетке только крайний лист, чтобы осталась возможность соединить его с последующим элементом.

Процесс укладки металлочерепичных листов в несколько рядов отличается только тем, что ряды материала предстоит крепить еще и между собой. Листы в высоту наращиваются по вертикали.

Профилированные листы подходят для скатных крыш любой конфигурации. Однако для грамотного устройства вальмовой или шатровой кровли из металлочерепицы действовать придется по другой схеме.

Монтаж листов на скаты треугольной формы:

• Находим центр свеса и прочерчиваем через него центральную ось.
• Берем первый лист и проделываем с ним те же действия.
• Совмещаем оси ската и листа по факту, выверяем горизонтальность и вертикальность.
• Временно крепим лист саморезом в центре у верхней кромки.
• Устанавливаем листы справа и слева от центрального элемента покрытия обычным методом.

После крепления волнистых листов излишки обрезаются.

Удобство обрезки с разметкой материала для обустройства ендов, треугольных, трапециевидных и косых скатов, обеспечит самодельный «черток». Сооружают его из четырех досок шириной 10 см. Доски располагаются параллельными парами и соединяются между собой по шарнирному принципу. Простое приспособление поможет точно очертить обрезаемые сегменты.

Завершающие монтажные работы

После укладки волнистого покрытия с легкой душой можно приступить к завершающим штрихам:

• Установить проходные элементы вокруг труб, антенн и прочих коммуникаций. Все составляющие кровельного пирога в точках пересечения герметизируются клейкой лентой. Стыковые швы заполняются герметиком.
• Привинтить торцевую планку к торцевой доске саморезами через 50-60см.
• Прикрутить верхнюю планку ендовы, настелив перед тем на покрытие саморасширяющийся уплотнитель.
• Соорудить конек. Для этого область конька снаружи оклеивается гидроизоляцией марки Металролл или Фигароль. Вентиляционные каналы должны остаться открытыми. Фиксируется конек саморезами к обрешетке, крепеж следует завинтить через выпуклый гребень. Торцы конькового элемента закрываются заглушками.

По уложенному покрытию монтируется водосточная система, снегозадержатели, лестницы для обслуживания и ограждения, если планировались.

Отличным закреплением информации об устройстве на крыше прочной кровли из металлочерепицы своими хозяйскими руками станет подробная видео-инструкция:

Нюансов в устройстве крыши с металлической черепицей немало. Однако чего-либо сверхсложного в технологии нет. Ознакомиться с тонкостями устройства и соблюдать их необходимо, чтобы вновь не пришлось менять кровлю на следующий вариант.

Металлочерепица относится к современным кровельным материалам, отличается высокой эстетичностью и долговечностью. Помимо достаточно значительной стоимости самого материала, немалые затраты требуются на ее монтаж – в Москве от 500 до 650 рублей за м 2 . Поэтому есть смысл выполнить эту работу самостоятельно.

Покрываем крышу металлочерепицей – расчет материала

Устройство кровли из металлочерепицы, выполненное своими руками, выручит, когда строится новый дом или пришла пора заменить на крыше покрытие, а средств оплатить работу не хватает. Свойства материала выгодно отличают его среди других покрытий:

• каждый может подобрать на собственное усмотрение цвет и профиль среди разнообразных вариантов;
• из-за незначительного веса установить обрешетку нетрудно;
• крыша имеет изысканный вид;
• материал служит десятки лет без ремонта.

Устраивая кровлю из металлочерепицы, рассчитываем, сколько материала понадобится для монтажа. В документации на покрытие указаны два размера – общая ширина и рабочая. Во внимание принимаем рабочую ширину, которая несколько меньше общей. Сначала узнаем, сколько рядов поместится по вертикали: измеряем ширину ската, затем делим ее на рабочую ширину. Результат округляем до большего значения.

