Cómo doblar un horno de ladrillos con tus propias manos. Esquemas de colocación de hornos de bricolaje. Secuencia de colocación de una cocina de ladrillos simple

El buen horno de ladrillos no cede en sus posiciones ante la embestida de competidores modernos altamente eficientes. Disputas, ¿por qué? - innumerables, pero en realidad la razón es la misma: la estufa de ladrillos respira. Stone, por cierto, no.

¿Qué significa - respira? Cuando se calienta, el cuerpo microporoso del horno emite vapor de humedad al aire de la habitación climatizada y, cuando se enfría, los absorbe. Como resultado, el horno de ladrillos soporta el llamado. el punto de rocío en la habitación dentro de los límites fisiológicos óptimos. Cuando dicen que un horno de ladrillos es "más saludable" que cualquier otro, entonces, a sabiendas o no, se refiere a este factor.

Además del efecto beneficioso sobre la salud, la respiración de la estufa da otra consecuencia importante: en el caso de los cálculos médicos y de ingeniería térmica en el hogar, los límites de temperatura más bajos en ella se pueden reducir a 18 grados para comodidad y hasta 20 grados para medicamentos. la humedad relativa del aire durante la temporada de calefacción será casi óptima. En edificios de madera y ladrillo, puede dar grandes ahorros: a 16-17 grados en ellos, más del 80% de las personas físicamente sanas no sienten molestias y la ropa de cama permanece seca. Y en piedra o casa de concreto, se calienta con baterías, y a 18 grados puede hacer frío.

Cuando se calienta con registros de agua, las temperaturas más bajas deben tomarse a 20 y 22 grados, respectivamente, y cuando se calienta con emisores IR, catalíticos eléctricos o de gas, un grado más arriba; Los dispositivos infrarrojos secan mucho el aire. Por lo tanto, una estufa de ladrillo con una eficiencia (coeficiente de transferencia de calor) del 50% puede resultar más económica en términos de costos de calefacción que un compuesto de metal ultramoderno con una eficiencia del 70%, porque la pérdida de calor de una casa, según una ley de potencia, depende de la diferencia entre las temperaturas internas y externas (gradiente de temperatura).

Nota: se puede lograr un poco de respiración cercándolo con una pantalla de convección (ver fig.) de 30-40 mm de espesor hecha de madera contrachapada, madera dura curada o varias capas de paneles de yeso. Al mismo tiempo, se garantizará un calentamiento uniforme de la habitación en altura. Pero la respiración de tal horno no será profunda y uniforme. aquí tecnologías modernas todavía no llegan al ladrillo.

La respiración en el horno en combinación con la fisiología da una consecuencia económica de segundo orden: la temporada de calefacción puede comenzar más tarde y terminar antes. EN carril central En la Federación de Rusia, la diferencia por año puede alcanzar una semana, y en la Región de la Tierra Negra y más al sur, 2-3. Para lo cual no necesitará comprar combustible. Y si consideras que una buena estufa de ladrillos funciona con todo lo que quema, incluidos los residuos y los combustibles alternativos baratos (pellets, etc.), el ahorro es aún mayor.

Nota: a escala mundial, los hornos de ladrillos todavía no se adaptan bien al medio ambiente: la extracción y producción de materiales para ellos causa más daño al medio ambiente que los ahorros de calefacción de estufa sobre pérdidas en líneas de calefacción y líneas eléctricas. Pero en en este caso la demanda ya no crea, sino que dicta la oferta. Las principales empresas de hornos están trabajando silenciosamente, pero se esfuerzan mucho para mejorar las tecnologías para la producción de materiales de hornos y crear hornos de ladrillos que puedan transportarse listos e instalados inmediatamente en el sitio.

Los que quieren doblar el horno con sus propias manos no disminuyen. Los cocineros profesionales tampoco rompen el precio: su trabajo tiene demanda, la competencia es bastante alta y, además, la mayoría de ellos son entusiastas de su negocio. Pero para tomar la estufa usted mismo o considerar de manera competente el proyecto propuesto, debe conocer los principios básicos de la construcción de estufas, que es de lo que trata este artículo.

¿Es solo en la casa?

Un horno de ladrillos en la granja es útil no solo para calentar y cocinar. Una papelería puede generar muy buenos ingresos, así como un empresario individual de barbacoa que trabaja en la industria de la restauración.

En la vida cotidiana, es importante, en primer lugar, tener una alta capacidad calorífica de un ladrillo, lo que garantiza una transferencia de calor a largo plazo después del calentamiento. Una vez que la cámara de combustión está vacía, puede dormir tranquilamente sin temor a quemarse. Para los hornos industriales, la ya baja conductividad térmica de los ladrillos pasa a primer plano, lo que permite crear una alta concentración de calor en el área de trabajo. En este caso, la respiración del horno ya se convierte en un factor dañino y, con mayor frecuencia, se suprime colocando el horno en una caja hermética al gas.

Los pequeños empresarios que se especializan en la producción industrial artesanal deben considerar este tipo de hornos industriales que son muy posibles de hacer usted mismo:

Cúpula: se pueden derretir hasta 50 kg de chatarra a la vez.
- para el endurecimiento de productos metálicos con cementación simultánea.
Horno de cerámica, etc.

Nota: No se recomiendan los hornos de ladrillo para calentar invernaderos, invernaderos, gallineros, corrales. Un miasma que respira en la estufa estropeará el aire y pronto se estropeará a sí mismo.

El hecho es que las muestras de fábrica de pequeños hornos industriales están diseñadas para el transporte en piezas o ensambladas. Por lo tanto, los precios para ellos son prohibitivamente altos. Pero al colocar el horno en el lugar, no puede obtener lo peor sin obtener un préstamo insoportable y desplegar un negocio rentable. Por ahora, nos detendremos con más detalle en: fueron los primeros en aparecer en la vida cotidiana y los principios establecidos en ellos son válidos para otros.

Nota: los hornos para un baño requieren un análisis por separado. Aquí el ladrillo también está arriba, pero por razones ligeramente diferentes. Se dedicará una sección especial a las estufas de sauna.

Horno en la casa

No es necesario construir una casa con la estufa, también puede elegir una estufa que sea adecuada para la casa. Pero primero, debe realizar un cálculo térmico del edificio, teniendo en cuenta los factores descritos anteriormente y determinar el lugar para la estufa en la casa. También debe saber que aislar una casa desde el exterior aumenta la eficiencia de la calefacción de la estufa mucho más que la calefacción con registros. Y, a su vez, revestir una casa con revestimiento simplifica y reduce enormemente el costo del aislamiento. Es decir, el diseño óptimo de una estufa doméstica debería ser inicialmente complejo.

En cuanto al diseño, aquí son posibles diferentes opciones, ver fig. La casa de la izquierda es adecuada, por ejemplo, para un soltero ermitaño, pero no un asceta o una familia sin hijos de sibaritas convencidos, una cama cálida en el dormitorio será muy útil aquí. Horno - calentamiento y cocción. El ruso no encaja en una casa de este tipo, pero el sueco (ver más abajo) es perfecto Opción: vivienda económica para una familia pequeña, luego el dormitorio se convierte en una guardería o se asigna una zona en el ático para los niños.

En el medio, la casa ya es más grande e impresionante. Una estufa de chimenea con una caja de fuego de hierro fundido terminada se abre hacia la sala de estar, ver más abajo; puerta de la cámara de fuego de vidrio resistente al calor. Aquí también son posibles diferentes opciones. Si, por ejemplo, se cambia la cocina por el baño, el escudo de calefacción (ver más abajo para obtener más información) se gira 90 grados y la veranda del pasillo se mueve hacia el lado derecho, entonces es posible cercar otros 1-2 dormitorios reduciendo ligeramente la sala de estar. Al mismo tiempo, un corredor conducirá a las áreas comunes.

El plano de la derecha es más adecuado para una residencia de verano. En verano, habiendo abierto la ventana en el pasillo de la cocina, no hará demasiado calor para cocinar. Estufa de chimenea en la esquina, para reuniones nocturnas junto al fuego; en él será posible, en caso de mal tiempo, cocinar una barbacoa o barbacoa en una parrilla.

Ya en la etapa de planificación de una casa con estufa, debe considerar lo siguiente:

Para una estufa alta con su propia chimenea, o para una estufa con 500 o más ladrillos, se necesita una base separada que no tenga una conexión mecánica con la base del edificio, incluso si están diseñadas y construidas juntas;
Bajo y ancho quemador y una pantalla de calefacción para él en el piso, hecha de acuerdo con los requisitos de SNiP (es decir, capaz de soportar una carga de al menos 250 kg / m2), se puede instalar sin una base, habiendo hecho solo aislamiento térmico; sobre esto más. Es aconsejable reforzar el piso debajo de la solapa con troncos adicionales;
El corte de la chimenea (ver también más abajo) no debe entrar en contacto con las vigas del techo; es muy deseable que las distancias desde el corte hasta las vigas del piso más cercanas sean aproximadamente las mismas.
La chimenea debe sobresalir al menos 500 mm por encima de la cumbrera del techo y estar al menos a 1500 mm de ella.