Затем по вертикали подсчитываем длину ряда, узнаем, сколько понадобится листов. Для расчета длины суммируем расстояние от карниза до конька, перехлест листов и длину свеса. Свес обычно делают около 50 мм, размер зависит от толщины и жесткости металла. Перехлест – от 150 до 250 мм – определяют, учитывая особенности материала и угол наклона крыши, чем тоньше черепица и меньше наклон, тем большим делаем нахлест.

Таким способом, рассчитывается материал, необходимый для прямоугольной двухскатной крыши. Для конструкций со сложной конфигурацией расчет производится для каждого ската в отдельности, результаты суммируются.

Отходы определяется разницей между первоначальным и округленным значением. Наименьше отходов можно получить, если расчеты проводятся до проектирования крыши. Тогда для обычной крыши корректируется ширина ската путем увеличения длины обрешетки, которая выступает за фронтоны. По готовой крыше выполнить это невозможно, следует исходить из существующих параметров.

Рассчитывая потребность в материале при строительстве крыши из металлочерепицы, учитываем ширину конька. Если использовать широкий конек с лопастями 165 мм, то листы на противоположных скатах можно расположить с промежутком до 50 мм. Скат можно регулировать досками (кобылками), которые удлиняют стропила и создают свес. На кобылки выносят со всех сторон на одинаковую длину.

Подготовительные работы – сборка стропил и обрешетки

Перед тем, как приступить к покрытию крыши металлочерепицей, устраивают стропила из балок сечением 150 или 100 на 50 мм. Между ними выдерживается одинаковое расстояние 60–90 см, если сделать больше, листы прогнутся. Древесину используем сухую, с влажностью 22% и меньше. Предварительно проводим обработку антисептиками и пропитываем противопожарным раствором. Скаты кровли должны образовать ровную плоскость, быть прямоугольными, иначе возможно, что листы на стыках не сойдутся, под кровлю попадет влага.

Берем два куска веревки такой длины, чтобы хватило перекрыть кровлю по диагонали. Они должны слегка касаться стропил, не быть от них далеко или подпираться ими, а просто лежать на брусьях. Измеряем длину веревок, разница не должна превышать 10 мм, что указывает на прямоугольность кровли. Если обнаружены дефекты, устраняем их. При крупных перекосах может понадобиться переустановить некоторые стропила.

Дальше выпиливаем в карнизах пазы, крепим к ним карнизную доску, которая придает всей конструкции дополнительную надежность и служит для установки на крюках водосточного желоба. Еще большую жесткость обеспечит лобовая доска, которую устанавливаем на торцах стропил. К стене построек крепим брусок, разместив его на одной высоте с лобовой доской. Между ними монтируем поперечины, которые образуют обрешетку для подшивки.

Обрешетку укладывем по стропилам параллельно карнизу, первые две доски через 28 см, последующие – через 35. В местах, где установлены дымоход, окна мансарды и тому подобные элементы, на стыковке скатов обшивку делаем сплошной. Конек следует надежно закрепить, поэтому с обеих сторон крепим дополнительные доски.

Заботимся о длительной службе – делаем вентиляцию и гидроизоляцию

Длительную эксплуатацию покрытия из металлочерепицы помогает обеспечить правильно выполненная вентиляция и хорошая изоляция. Изоляционные элементы в совокупности называют кровельным пирогом: он предотвращает проникновение воды и пыли под кровлю. От выбранного типа крыши зависит вид изоляции. Для холодной укладываем гидроизоляцию, для теплой – пароизоляцию. Вдоль крыши по стропилам укладываем пленку, прикрепляя степлером. Поверх устанавливаем контробрешетку.

Для теплой крыши монтируем несколько слоев, пароизоляционный – под обрешетку изнутри. Следующий слой – утеплитель, набиваем неплотно, чтобы гидроизоляция провисала между стропилами приблизительно на 20 мм. Это обеспечивает продувание утеплителя, избавление от влаги. Гидроизоляцию закрепляем брусками 50×50 мм, сверху устанавливаем обрешетку для крыши.