La cláusula 1 permite excepciones. Si el horno está hecho de 1000 o menos ladrillos, y la base de la casa es seccional de tiras, entonces la base del horno se puede construir en la intersección o la conexión en forma de T de las correas debajo paredes interiores... En este caso, la distancia desde la base del horno hasta las otras tiras más cercanas de la base del edificio debe ser de al menos 1,2 m.

Nota: ya que Incluso una pequeña estufa rusa requiere 1500 ladrillos, luego todas las estufas rusas deben construirse sobre cimientos separados. Pero incluso aquí hay una excepción: el Pequeño Ruso se puede construir bajo la tutela de una viga de madera de 150x150 mm, que penetra desde el piso hasta el buta en los cimientos del edificio o en el suelo.

Estructura del horno

El propio horno a veces se denomina cuerpo del horno. El cuerpo de la estufa se instala sobre el aislamiento hidráulico y térmico de la base o piso de la estufa y termina con una chimenea que sale por el ático y el techo. Todo esto junto se llama estructura del horno. La estructura de un horno de calentamiento de ladrillos se muestra en la Fig. a la derecha:

fundación;
aislamiento hidrotermal;
las trincheras son una especie de patas, están hechas para calentar y ahorrar ladrillos;
sopló;
la entrada del estrangulador: un canal de aire que garantiza un calentamiento uniforme de la habitación en altura;
puerta del ventilador;
rallar;
puerta de la cámara de combustión - creada - con el suministro de combustible - surcos;
caja de fuego de una caja de fuego, o simplemente una caja de fuego, o simplemente una caja de fuego;
arco de caja de fuego;
la boca del horno, o su hailo. A veces, solo la boca vertical de la cámara de combustión con un estrechamiento (boquilla) se llama granizo, y en una estufa rusa, el granizo es una boquilla al comienzo de la chimenea;
puerta limpia o simplemente limpiando;
desbordamiento (paso) - curva del canal del convector de aire del estrangulador;
convector de aire estrangulado;
una válvula para cambiar la carrera del horno (ver más abajo, mostrada condicionalmente);
convector de gas (humo) o sistema de horno de convección;
vyushka: una válvula, que se usa para bloquear la chimenea después de disparar, para que la estufa no se enfríe por corrientes de aire o naturales;
salida del estrangulador a la habitación con su puerta. En verano, la puerta del estrangulador se cierra y la convección de aire en ella se detiene;
canal de humos de chimenea;
superposición de la estufa;
corte interno de la chimenea;
losa de techo;
corte de extinción de incendios;
pelusa o nutria: expansión de la boca de la chimenea.

Nota: el lado del horno con el creativo (en el horno ruso, el creativo a veces se llama boca) se llama frente del horno, y sus paredes laterales se llaman espejos o mejillas.

Demos algunas explicaciones. Fundación - hormigón armado sólido; para la estufa en las trincheras - cinta incluida. Eliminación de la base: al menos 50 mm. Aislamiento: 2-3 capas de material para techos, encima de ellas: 4-6 mm de asbesto o cartón de basalto, luego una hoja de hierro para techos y sobre ella una litera para mampostería: una hoja de fieltro o cartón de basalto, empapada en un mortero de mampostería muy líquido para un horno, consulte al respecto . Más lejos. La arena se coloca sobre la plancha mientras está húmeda y se deja secar antes de la puesta.

Las primeras filas de la mampostería del cuerpo del horno (sombreado oblicuo en la figura) están hechas de ladrillos rojos de cerámica ordinaria (¡no del frente!) Sobre un mortero de cemento y arena; esta es la parte del piso del horno. Luego viene el horno, o parte de fuego (incubar en una caja), se coloca a partir de ladrillos de horno de cerámica en combinación con arcilla refractaria, sobre ladrillos también más, sobre un mortero de arcilla y arena.

Delante de la puerta del soplador y la pieza de trabajo, se coloca una lámina de hierro para techos en el piso sobre una almohada de cartón de asbesto o basalto de 4-6 mm de grosor, su borde de raíz se amuralla en la costura de mampostería superior más cercana. Realización de la hoja hacia adelante, no menos de 300 mm, y hacia los lados de la frente, no menos de 150 mm. Los bordes libres de la hoja se recogen y se clavan al suelo.

El mortero de mampostería de arcilla no fragua, sino que se seca. Con un calentamiento irregular en la estación fría, gradualmente se vuelve flácido por la humedad. En este caso, una parte del cuerpo del horno, en la que la temperatura no supera los 200-250 grados, se coloca con ladrillos de horno, pero sobre un mortero de cemento y arena, que también es mucho más barato que la arcilla, sombreado oblicuo con relleno gris en la Fig. El mortero para esta parte de la mampostería es cemento Portland de M400 y arena de montaña sin inclusiones. ¡No se permite el reemplazo con análogos decorativos!

Las transiciones inferiores del canal al canal del convector de gas (desbordamientos) deben ser un 30-50% más altas en altura que las superiores (pasadas). Esto asegurará que el hollín se acumule en el fondo del convector (en su hogar), desde donde se puede quitar fácilmente. Para el mismo propósito, los bordes de los pases se redondean.

A partir de 80 grados en la chimenea, la colocación se realiza nuevamente desde ladrillo simple sobre un mortero convencional de cemento y arena. Es necesario el corte interno de la chimenea, sujeta sobre sí mismo un corte de fuego (al menos 50 mm de amianto o cartón de basalto en una jaula metálica) y, lo más importante, en caso de ignición del hollín, tomará en calor un tiempo suficiente para tomar las medidas necesarias.

El papel de la pelusa (nutria) es aerodinámico. Corta el flujo de viento, obligando a su parte superior a saltar por encima de la boca de la chimenea, por lo que el tiro no depende tanto del viento. La altura de la pelusa es de al menos 2 filas de ladrillos, la eliminación en la boca cortada, en medio ladrillo. Descuidar las pelusas es una causa muy común de fumar en las estufas.

Elegir un esquema de horno

Los esquemas básicos de convección para hornos de ladrillos domésticos se muestran en la Fig. A la izquierda hay un horno de conductos con un convector de gas secuencial, el diseño más simple. Similares a ellos se construyen de acuerdo con el esquema de canales secuenciales. Además de la simplicidad, la ventaja del esquema de canales es que es estructuralmente muy flexible. El convector con la cámara de combustión está conectado mecánicamente solo por el resaltador, por lo que el horno de canal se puede diseñar para cualquier habitación preparada, ver a continuación. higo.

Sin embargo, la eficiencia de los hornos de canal puro rara vez excede el 40%, y es muy difícil construir un calentador de agua en ellos: un poderoso flujo de calor interno circula en el cuerpo del horno y cualquier violación conduce a una disminución en la eficiencia y una mayor deposición de hollín.

En el centro de la Fig. con diagramas la estufa de cocina y calefacción de ladrillos más avanzada -, su eficiencia alcanza el 60%. Es un horno de cámara (el horno 1 desempeña el papel de una cámara de aire aerodinámica por una corriente de gases calientes) y un convector de canal extendido desde el suelo hasta el techo detrás de él. En la parte de la cámara del sueco, los gases calientan la encimera en el nicho de cocción 2, y parte del calor del convector va al secador 3. Ventajas del horno sueco:

El convector y el horno no tienen retroalimentación de energía con la parte de combustión, por lo tanto, se puede construir un intercambiador de calor en forma de U o W del sistema de ACS con un tanque de almacenamiento en el horno en el lateral, y el tanque en sí se puede colocar en un nicho de secado o en el techo de la estufa.
Postcombustión gas de combustion tiene lugar en la parte de la cámara del horno. Entran en el convector con una temperatura inferior a 800 grados, por lo que pueden estar hechos de ladrillo ordinario sobre un mortero de cemento y arena.
Un convector alto y estrecho proporciona un calentamiento uniforme de la habitación en altura.
Parte de los gases de combustión de la salida de la cámara se pueden desviar, por ejemplo, a un banco de estufa y luego regresar al convector sin deteriorar los parámetros del horno.
Las dimensiones del convector se pueden variar, mover y girar en relación con la parte de la cámara, por lo que el sueco también encaja bien en casa terminada y puede calentar hasta 3 habitaciones, ver a continuación. higo. (después de los hornos de canal).
Si abre la puerta del horno, saldrá una poderosa corriente de radiación de calor, lo que permitirá a las personas que vienen de un trabajo duro en el frío calentarse y secarse rápidamente.

La principal desventaja de la estufa sueca son los requisitos de alta calidad para los materiales y el trabajo para la parte de la cámara de la estufa. Además, se requiere una base para ello; sin ella, una estructura alta y estrecha, partes de la cual se cargan de diferentes maneras debido a las tensiones térmicas, resultará frágil e inestable. Solo un fabricante de estufas experimentado puede hacer una estufa de estilo sueco.

Finalmente, a la derecha en la Fig. con diagramas - horno de campana. Su eficiencia puede superar el 70%, porque se autorregula: los gases de combustión no entrarán en la chimenea hasta que se quemen bajo la cúpula de la campana y emitan su calor al cuerpo de la estufa. Además, la estufa tipo campana tiene la propiedad de una vista de gas: si olvida cerrar la estándar, los gases calientes debajo de la campana no dejarán que el aire frío pesado de lo alto pase por el conducto y la estufa no se enfriará. Esto garantiza contra el agotamiento debido a la vista cerrada intempestivamente.

Sin embargo, el horno tipo campana parece simple solo en el diagrama, y \u200b\u200ben ejecución es muy complejo debido a las altas cargas en la estructura. Entonces, la estufa tipo campana se calienta exclusivamente, es imposible colocarle una placa. La extracción de calor para un calentador de agua solo es posible en hornos de dos campanas, que son aún más complejos, por lo que los hornos de campana no son muy comunes en la vida cotidiana. Una excepción es, pero raras veces nacen fabricantes de estufas tan talentosos.

Estufa y escudo

El desarrollo de la idea del sueco dio lugar a un diseño muy prometedor: una placa de cocción ordinaria con una placa calefactora-convectora separada, ver fig. Todo lo que se requería para esto era abandonar los nichos de cocción y secado, esto hizo posible separar mecánicamente la cámara y las partes del canal, es decir, constrúyalos por separado; quizás incluso uno por uno.

¿Qué recibimos a cambio? Menos estrés en el suelo. En la mayoría de los casos, la losa se puede construir directamente sobre piso de maderacolocando sobre él el mismo aislamiento que en la base debajo del horno. Y debajo de la solapa, solo una almohada amortiguadora hecha de cartón de basalto es suficiente. El problema de la estabilidad de una solapa alta y estrecha permanece, pero se resuelve creando su conexión mecánica con la pared, incluso si es una partición en un medio ladrillo, ver fig. izquierda.

Además, la solapa se puede mover y desplegar en relación con la estufa, luego la estufa puede calentar la cocina con un baño y la solapa puede tener hasta 4 habitaciones. Para ello, inserte un eslabón flexible de corrugado resistente al calor con buen aislamiento térmico en la sección horizontal de la chimenea entre ellos para evitar la sedimentación de hollín. En general, a costa de abandonar nichos que son casi innecesarios en nuestro tiempo, ha resultado un diseño fundamentalmente nuevo y muy práctico.

Golpes de horno estacionales

En verano, cuando ya hace calor, no es necesario calentar la habitación. Pero tampoco funcionará poner cantidades escasas de combustible en el horno: los límites del ajuste de potencia por el suministro de combustible de todas las estufas son pequeños. El calor de un pequeño marcador volará hacia la tubería, el resto no será suficiente para los huevos fritos. Pero adquirir cocina de verano con una estufa, no todos tienen la oportunidad.

En tal caso, se inventaron diseños de estufas con cambio de curso de verano a invierno. La forma más sencilla es cambiar la carrera en un horno de canal de circuito paralelo, las dos posiciones izquierdas. en la Fig. abajo. Sin embargo, la eficiencia máxima de un horno de conductos paralelos se puede lograr solo cuando su potencia excede los 20 kW. Aquí funciona la ley del cubo cuadrado, y en un horno demasiado pequeño el calor "silba" en la tubería, sin tener tiempo de calentar el convector. Además, todos los hornos de doble paso son potencialmente peligrosos: si ambas válvulas se cierran accidentalmente, los residuos desaparecerán. Finalmente, durante la carrera de verano, la superposición y parte de las mejillas de la estufa aún se calientan.

Mientras tanto, hay un esquema de dos vías, especialmente adecuado para calentar escudos: un esquema con dos chimeneas, verano e invierno, dos pos. a la derecha en la Fig. Solo necesita un perno, por lo que es completamente seguro: habrá empuje en cualquier posición del interruptor. La posición de la válvula fuera de temporada se siente inmediatamente por la transferencia de calor, y puede cambiar la carrera durante la cámara de combustión. Y regular suavemente la calefacción, deslizando parcialmente el amortiguador.

En una carrera de verano, los gases no se filtrarán en una carrera de invierno: la resistencia aerodinámica del laberinto de convectores es mucho mayor que la de una tubería recta. Y la complejidad de la construcción de chimeneas no es en absoluto doble: los gases en la chimenea de invierno se enfrían por debajo de los 80 grados, por lo que la chimenea de invierno se puede aligerar y simplificar, por ejemplo. fibrocemento. La única pequeña desventaja de un sistema con dos chimeneas es que cada par de canales convectores necesita limpieza.

Hornos especiales

Antes de pasar a un análisis más detallado de los hornos convencionales, nos centraremos en varios diseños especiales muy demandados.

Horno de barbacoa

El presente es un antiguo hogar abierto, ver fig. Ellos lo construyen sobre aire libre debajo de un dosel o en una habitación debajo de una campana de humo. Colocación sin complicaciones: en medio ladrillo con un aderezo de cuchara. Se deben colocar 3-4 filas con pinchos para hacer soportes para el brasero y las rejillas. Sin embargo, para obtener más detalles sobre mampostería, consulte a continuación.

La base para una barbacoa al aire libre es la losa más simple hecha de monolitos de hormigón o bloques de piedra prefabricados sobre una almohada de piedra triturada con arena. Una sala de barbacoa se construye directamente en el suelo sobre el aislamiento combinado descrito anteriormente.

La barbacoa tiene una sutileza: el lado del brasero, calienta la cocción por los lados en el hogar derecho. Por lo tanto, es recomendable colocar las 2-3 filas superiores de ladrillos de arcilla refractaria, absorbe muy bien el calor y lo libera lentamente. Para que la parte superior del brasero se caliente más rápido, debe tomar ladrillos con formas facetadas, como se muestra en la Fig. abajo. El calor pasará a través de las depresiones en forma de cuña entre ellos más rápidamente hacia la mampostería. Usted mismo puede hacer ladrillos con forma para una barbacoa, pero luego tiene que trabajar con un molinillo.

Casa de baños

Cómo se construye el horno de la forma habitual; aquí el principal secreto es el dispositivo del calentador. Una estufa cerrada por la que pasan los gases de combustión (a la izquierda de la figura) se calienta rápidamente y proporciona el vapor seco más útil. Pero no puede "agregarle" agua o kvas, tendrá que volver a calentar el horno. Además, el menor defecto (piedras seleccionadas incorrectamente, combustible deficiente, violación del régimen del horno) conduce a la deposición de materia orgánica no quemada en la estufa, y el vapor seco puede ser tóxico y cancerígeno.

Un calentador abierto (el segundo desde la izquierda en la figura) es seguro, pero tarda mucho en calentarse. Para tomar un baño de vapor con la "sobredosis", la estufa debe calentarse todo el tiempo, por lo que debe ir al vestidor: los humos son especialmente peligrosos a altas temperaturas. Después de verter demasiado, la estufa se puede enfriar por completo y todo el baño se irá por el desagüe.

La tercera estufa de la izquierda con estufa lateral cerrada es más perfecta: el búnker con piedras se lava con gases calientes por todos los lados, excepto el delantero, por lo que la estufa se calienta más rápido y puedes poner más en ella. Pero la estufa de sauna más perfecta es la estufa de campana, en el extremo derecho. La estufa está ubicada en la cúpula de la campana, la temperatura por debajo de la cual es muy alta, allí es la principal fuente de generación de calor, y este calor no tiene adónde ir excepto en las piedras. Por lo tanto, el calentador se calienta en cuestión de minutos y se puede inflar casi sin restricciones. No hay necesidad de recalentar la estufa, la propia “campana” seleccionará el modo por sí misma, dependiendo del consumo de calor, si solo hay combustible en la cámara de combustión.

Este horno tiene 3 inconvenientes. Primero, la complejidad general y el alto costo, como los hornos de campana en general. En segundo lugar, una tapa hecha de acero ordinario se quema rápidamente y de una carretera resistente al calor. Finalmente, es posible verter en la estufa de esta estufa solo desde la ducha incorporada, y no puede llenarla con kvas.

Hornos de flujo

Los hornos de flujo continuo no tienen convectores, pero solo tienen una semejanza externa con un fuego en una tubería o una cueva. Los hornos de flujo continuo pueden ser muy efectivos. Los tipos más populares son una chimenea inglesa y una estufa rusa.