Когда крепим обшивку карниза, материал не устанавливаем плотно, оставляем щели. Они будут исполнять роль вентиляционных зазоров. Щели закрываем мелкоячеистой сеткой, чтобы через них не проникали птицы, насекомые. Для эффективной вентиляции следует рассчитать площадь отверстий. Она должна занимать сотую часть от общей площади ската. Но отверстия нужны также на коньке, чтобы через них выходил воздух. Площадь ската делим на 2 – половина площади вентотверстий приходится на обшивку карниза, вторая – на отверстия в коньке.

Монтаж металлочерепицы – покрываем крышу правильно

Крыша, покрытая металлочерепицей, может быть долговечной и надежной, если соблюдать некоторые правила установки:

1. 1. Монтаж выполняем, надев мягкую обувь, чтобы не нанести повреждения верхнему слою. Вдоль крыши ходим, ступая между волнами, в поперечном направлении идем по складке.
2. 2. Возможно просачивание воды через нахлесты во время дождя. Чтобы этого избежать, в каждом листе имеется канавка для стока воды. При укладке смотрим, чтобы пазы листов совпадали.
3. 3. Начинаем монтаж всегда со стороны, которая образует прямой угол, и не придется обрезать металлочерепицу. Неважно, правая это или левая сторона, укладываем в любом направлении, лишь было бы удобно.

Листы монтируем своими руками согласно инструкции однорядным или многорядным способом. При однорядном способе первый лист на время закрепляем по центру возле конька, ориентируясь по торцу и карнизу. Накладываем следующие листы, захватывая предыдущие сверху волн, ровняем, скрепляем. Выкладываем, выравниваем и соединяем не более четырех листов в ряду. Получившийся блок равняем по карнизу, крепим к обрешетке, кроме последнего листа. Он крепится после корректировки следующего блока.

Многорядная установка начинается снизу, выравниваем листы, ориентируясь на торец и карниз. Следующие листы укладываем по вертикали, обеспечивая нахлест и временно прикрепляя по центру. От низа до верха выравниваем, крепим саморезами к обрешетке. Следующие ряды по вертикали монтируем также, выравниваем и скрепляем.

Монтируя черепицу на треугольном скате, обозначаем осевую линию на листе. По обрешетке намечаем такую же линию. Совмещаем линии обрешетки и черепицы, крепим лист сверху у конька. Дальше проводим аналогичный предыдущим способам монтаж с двух сторон. Обрезаем листы на крыше, применяя чертку – приспособление из двух досок шириной 100 мм, легко скрепленных между собой двумя другими.

Металлочерепица прочно заняла лидирующие позиции при выборе покрытия кровли как в среде профессионалов, так и у индивидуальных застройщиков. Монтаж металлочерепицы своими руками – реально выполнимая задача. Нужно только немного старания и внимательное отношение к каждому этапу создания крыши. Наша инструкция поможет правильно выполнить монтаж.

Первое, что необходимо сделать для заказа комплекта покрытия кровли – это обмер готовых конструкций кровли. Результаты обмера наносятся на эскиз крыши в плане. Измеряются следующие величины:

• Длина ската крыши – расстояние от конька до обреза карнизной доски. Измерение рекомендуется выполнить трижды: по краям свеса и в его центральной части. Начальная и конечная точки отсчёта – внешний край ветровой доски и середина конька.
• Длины карнизов, длины коньков – измерять по всему периметру строения.
• Длины всех внутренних углов (ендов) и внешних углов (хребтов).
• На эскиз крыши нужно нанести все вентшахты, слуховые и мансардные окна, дымовые трубы, антенны.

По плану кровли с нанесенными на него результатами измерений продавцы произведут расчет количества и листов металлочерепицы, погонажных изделий, крепежа, необходимых аксессуаров.