Hogar

El diagrama de estructura se muestra en la Fig. Para obtener la máxima eficiencia, comparable a la eficiencia de la mujer holandesa, el inserto de la chimenea debe inclinarse hacia atrás desde todos los lados, a la derecha en la Fig.

Las principales proporciones de la chimenea son las siguientes:

Área del portal: 2% del área de la habitación.
La altura del portal es de 2/3 a 3/4 de su ancho.
El área de la abertura del horno es 1.5-1.8% del área de la habitación.
Área de hogar de la cámara de combustión: 70% del área del portal.
La profundidad de la cámara de combustión es 1 / 2-2 / 3 de la altura de la abertura del horno.
Fractura de la pared trasera de la cámara de combustión: 1/3 de su altura.
El ángulo de inclinación del "espejo" de la pared trasera es de 20 a 22 grados desde la vertical.
El ángulo de convergencia de las paredes laterales es de 45 a 60 grados, es decir. 22,5-30 grados cada uno.
Si la chimenea tiene un hogar sordo, entonces su elevación hacia atrás es de 4-7 grados.
La altura del podio sobre el suelo es de unos 50 cm.
Área de la sección transversal de la chimenea: 7-13% del área del horno. El valor más bajo se refiere a una chimenea redonda, un valor mayor a una rectangular con lados 1: 2. Para una chimenea cuadrada - 10%

Estufa rusa

(diagrama en la figura) con calentamiento intensivo regular brinda una eficiencia de hasta el 80%, tiene cualidades decorativas increíbles, le permite cocinar cocina tradicional rusa, que no puede cocinar de ninguna otra manera, y debe contar con un banco de estufa. Pero el diseño de la estufa rusa es muy conservador; solo un fabricante de estufas con amplia experiencia en el trabajo con estufas rusas puede realizar cambios sin arriesgarse a arruinar la estufa.

Desde el punto de vista de la mecánica estructural, la estufa rusa también se destaca. No es un módulo sólido, que funciona como uno solo (columna hueca, muro), sino casi un análogo completo de un edificio: una estructura conectada, cuyas partes interactúan a través de las esquinas. Por lo tanto, las esquinas de la estufa rusa deben colocarse de acuerdo con todas las reglas. La reconciliación en orden no es suficiente, aún debe verificar constantemente la plomada. Los puntos clave de la colocación de la estufa rusa se muestran en la siguiente fig.

Cálculo preliminar del horno.

Antes de elegir un proyecto de horno, es necesario hacer un cálculo preliminar para la habitación. Por lo general, se lleva a cabo sobre la base de la transferencia de calor del horno en kcal / hora. En el proceso de enfriamiento del horno, la transferencia de calor disminuye, pero la pérdida de calor en la habitación también disminuye, porque también se enfría. La tarea del cálculo es mantener la temperatura en la habitación hasta el próximo horno.

Este cálculo es teóricamente difícil y requiere mucha experiencia en el uso de coeficientes prefabricados y fórmulas simplificadas. Pero para las casas con un buen aislamiento externo, el método propuesto por I.V. Kuznetsov da resultados bastante confiables para calcular la potencia térmica promedio de una unidad de superficie de horno (TMEP). Para una cámara de combustión normal, puede tomar 0.5 kW / sq. m, y para derretir en heladas severas - hasta 0,76 kW / sq. m dentro de 2 semanas.

Con el uso de TMEP, el cálculo aproximado del horno se vuelve bastante simple. Digamos que tenemos una estufa de 1.5x1.5 m en planta y 2.5 m de altura. El área de sus paredes es 3.75x4 \u003d 15 metros cuadrados. m, más 2.25 pies cuadrados m superposición. Total 17.5 metros cuadrados m) Esta estufa podrá entregar de 8,75 a 13,3 kW de calor. Teniendo en cuenta las peculiaridades de la calefacción por estufa, esto es suficiente para una casa de 80-100 metros cuadrados. metro.

Caja de fuego

Para calcular la cámara de combustión, primero debe determinar el volumen máximo de llenado de combustible. Se determina por la potencia térmica requerida, el poder calorífico del combustible, su gravedad específica y la eficiencia esperada del horno. El cálculo se realiza para todos los tipos de combustible para los que está destinado el horno, y se elige el valor más grande. El volumen de la cámara de combustible del horno (cámara de combustión) se toma 2-3 veces más que el volumen máximo de la masa de combustible, en función del sobrecalentamiento. En general, la carga máxima de combustible en la cámara de combustión es 2/3 de su volumen.

Un cálculo completo de la caja de fuego es una gran cantidad de no aficionados y ni siquiera un ingeniero de calefacción. Tome al menos una "bagatela" como rejilla. Dejará entrar demasiado aire: el combustible se quemará más rápido de lo que el cuerpo del horno aceptará su calor, el resto volará hacia la tubería. No hay suficiente aire: el combustible no se quemará por completo y el calor no liberado volverá a la tubería con humo. ¿Y el hollín y la ceniza que obstruye las rejillas? Y todo esto debe estar vinculado con otras unidades del horno no menos significativas y para diferentes tipos de combustible.

Afortunadamente, ahora a la venta hay muchos insertos de estufa listos para usar para diferentes salidas de calor, para diferentes combustibles, con un opaco o transparente, para estufas de chimenea, creado. Y la cámara de combustión terminada costará menos que cualquier casera. Solo es necesario prestar atención a lo siguiente al elegir:

Las dimensiones de la cámara de combustión y sus sujetadores (pasadores, bigotes) deben ser consistentes con las dimensiones del ladrillo. Los ladrillos para estufas están disponibles en varios tamaños estándar (ver más abajo), y la misma cámara de combustión se puede vender en varias modificaciones para diferentes ladrillos.
Para una estufa de larga duración, la cámara de combustión debe ser de hierro fundido. Soldado de hoja - para estufas que se usan ocasionalmente.
También debe prestar atención a la profundidad del estrechamiento de la cámara de combustión a la rejilla: una mina de ceniza, un pozo de ceniza o simplemente un cenicero.

Expliquemos el último punto. Si el horno se enciende principalmente con combustible alto en calorías y bajo en cenizas en grandes trozos (carbón, briquetas de turba), entonces el cenicero debe tomarse más profundo, hasta 1/3 de la altura de la cámara de combustión. En un cenicero poco profundo, dicho combustible se quemará demasiado rápido. Si la estufa funciona con leña baja en calorías, incluidos pellets, entonces la profundidad del cenicero no debe ser mayor a 1/5 de la altura de la cámara de combustión; de lo contrario, la parte inferior de la masa de combustible se obstruirá rápidamente con cenizas, el flujo de aire se reducirá y el combustible no se quemará.

Como puede ver, la horquilla de profundidad del cenicero es grande. Por lo tanto, es mejor pagar de más y tomar un horno de combustible múltiple. En tales casos, la combustión completa de todos los tipos de combustible enumerados en el certificado está asegurada por medidas de diseño especiales.

Nota: la leña cruda se puede quemar completamente en un cenicero profundo y el carbón se puede quemar en un fondo plano del horno, habiendo seleccionado correctamente la cantidad de combustible utilizado. Pero esto requiere la experiencia de un fogonero y una inundación intermedia con lijado, que no es bueno por la noche.

Chimenea

El cálculo de la chimenea es un tema aparte, casi más complicado que el cálculo de toda la estufa. Incluso en una computadora, debe reiniciar el CAD 2-3 veces, ajustando manualmente los datos originales, antes de que todo no encaje correctamente. Pero para condiciones ordinarias (sección rectangular, carrera vertical sin torceduras, altura de la boca de la chimenea sobre la rejilla 4-12 m), puede dar inmediatamente valores listos para usar de dimensiones transversales para hornos de diferente potencia:

Hasta 3,50 kW - 140 × 140 mm.
3,50 a 5,20 kW - 140 × 200 mm.
5,20-7,20 kW - 140 × 270 mm.
7,20-10,5 kW - 200x200 mm.
10,5-14 kW - 200X270 mm.

Estos valores son mínimos. Están diseñados para evitar "silbidos" cuando el aire frío regresa a la estufa a través de una chimenea demasiado ancha. "Prosvist" está plagado no solo de pérdida de calor, sino también de muchos otros problemas graves.

Si la estufa fuma al menos ocasionalmente en la chimenea elegida "de improviso", es necesario aumentarla, solo 0,25-0,5 m. que la chimenea.

Pero la mejor manera es no ser flojo y poner otras 2-4 filas de ladrillos, sin olvidar hacer una nueva pelusa. ¿Has visto alguna vez una pipa con dos nutrias? Esto significa que la chimenea inicialmente corta se incrementó a la normalidad de acuerdo con los resultados de la cocción.

Nota: a menudo es necesario construir la tubería cuando cambia la aerodinámica del terreno. Digamos que el bosque ha crecido alrededor o se han construido edificios de gran altura.