Подготовка конструкций крыши

Перед тем как начать монтаж металлочерепицы своими руками, необходимо убедиться, что все элементы стропильной системы смонтированы правильно. Обрешетка, контробрешетка на своих местах, целостность изоляционных мембран не нарушена. Геометрия свесов крыши также должна быть проверена. Шаг обрешётки должен соответствовать указанному в сопроводительной документации к металлочерепице. Расчет сечения обрешетки производится в зависимости от шага стропил и снеговой нагрузки. Толщина первой от карнизного свеса доски обрешетки может быть другого сечения. Рекомендуемое сечение обрешетки обычно указано в проектной документации. При отсутствии проекта, расчет сечения, возможно, помогут сделать поставщики металлочерепицы. Величина шага стропил, сечение стропил и сечение обрешетки существенно отличаются в Краснодарском крае и в Архангельске. Если шаг стропил на кровле более 900 мм или строительство ведется в районе с большой снеговой нагрузкой, в карнизной части следует сделать между досками дополнительную обрешетку либо сплошной настил для крепления элементов безопасности крыши (снегозадержатели, ограждение кровли).

В коньковой части крыши также следует смонтировать одну дополнительную доску для крепления коньковых элементов, а в ендовах (внутренних углах крыши), если такие имеются, набить между основной обрешеткой дополнительные доски для усиления этих углов и предотвращения деформации металлочерепицы.

Особое внимание, когда выполняется крыша из металлочерепицы своими руками, следует уделить вопросу обеспечения вентиляции подкровельного пространства. В карнизной части воздух должен свободно поступать, из коньковой части удаляться, обтекая, проветривая и просушивая изнаночную часть листов покрытия, на которых скапливается конденсат. На кровле не должно быть застойных для воздуха зон и тупиковых полостей.
Нарушение этого правила может привести к образованию наледи под металлочерепицей на скатах и в карнизной части стен, протечек в периоды постоянного оттаивания и замораживания, скоплению льда и сосулек в районе водосточной системы, очень быстрому разрушению обрешетки и прочим негативным последствиям.
Технология монтажа металлочерепицы в инструкциях различных производителей предусматривает несколько способов организации отвода конденсата в карнизных узлах. Наиболее правильный узел, с точки зрения обеспечения вентиляции, когда воздух проникает в две полости: зазоры для воздуха предусмотрены в полостях между досками обрешетки и в полостях между контробрешеткой. Таким образом, вентилируются и листы металлочерепицы и гидроизоляция.
Когда выполняется кровля из металлочерепицы своими руками, не следует забывать: все деревянные конструкции надлежит обработать огне-биозащитными составами. Наиболее бюджетный состав – обычное известковое молоко. Наши предки окрашивали деревянные конструкции известковым молоком на протяжении столетий. Современная строительная индустрия предлагает множество легко наносимых и эффективных огне-биозащитных покрытий.

Складирование и хранение листов

Металлочерепица поставляется, как правило, мерной длины листами до 7,5 метров. Хранить листы нужно на ровной поверхности на деревянных брусках-прокладках, установленных с шагом 500 мм. Стопку листов необходимо накрыть и сделать пригруз, например, одним - двумя мешками с песком. Это предотвратит листы от перемещения под внезапными порывами ветра. Подъем листов на кровлю выполняется по двум направляющим доскам. Держать листы металлочерепицы следует за боковые края в местах штамповки волн.

Монтаж металлочерепицы выполняют при помощи следующих инструментов:

• Шуруповерт.
• Молоток.
• Киянка с резиновым оголовком.
• Мягкая щетка.
• Рулетка с тканевой мерной лентой.
• Рейка с уровнем.
• Маркер.
• Одно из приспособлений для резки профильных листов:
  • Ручная дисковая пила. Используется для раскроя листов при большом объеме резки.
  • Электролобзик с внушительным запасом мелкозубчатых пилок.
  • Специальная насадка для резки металла для электродрели.
  • Ножницы для резки металла.