Materiales y electrodomésticos para hornos

Ladrillo

Las fuentes a menudo se confunden con chamota refractaria. Lo que tienen en común son solo las dimensiones: si un solo ladrillo de construcción las tiene 250x125x65 mm, entonces para hornos son 230x114x40 mm (estándar) o, a veces, 230x114x65 mm. En general, el ladrillo del horno es rojo M150 de alta calidad. Es completamente posible construir una mujer holandesa y una estufa rusa a partir de ella. En términos de resistencia al calor (hasta 800 grados), iría a la chimenea, pero absorbe poco calor y se enfría rápidamente, por lo que solo cabrá para una chimenea en una cabaña de verano, donde la gente solo admira el fuego.

Nota: las dimensiones del ladrillo de horno se formaron históricamente en los viejos tiempos, de modo que cualquiera pudiera distinguirlo del ladrillo de construcción. Cocer ladrillos cuesta mucho trabajo y dinero, no había concreto y los depósitos de buena arcilla son raros. Por lo tanto, los fabricantes de estufas que entonces deambulaban a menudo hacían trampa, utilizando ladrillos de arcilla poco importantes que se habían quemado débilmente.

Los ladrillos de arcilla refractaria se utilizan para colocar las partes del horno de los hornos con un régimen térmico bastante intenso: hornos suecos, de baño, de campana. Su principal ventaja para las estufas domésticas no es la resistencia al calor, los 1600 grados no existen en las estufas domésticas. Lo que es más importante aquí es la alta conductividad térmica de la chamota en combinación con una alta capacidad calorífica: la mampostería de chamota es un excelente acumulador de calor.

Debido a la alta conductividad térmica, es imposible construir un horno completamente con chamota: al principio se calentará de manera inaceptable y luego emitirá calor demasiado rápido por radiación. En el exterior, la mampostería de arcilla refractaria debe estar revestida con cerámica en todos los lados, al menos medio ladrillo.

No es del todo correcto juzgar la calidad de los ladrillos de arcilla refractaria solo por la profundidad de su color. La arcilla refractaria de diferentes depósitos tiene una apariencia muy diferente. Los ladrillos casi negros pueden ser malos, mientras que los amarillos claros son excelentes. El principal signo de calidad es una estructura de grano fino sin muchos poros e inclusiones visibles (arriba a la izquierda en la figura; al lado, sospechoso). La siguiente etapa de la prueba es golpear con un martillo ligero. Un buen ladrillo da un sonido sonoro o claro y abrupto, y un ladrillo malo da un sonido estirado y aburrido. Finalmente, si el golpe no aclaró nada realmente, verifican la hendidura o, de manera moderna, realizan una prueba de choque: un ladrillo se rompe o se deja caer desde una altura sobre un piso duro. Tener buen ladrillo y buena hendidura, se parte en grandes trozos con una fractura granular. El malo da más polvo y migajas que fragmentos grandes.

Los lados de los ladrillos de arcilla refractaria se denominan igual que los ladrillos de construcción, esto también se muestra en la Fig. Al igual que la construcción, la arcilla refractaria se utiliza en el negocio de longitud completa, 3/4 de longitud (tres cuartos), mitades y cuartos. Cómo se indican en los diagramas de mampostería se muestra en la Fig. abajo a la izquierda.

Para la colocación de partes críticas internas de estufas domésticas, son adecuados los ladrillos de clinker o simplemente el clinker (a la derecha de la figura), que es el mismo ladrillo cerámico cocido a alta temperatura. Parece feo, pero aumenta su fuerza y \u200b\u200bresistencia al calor. El clinker cuesta un poco más que el ladrillo rojo ordinario, pero mucho más barato que la chamota.

Nota: El ladrillo de silicato es absolutamente inadecuado para cualquier parte de los hornos. No se adhiere a una solución de arcilla, pero debido a la alternancia de cargas de calor, atrae la humedad como una esponja.

Arena

La arena en mortero de horno requiere una consideración especial. Para una estufa diseñada para más de 10 años de uso regular sin reparación, se necesita arena de montaña sin inclusiones. En otros tipos, hay demasiada materia orgánica, por lo que las costuras de la mampostería se desmoronan y agrietan con el tiempo.

Limpiar arena de montaña de carreteras. Pero lo principal es que ahora a la venta generalmente hay un reemplazo ideal para él: arena de arcilla para mampostería cerámica y arena de arcilla refractaria para arcilla refractaria. No se sorprenda de la frase "arena de arcilla", es, como arcilla refractaria, batalla terrestre del tipo de ladrillo correspondiente. La arena de ladrillo es a menudo más barata que la buena arena de montaña, y la mampostería a base de mortero tiene una calidad excepcional.

Morteros de albañilería

Se utilizan para la colocación de hornos de ladrillos. Se conocen muchas recetas, daremos las más sencillas y de mayor calidad. Para la chamota, necesita marga chamota o caolín blanco. Para ladrillos cerámicos: cualquier arcilla refractaria molida; mejor caolín gris, cámbrico azul o gris. Y de hecho, y en otro caso por 100 piezas. los ladrillos necesitan 40 kg de arcilla.

Al comprar, verifican inmediatamente el olor de la arcilla: cualquier cosa claramente perceptible, agradable o desagradable, indica una mezcla de materia orgánica, dicha arcilla no es adecuada para colocar un horno. A continuación, debe determinar la proporción requerida de arena en la solución, porque la arcilla de diferentes depósitos de la misma calidad tiene un contenido de grasa diferente, una combinación de capacidad adhesiva con viscosidad. Para una muestra, tome 0.5-1 kg de polvo de arcilla, llénelo con agua en un recipiente hasta la parte superior del relleno y déjelo amargo por un día, gane humedad. Marga de chamota completamente agria en 1-2 horas, la sobreexposición no es terrible.

La arcilla agria, agregando un poco de agua, se amasa hasta obtener la consistencia de una masa muy espesa o plastilina. Luego, el lote se divide en 5 partes y se agrega arena a cada una: 10%, 25%, 50%, 75% y 100% en volumen. Todas las muestras se vuelven a mezclar a fondo, hasta que estén completamente homogéneas, y se secan durante 3-4 horas.

Ahora las muestras se enrollan en salchichas con un diámetro de 1-1,5 cm, al menos 30 cm de largo.Cada salchicha se envuelve alrededor de cualquier objeto redondo con un diámetro de unos 5 cm y se observa el resultado:

La solución de la muestra, que se ha asentado absolutamente sin grietas, se adapta a cualquier horno, incluida la parte combustible.
La corteza seca se ha roto, formando una red de pequeñas grietas; la solución también es adecuada para todos los hornos, incl. para el crisol ruso y el horno holandés.
Las grietas fueron de 1 a 2 mm de profundidad: la solución es adecuada para partes de la estufa que se calientan a no más de 300 grados, para una barbacoa y una chimenea de campo.
Grietas profundas, fracturas, roturas: hay demasiada arena, la solución no es adecuada.

El punto principal de probar la proporción de arena es reducir el costo de construcción: la arena de ladrillo es mucho más barata que la arcilla de alta calidad. En consecuencia, cuanto más se añada a la solución, más barata será.

Nota: esta prueba solo es adecuada para mortero sobre arena de ladrillo. Para soluciones sobre arena natural, se utilizan otras muestras.

La solución de trabajo se prepara de acuerdo con el mismo principio que la muestra, pero en el volumen requerido:

La arcilla se remoja durante un día; marga de arcilla refractaria - una hora.
Amasar la masa hasta obtener la masa.
Frote a través de un colador de 3x3 mm.
Agregue arena según los resultados de la muestra.
Añadiendo agua poco a poco, amasa hasta que la crema agria esté espesa.
Verificar el contenido de grasa de la solución de la forma habitual, humedeciendo la llana.
Si es necesario, agregue arcilla o arena (¡muy poca!), Amasar y comenzar a colocar.

Nota: en promedio, del paquete de venta de arcilla salen 3-4 cubos de solución preparada.

Aparatos de horno

Los electrodomésticos de la estufa (puertas, pestillos) se fijan al cuerpo de la estufa, ya sea con bigotes que caen sobre las costuras de la mampostería (a la izquierda en la figura), o con un faldón de acero resistente al calor, envuelto antes de la instalación con un cordón de amianto de 5 mm, a la derecha en el mismo lugar. Los primeros, por supuesto, son más baratos, pero no son adecuados para crear cámaras de combustión, hornos y compuertas cortafuegos: durante el funcionamiento del horno deben cambiarse varias veces, y romper la mampostería, arrancar el bigote de las costuras, es malo. Y, por supuesto, las dimensiones de instalación de los dispositivos deben coordinarse con las dimensiones de los ladrillos, teniendo en cuenta el grosor de la junta.

Acostado y vistiendo

La mampostería se puede colocar con cuchara y adherirse, según el lado del ladrillo que se asoma. Los ladrillos se colocan sobre la cama. La mampostería de "cama", cuando se coloca un ladrillo en un punzón o cucharas, es extremadamente frágil y se prohíbe el uso de SNiP, pero en casos excepcionales se utiliza para el acabado externo de estructuras sin carga.

La colocación se lleva a cabo con vendaje de costuras, es decir. las costuras de los ladrillos individuales deben tener un espacio (desplazamiento) en la fila de mampostería (en una o dos direcciones horizontalmente) y entre las filas (verticalmente). En mampostería suelta, cualquier microgrieta que no se pueda evitar inevitablemente se arrastrará más y destruirá la estructura.

Existen docenas de métodos para vendar costuras solo en la construcción, y en el negocio de los hornos también deben cambiarse para diseñar pasajes de humo complejos. Sin embargo comprobar proyecto terminado hornos o desarrollados de forma independiente, puede, guiado por principios bastante simples:

La colocación comienza y termina con filas a tope.
Cualquier ladrillo debe estar apoyado por al menos otros 2.
Los ladrillos en filas adyacentes deben superponerse al menos 1/4 de largo o ancho.
Todas las juntas verticales deben rellenarse con mortero, de lo contrario, la mampostería se deslaminará en capas verticales.
Las costuras verticales de las hileras de colillas y cucharas no deben coincidir.
Los umbrales sobresalientes, las áreas debajo de las vigas y los revestimientos deben estar adheridos.
Las partes talladas de los ladrillos no deben sobresalir hacia afuera. La excepción son los ladrillos procesados \u200b\u200bcon una amoladora con una rueda de diamante.

El ancho normal de la junta al colocar el horno es de 3 mm, el mínimo es de 2 mm. Se permite un ensanchamiento de hasta 5 mm; en las filas de suelo radiante y en el arco - hasta 13 mm. En los lugares donde se interconectan arcillas refractarias y mampostería cerámica y alrededor de inserciones de cualquier otro material (aparatos de estufa, vigas de hormigón, pasadores para la encimera, etc.), la mampostería se realiza con una costura con un ancho máximo de 5 mm. Las rejillas se colocan en un nido en el hogar de la cámara de combustión sobre una base seca para que puedan retirarse para su limpieza.

Todas las filas de mampostería deben estar atadas verticalmente. En extenso espacios interiores filas, se permite el apósito incompleto en una fila (ver fig.), o la colocación por el método de respaldo, es decir llenándolos de ladrillos sin vendaje. El revestimiento entre filas similares (por ejemplo, debajo del piso) se realiza convenientemente mediante el método de reflejo de espejo, similar a cómo se colocan los postes de la cerca, a la derecha en la Fig.

Mampostería de convectores y escudos

Al colocar particiones convectoras, es necesario dejar ventanas de derivación en la parte superior (pasa) y debajo (desbordes). No hay problemas con los pases, basta con no informar 2-3 ladrillos, y eso es todo. Pero el desbordamiento no se puede colocar así, se obtiene una pared colgante. Las particiones sobre los flujos cruzados están dispuestas, como se muestra en la Fig. Los soportes de los golpes se alternan en 3-5 filas. Las ventanas de la fila de cucharas cerca de las colillas están cerradas con mitades de ladrillos.

Las paredes del convector del horno se colocan en su orden, y las paredes del escudo calefactor se colocan con cucharas con un simple aderezo de cuchara. Sus esquemas para paredes en medio ladrillo, en un ladrillo y un ladrillo y medio se muestran en el camino. higo. En este último, se utiliza un apósito mediante el método de reflejo de espejo.

Colocación de bóvedas

En las estufas domésticas, se utilizan bóvedas semicirculares (en forma de parte de un cilindro) y planas, ver Fig. abajo. En las mejores estufas rusas, los fabricantes de estufas muy experimentados a veces hacen una bóveda ovalada de cuatro centros bajo pedido especial, y en las estufas de Pompeya, la bóveda es abovedada, pero ambas requieren gran habilidad y experiencia. En una bóveda semicircular de horno débilmente cargada mecánicamente, las piedras extremas de las alas, los talones, y la piedra central, la cerradura, no difieren de las demás.

El arco de medio punto se distribuye en el siguiente orden:

Prepare un dibujo de la bóveda a escala 1: 1.
En él, se cuelgan cojinetes de empuje, ladrillos sobre los que descansarán las alas del arco.
Los cojinetes de empuje se colocan sobre el mortero y se interrumpe la mampostería del horno hasta que el mortero esté completamente seco.
Según las plantillas - círculos - extienda las alas del arco, observando el apósito entre las filas.
Aplique la solución abundantemente en la ranura de la cerradura e inserte las piedras del castillo a su vez, martillando con un mazo de madera o un tronco. Una señal de una mampostería correctamente ejecutada será un uniforme que sale del mortero de las costuras de las alas.
Espere hasta que la solución en la bóveda se haya secado por completo, retire el círculo, continúe colocando el horno.

Las costuras verticales de la cerradura no deben alinearse con las costuras de las alas. Para hacer esto, ya en la etapa del dibujo, las alas deben hacerse en una imagen de espejo, y no simplemente moviendo una hacia el otro lado. El ángulo máximo de divergencia de los ladrillos en la bóveda es de 17 grados. Con ladrillos tamaño estándar, una costura interior de 2 mm, una costura exterior de 13 mm, este ángulo se mantendrá.

La bóveda plana se coloca sobre una paleta plana en lugar de un círculo hecho de ladrillos con forma, ya hechos comprados o hechos por usted mismo. La tecnología de mampostería es la misma, pero tenga en cuenta: ¡una bóveda plana no tolera la más mínima asimetría! Todo está ligeramente desplazado hacia un lado; se colapsará por sí solo. Por lo tanto, incluso los artesanos experimentados diseñan una bóveda plana a partir de ladrillos moldeados de acuerdo con una paleta de plantilla de marca.

¿Cuántos ladrillos necesitas?

¿Cuántos ladrillos necesitas por horno? Después de todo, la cantidad de mortero está ligada a él y, por lo tanto, los principales costos de construcción.

Érase una vez, el número de ladrillos se calculó utilizando coeficientes empíricos para proyectos típicos. El método cedió hasta el 15% de la batalla (y por robo), lo cual es inaceptable a los precios actuales.

Ahora los hornos se calculan en sistemas de diseño asistido por computadora (CAD). El programa muestra inmediatamente cuántos ladrillos de longitud completa, seccionales y perfilados se necesitan. Pero, dado que no construyen un alto horno o un horno para una fábrica en casa, y dominar el CAD requiere mucho trabajo, tiempo y conocimientos especiales, el constructor de viviendas no tiene más remedio que simplemente contar los ladrillos en el orden del horno. Tomará una hora y media para una estufa de casa promedio, pero luego, contando con cuidado, puede reducir la batalla al 2-3%

Nota: Un proyecto de horno correctamente ejecutado debe ir acompañado de una especificación que indique el número de ladrillos, otros materiales y una lista completa de dispositivos que indique su tipo y variedad.

Herramienta

La herramienta para el trabajo del horno es generalmente la misma que para otros trabajos de albañilería (ver la figura siguiente): un martillo de pico (tope) con un tope en forma de cuña para partir ladrillos, una paleta (llana), corte para juntas convexas y cóncavas, mortero pala. Pero también se agrega orden. En este caso, este no es un esquema de mampostería, espaciado a lo largo de sus filas, sino una herramienta para verificar su corrección.

El hecho es que la mampostería de la estufa con costuras desiguales de espesor pronto se agrietará por las deformaciones de la temperatura. Por otro lado, la mampostería de arcilla se seca durante mucho tiempo, al menos una semana, e incluso las costuras secas pueden empaparse y una estructura fallida se puede reconstruir.

La herramienta de pedido (a la derecha en la figura) es un listón plano de madera de 50x50 mm, en cuyos lados hay números de fila para diferentes tipos de ladrillos, teniendo en cuenta el grosor de la costura. El horno necesita al menos 4 pedidos, y uno por cada rincón adicional, interno o externo. Usan las órdenes de esta manera:

Las filas podtopochnyh se disponen en el encofrado.
En las esquinas, los pedidos son fijos, con 2 grapas con extremos puntiagudos cada una. Las grapas se presionan en las costuras de la mampostería.
A las órdenes se amarra un cordón de amarre, a lo largo del cual se realiza el tendido. Para la estufa rusa, las esquinas también se verifican con líneas de plomada.
A medida que se presenta, el soporte superior, agitándolo, se retira de la costura y se inserta en la siguiente.
Los agujeros de la grapa en la costura anterior se sellan con mortero de mampostería.