ВНИМАНИЕ! ИСПОЛЬЗОВАТЬ БОЛГАРКУ ЗАПРЕЩАЕТСЯ. При резке этим инструментом полимерное покрытие нарушается как в области реза, так и по всей плоскости листа, когда горячие опилки попадают на полимерное покрытие и прожигают его. Производители аннулируют гарантию на листы, разрезанные болгаркой.

Монтаж пошагово

1. С шагом не более 700 мм следует смонтировать кронштейны для водосточной системы (если она предусматривается).
2. Сделать крепление карнизных планок оцинкованными гвоздями из расчёта 3 крепления на метр (шаг 300 мм). Нахлест планок должен быть 100-150 мм. Гидроизоляционную мембрану следует напустить НА планку, но НЕ СЛЕДУЕТ оставлять ее свисающей в водосточной желоб или торчать за пределами карниза. Под воздействием ультрафиолета плёнки разрушаются. Подрежьте гидроизоляцию на карнизной планке.
3. Монтаж металлочерепицы можно начинать с любого фронтона. В зависимости от расположения капиллярной канавки на листах, при стыковке листов боковой край предыдущего листа нужно либо приподнимать, либо просто накладывать край следующего листа. Первый лист нужно тщательно выровнять по скату крыши и временно закрепить у конька и у карниза (по одному самонарезающему винту 4,8×25 мм). Оптимальная величина свеса листов в карнизной части 40 мм. Больший свес может привести к деформации края листа.

1. Продолжая подъем и установку листов металлочерепицы, временно закрепить еще 3 листа, выровняв их по линии карниза и между собой. Произвести крепление листов между собой, обеспечив ровный и плотный стык.

1. Еще раз выверить расположение листов, проверить свес листов в карнизной части (40 мм), при необходимости выровнять относительно карниза. Выравнивание блока листов относительно карниза можно выполнить путём вращения вокруг закрепления первого листа у карниза. Временный коньковый саморез нужно при этом снять.
2. Закрепить блок листов металлочерепицы самонарезающими винтами к обрешетке. Крепление металлочерепицы следует производить самонарезающими винтами с уплотняющей прокладкой. При креплении листов между собой применяют саморезы 4,8×19, а крепление листов к обрешетке производят саморезами 4,8×25 мм. Предварительно, общий расход саморезов можно принять из расчёта 7–10 штук на квадратный метр. Крепление листов между собой нужно производить под углом, близким к 90°, при этом не следует направлять саморез именно в капиллярную канавку. К обрешетке листы крепятся на расстоянии 15 мм под волной, через две волны. В карнизной, коньковой и фронтонной части – через одну волну. Перед завинчиванием самореза убедитесь, что он попадёт в центр обрешетки, а не вызовет скалывание древесины по краю доски обрешетки.

1. Повторить все операции еще с тремя - четырьмя листами, и далее по всему скату крыши. Если прикольные листы не мерной длины и нужна стыковка листов по вертикали, то установка производится по так называемой схеме «2+2»: сначала по вертикали соединяется один ряд из двух панелей, а на него накладывается следующий ряд. Величина нахлеста вертикального стыка листов – 100 мм.

1. В коньковой части кровли нужно прибить дополнительную доску, сечением на 10 мм выше рядовой обрешетки. Для обеспечения вентиляции подкровельного пространства, расстояние от центральной оси конька до края кровельного профиля должно быть не менее 80 мм. По верхней части листов металлочерепицы установить вентиляционную ленту конька. Коньковые планки следует крепить саморезами в самых высоких точках профилей. Шаг установки саморезов от 300 до 800 мм, нахлест коньковых планок не менее 100 мм. При наличии штампованных канавок, соединение производится по ним.