Principios de trabajo

En todos los hornos, sin excepción, las conexiones mecánicas son relativamente débiles y las cargas son altas. Por lo tanto, "ladrillo sobre ladrillo - ¡maneja, abuela, mogorych!" aquí no pasa sin ambigüedades. La estufa, que aún no se ha apagado, probablemente se derrumbará, como lo describe Makarenko en el "Poema pedagógico". Al colocar la estufa, se deben observar las siguientes reglas:

Los ladrillos se colocan solo uno a la vez. Para los principiantes, es aconsejable colocar la siguiente fila en una seca, nivelarla y luego colocar piedras en la solución.
Cada ladrillo se limpia antes de colocarlo (¡no confundir con raspar!): Limpiar a fondo las migas y el polvo con un cepillo de pelo.
Se sumerge el ladrillo cerámico durante uno o dos segundos agua limpia y sacúdalo bien, luego se adherirá inmediatamente a la solución.
¡El ladrillo de arcilla refractaria no está "bañado" en ningún caso!
Es difícil aplicar una capa de mortero de exactamente 3 mm con una llana, por lo que los artesanos experimentados aplican el mortero a mano. Pero esto también requiere cierta habilidad.
El ladrillo se coloca en su lugar con un solo movimiento; ¡no debes empujar ni golpear!
Si la piedra no se coloca inmediatamente como debería, se quita, se limpia el mortero del ladrillo y su cama y se vuelve a colocar.
La solución eliminada se desecha, ya no es adecuada para su uso.

Ejemplos de construcciones

Como ejemplo, considere un par de constructos con los que puede comenzar la transición de la teoría a la práctica. En la Fig. - esquema y orden el horno más simple de ladrillo: una encimera que no requiere cimentación. No se necesitarán más de 130 ladrillos rojos ordinarios, teniendo en cuenta la lucha a manos de un maestro novato. Un intercambiador de calor de ACS en forma de U o W con un tanque de almacenamiento hecho de una tubería de agua de metal se puede construir en el descenso desde el paso del canal de gas hasta la salida de la chimenea (marcado en rojo en la figura).

A pesar de su simplicidad y pequeño tamaño, la transferencia de calor de esta estufa es de aproximadamente 650 kcal / hora, lo que permite que los gases de combustión pasen a través de una pantalla calefactora que calienta 20-25 m2. m. espacio habitable. Una placa de cocción de tamaño estándar 1 se adapta holgadamente a un bigote de acero de 3-4 mm 2, incrustado en la costura entre 11 y 12 filas de mampostería. Su espesor es de 6 mm.

En el rastro. higo. - pedidos pequeños con una placa de un quemador. También está hecho de ladrillo rojo liso M150. Teniendo en cuenta la batalla amateur, necesitarán 270-280 piezas.

La estufa de hierro fundido descansa holgadamente sobre su bigote, como en la estufa anterior. Se puede quitar e insertar en su nido para hacer una barbacoa, o se pueden colocar brochetas con kebabs en la abertura del plato. Con una puerta de la cámara de combustión abierta (o transparente), la estufa se convierte en una chimenea.

Ya no es posible poner esta estufa en el suelo, es demasiado alta y estrecha. Pero en suelos con suficiente capacidad de carga (franco, franco arenoso, tierras forestales suelos de "cabaña de verano") la base para ello puede ser una losa sólida sobre una almohada de piedra triturada con arena, como para un hogar de barbacoa.

Video: ejemplo de colocación de un horno de ladrillos simple.

El principio mas importante

Finalmente, daremos el máximo principio fundamental construcción de estufas domésticas de ladrillo: la estufa y la casa están estrechamente interrelacionadas, pueden ser amigas y enemistades. Es muy sencillo conciliar la estufa con la casa: cualquiera de ellos mostrará todas sus ventajas solo en una casa sólida y bien aislada.

Una estufa de ladrillo en una casa privada o en el campo siempre puede realizar varias funciones, por ejemplo, calentar y cocinar. Pero la mayoría de las veces, la construcción de una estufa de ladrillos se lleva a cabo con un propósito: mantener constantemente el calor en la casa. Para que la calefacción de la habitación se lleve a cabo de manera eficiente (independientemente de su tamaño), y el consumo de combustible se mantenga moderado, debe saber no solo caracteristicas de diseño hornos de ladrillo, sino también el orden correcto de su construcción. Además, se debe prestar especial atención a la elección del material de construcción. Puede aprender más sobre cómo doblar un horno de ladrillos simple con sus propias manos.

Es necesario distinguir con precisión entre los hornos de acuerdo con el principio de uso, que se dividen en:

Estufas de calefacción de ladrillo rojo. Se utilizan con mayor frecuencia, ya que se pueden utilizar para calentar hasta 100 m 2 de la habitación. Las dimensiones del horno pueden ser bastante grandes.

Estufa de calefacción

Hornos de cocción. Se utilizan exclusivamente para cocinar, por supuesto, mientras esparcen un cierto calor alrededor.
Versión ladrillo combinada. Este horno de ladrillos se puede utilizar tanto para cocinar como para calentar. Es muy conveniente, por ejemplo, en el campo o en casa de Campo.

Ejemplo de horno combinado

Opciones de chimenea. La estufa de chimenea de ladrillo no está muy extendida, pero algunos propietarios están tratando de darle a las estufas antiguas exactamente el aspecto de una chimenea, ahorrando espacio. Se utiliza para calentar espacios o como opción decorativa fuente de fuego.

Versión de chimenea de una estufa de ladrillo.

Para conocer los principales elementos estructurales y las dimensiones de una estufa de ladrillo rojo, por ejemplo, debe elegir la opción más popular: una combinada (una placa y una estufa de ladrillo para calentar una casa o una cabaña de verano).

La estructura del horno de ladrillo combinado:

Caja de fuego. Este es el lugar de la estufa rusa donde se quema el combustible. Dado que la temperatura en este lugar es constantemente alta, los materiales deben seleccionarse en consecuencia.
Sopló. Una cavidad libre, que se coloca con ladrillos directamente debajo de la cámara de combustión. La función principal es la acumulación de cenizas y pequeños residuos no quemados. Además, el aire ingresa al horno a través del soplador, lo que mejora la calidad de la combustión del combustible.
Conductos para la evacuación de humos del horno. Una de las partes más difíciles del horno. Al pasar por los canales, los productos de la combustión ceden parte del calor al ladrillo, que posteriormente calienta la habitación.
Chimenea. Libera gases de escape a la atmósfera. También proporciona la tracción necesaria para la combustión en una estufa rusa.
Loseta. Ubicado encima del hogar y solo en hornos de cocción o combinados.
Limpieza de agujeros. Para mayor comodidad, se montan en la parte superior de la chimenea, este lugar permite que se limpie de manera rápida y eficiente.

La base es la base de cualquier estructura.

Como todo edificio sólido, una estufa de ladrillos para una casa debe tener sus propios cimientos. El peso de un horno de ladrillos es en promedio 1,5 toneladas, no más. Por lo tanto, en el suelo, será suficiente cavar una zanja de hasta 15-20 cm de profundidad, que es aproximadamente igual a una pala de bayoneta, y puede comenzar a construir un horno con sus propias manos a partir de ladrillos.

Una vez que la zanja de cimentación está lista, se puede instalar encofrado en ella. El encofrado está hecho de tablas de cualquier categoría con sus propias manos, la única condición es la ausencia de rastros de descomposición. La estructura debe elevarse 10-15 cm por encima del suelo. De acuerdo con las reglas, la base de los cimientos debe estar nivelada con el piso, pero muchos propietarios lo hacen un poco más alto. Las paredes del encofrado se pueden unir con agujas de tejer.

Se vierte un cojín de arena en el fondo de la zanja. No es necesario utilizar mucha arena. Se puede verter un mortero de cemento sobre el terraplén, para lo cual siguientes materiales:

1/3 de balde de cemento.
8 palas de arena de bayoneta.
Agua (agregar hasta que se forme una lechada de cemento espesa). En caso de desbordamiento accidental de agua, se debe agregar un poco de cemento y arena.

La primera capa de cemento será de 7-8 cm sobre la que se deben colocar materiales como piezas de refuerzo o mallas pre-soldadas. A continuación, se vierte la segunda capa y también se coloca el refuerzo. El refuerzo unirá de manera confiable toda la estructura y le agregará resistencia. Una vez finalizado el vertido, la solución debe dejarse secar, esto puede tardar varias semanas.

Se deben colocar 2 capas de impermeabilización sobre la base terminada. No es necesario arreglarlo, el ladrillo presionará cualitativamente la impermeabilización a la base.

Colocación de ladrillos de bricolaje de un horno de ladrillos, paso a paso.

Si conoce la secuencia de colocación de un horno de ladrillos simple y tiene las herramientas y los materiales de construcción necesarios a mano, el trabajo puede llevar varios días. Los artesanos no necesitan más de un día para construir un horno de ladrillos.