1. Торцевую (фронтонную) планку установить таким образом, чтобы она накрывала верхнюю грань волны. Закрепить торцевую планку с шагом 300–600 мм. Монтировать фронтонные планки следует снизу вверх, от карниза к коньку. Нахлест между планками 50–100 мм.

Устройство ендов и примыканий

Оформление внутренних углов производится после окончания укладки всех полноразмерных листов металлочерепицы.

1. В ендовах следует выполнить установку дополнительных досок обрешетки, а при большой снеговой нагрузке и вероятности образования снежных мешков в ендовах, сделать сплошную обрешетку из досок. При этом между досками необходимо оставить вентиляционные зазоры 20 мм.
2. Снизу вверх от карниза к коньку уложить желоб ендовы из гнутого плоского листа. Нахлест на стыке листов по вертикали – 200 мм, ширина желоба – 500 мм от оси ендовы в каждую сторону.
3. На расстоянии 100 мм от оси ендовы в каждую сторону провести маркером линию разметки, по которой впоследствии выполнить раскрой листов, примыкающих к ней.
4. Закрепить на желобе ендовы универсальный уплотнитель.
5. Обрезку листов нужно вести по результатам замеров и расчета расстояния от линии стыка до маркерной линии на ендове.
6. Подрезанные листы крепить к обрешетке на расстоянии не менее 250 мм от оси ендовы в ближайшее место на расстоянии 15 мм под штамповкой волны.
7. Если край обрезанной металлочерепицы получился неровным, ендовы можно накрыть декоративными накладками. Уплотнители под декоративную накладки не использовать!

Обделка труб

Для пропуска через кровлю единичных элементов, таких как вентиляционные шахты и дымовые трубы, используются фартуки из плоских оцинкованных листов с полимерным покрытием. Установку фартуков ведут изнутри, со всех сторон. Нахлест фартука из оцинкованной стали на стенку трубы с любой стороны должен быть не менее 150 мм. Примыкание фартуков к трубе уплотняют герметиками. Для отвода воды, попадающей под металлочерепицу, выполняется установка «галстука» – плоского листа с небольшой отбортовкой, соединяющий фартук и карниз. После монтажа фартука, галстука и листов металлочерепицы, на стык дополнительно устанавливают планки примыкания.
Схема устройства примыканий к стенам предусматривает монтаж планок примыкания как в штробу в стене (прорезанная или оставленная в кладке канавка), так и непосредственно на плоскую стену с герметизацией стыка.

Монтаж аксессуаров

При необходимости сделать выпуски вентиляции, лестницы, переходные мостики, ограждения кровли, их следует крепить непосредственно к обрешетке через листы металлочерепицы и с применением универсальных синтетических прокладок. Технология установки аксессуаров подробно указана в инструкциях к ним.

Техника безопасности

Монтаж металлочерепицы необходимо выполнять в защитных перчатках, защитных очках (при резке металлочерепицы), в обуви с мягкой нескользящей подошвой. Работая на высоте, следует использовать страховочный пояс и верёвку. Не рекомендуется монтировать металлочерепицу во время сильного ветра и дождя.

Уход и обслуживание

По инструкции обслуживание кровли из металлочерепицы заключается в ежегодном ее осмотре, очистке ендов, приёмных воронок, желобов водостока и вентиляционных зазоров от листвы и мусора. При обнаружении ослабления креплений листов металлочерепицы и погонажных изделий следует подтянуть самонарезающие болты и дополнительно закрепить карнизные, торцевые и коньковые планки. Царапины на кровле необходимо обработать ремонтными полимерными составами. Снежный покров не задерживается на металлочерепице надолго, но при условии скопления на свесах снега слоем более 150 мм, крышу нужно очистить. Не следует прибегать к услугам «профессионалов» по очистке кровли от снега ломами. Соблюдение несложной технологии монтажа металлочерепицы и правил надлежащего обслуживания кровли обеспечит вашему дому надёжную крышу на несколько десятилетий.