Lo más importante del horno es la primera fila de ladrillos, que se coloca con una superficie sólida, sin cavidades ni agujeros técnicos. Para establecer su nivel y ángulos correctos debe utilizar: un cuadrado, un nivel de construcción y (si es necesario) una cinta métrica. Después de terminar la colocación del primer nivel de la estufa, se puede verificar usando una plomada fijada al techo en la habitación.

Construcción de la primera fila de mampostería.

Si no sigue estas recomendaciones y no utiliza una herramienta de medición, el resultado puede no corresponder al deseado: una fila con paredes curvas, ángulos desproporcionados, una superficie irregular. Luego, el horno tendrá que cambiarse, lo que conducirá a un desperdicio adicional de fondos.

Aquí no siempre es necesario un ladrillo de horno completo, a veces las mitades son suficientes. Para preparar tales piezas, debe usar una amoladora con una rueda de diamante. El ladrillo no se puede golpear con un martillo, es demasiado frágil y las piezas serán desiguales.

Puede ver todo el proceso descrito anteriormente con más detalle en el video:

La secuencia anterior muestra claramente que es posible doblar un horno simple (que resistirá un aumento de grados) o una losa de ladrillo con sus propias manos, y esto no requiere herramientas complejas o materiales de construcción costosos.

Pedido de horno de ladrillo

Preparando un mortero para colocar un horno.

Muy a menudo, para colocar una estufa (o caja de fuego) hecha de ladrillos, se usa un mortero de arcilla, que se puede preparar con sus propias manos (por ejemplo, para una estufa de cocina), no toma mucho tiempo para esto. Se necesitan los siguientes materiales para el horno: arcilla, agua, arena. La arcilla, antes de preparar el mortero para la colocación del horno, debe empaparse durante al menos 24 horas. Después de eso, se debe agregar agua limpia, sin impurezas minerales. El mortero de mampostería resultante debe ser lo suficientemente espeso y parecerse a la crema agria en consistencia. El último ingrediente es arena, se agrega en pequeñas porciones, revolviendo constantemente la solución.

Si la albañilería del ladrillo se realiza de acuerdo con todas las reglas, entonces el mortero de arcilla no es adecuado para la primera fila (la unión del ladrillo y la base), así como para la chimenea. Esto se debe a la acumulación de humedad durante el funcionamiento continuo del horno. La arcilla es propensa a la absorción de agua y se agrieta en caso de cambios bruscos de temperatura. Por eso, es mejor utilizar mortero de cal para estos lugares.

El procedimiento para preparar un mortero de cal para un horno de ladrillos:

Materiales: cal viva, agua, arena. Prepare una mezcla de agua y lima en una proporción de 3: 1. En este caso, es necesario agregar agua a la lima y revolver constantemente la solución hasta que se forme la masa. Es muy importante utilizar un protector facial y guantes cuando se trabaja con cal viva.
Después de preparar la masa para colocar el horno, debe desmenuzarse y tamizarse con alta calidad, eliminando partículas demasiado grandes.
Se agrega arena a la solución tamizada, cuya cantidad debe ser 3 veces más que la cal.
Agregar agua le permitirá obtener una masa espesa para colocar una estufa o una cámara de combustión separada. Ahora puedes empezar a construir una auténtica estufa rusa. Algunos maestros, para mayor resistencia, agregan una pequeña parte de cemento a la solución.

Un sustituto cualitativo, pero más caro, de la arcilla de horno y el mortero de cal es el mortero de cemento. El cemento se caracteriza por una mayor resistencia, así como por la resistencia a temperaturas extremas; es más adecuado para colocar una estufa utilizada para calentar una habitación, así como una chimenea u horno.

Para preparar dicha solución, se requieren arena y cemento tamizados. La proporción debe ser de 1 porción de cemento por 3 porciones de arena. Después de haber preparado una solución seca (es suficiente mezclar cemento y arena), puede agregarle agua gradualmente, pero solo en pequeñas porciones. Una vez que haya logrado la consistencia necesaria (la solución debe volverse cremosa), puede comenzar a colocar un horno de ladrillos para una casa o cabaña de verano. La principal desventaja del mortero de cemento para crear un horno de ladrillos con sus propias manos es que debe usarse dentro de una hora después de la preparación.

Y otro video útil para cocineros novatos

A pesar de la abundancia moderna de equipos de calefacción y cocina, muchos propietarios no tienen idea una casa privada sin estufa, y esto es absolutamente correcto. Incluso si se planea crear un sistema de calefacción autónomo, la estufa también será útil. Por ejemplo, para ahorrar dinero en primavera u otoño, cuando ya no se necesita una calefacción completa, pero no desea generar una humedad excesiva en la casa. Al calentar la estufa una vez al día o cada dos días, puede mantener un equilibrio óptimo de humedad y calor en el interior.

Dobla el horno con tus propias manos. instrucción paso a paso que tiene configuraciones intrincadas, será bastante difícil para un principiante. Por lo tanto, si no hay experiencia en el negocio de las estufas, es mejor elegir una opción de pedido asequible, que será fácil de entender.

Al elegir un modelo, se debe tener en cuenta no solo la simplicidad del circuito, sino también la transferencia de calor y la funcionalidad del horno, ya que hay hornos en los que no se proporcionan todas las funciones. La transferencia de calor se selecciona según el área a calentar por la estructura de calefacción.

Hay muchos modelos de estufas, ya que los fabricantes de estufas experimentados, que trabajan en uno de ellos, hacen sus propios ajustes en su diseño y gracias a esto, aparecen nuevas y nuevas opciones para el calentador. Y para detenerse en uno de los tipos de estufas, debe saber cuáles son en términos de funcionalidad.

Precios de ladrillos de arcilla refractaria para hornos de colocación.

ladrillo de arcilla refractaria

Tipos de hornos de ladrillo.

Existen tlos tipos principales son calentar y cocinar, cocinar y simplemente calentar sin elementos incorporados adicionales.

Una estufa de calefacción y cocina puede tener no solo una encimera, sino un horno y un tanque para calentar el agua, así como un nicho de secado. Además, dicha estructura es capaz de calentar una o dos habitaciones de un área determinada.

Estos hornos a menudo están integrados en la pared, girando la encimera y la cámara de combustión hacia la cocina y la pared trasera hacia la sala de estar. Por lo tanto, el horno realiza una triple función: actúa como una partición, la comida se cocina en él y proporciona calor seco al dormitorio o la sala de estar.

funcionan solo para calefacción, y la mayoría de las veces tienen un tamaño compacto. Dicha estufa se instala precisamente para mantener un equilibrio de humedad y calor en la casa en otoño o primavera, cuando es demasiado pronto para encender la calefacción autónoma o aún no ha encendido la central.

Es bueno instalar un horno de este tipo, por ejemplo, en el país, si hay un dispositivo en el que puede cocinar alimentos. Si el suministro de energía en la aldea de la dacha a menudo se corta, entonces es mejor elegir un edificio con una placa para la instalación.

La versión de cocción del horno también se puede utilizar para calentar, si necesita calentar un área pequeña. El dispositivo es perfecto para una casa de campo o para un pequeño edificio para residencia permanente.

Al tener una estufa de este tipo y un suministro de leña, no tiene que preocuparse de que la casa esté fría y húmeda, y la familia se quede sin cenar ni té caliente en caso de un corte de energía o de gas.

Cabe destacar que cualquier tipo de horno puede ser compacto o macizo. La elección del tamaño de la estructura de la estufa depende del área de la casa o habitación, así como del lugar asignado para la construcción.

Elegir un lugar para instalar el horno.

Al elegir un lugar para la construcción de un horno, es necesario proporcionar matices que son importantes no solo para crear condiciones de operación cómodas, sino también por razones de seguridad contra incendios. Es especialmente importante considerar ubicación estufas en una casa ya construida, ya que la chimenea no debe tropezar durante su erección en las vigas del piso del ático o en las patas de la viga del techo.

La estufa está instalada en el interior muro de carga, en el medio de la habitación o empotrado en la pared dentro de la casa.

No se recomienda instalar la estufa cerca de la pared exterior, ya que se enfriará rápidamente y la eficiencia de su uso disminuirá significativamente.
En el medio de una habitación grande, se instala una estufa si es necesario dividir la habitación en dos zonas. Además, con un bonito acabado decorativo, se convertirá en una decoración de la casa y puede convertirse en uno de los elementos del interior que enfatizará un cierto estilo.
Al construir una estufa en una partición entre habitaciones, es imperativo proporcionar su aislamiento de los materiales de pared combustibles utilizando láminas de asbesto resistentes al calor o paneles de yeso especiales.
El espacio asignado para el horno debe ser 120 ÷ 150 mm más grande que su base en cada dirección, ya que el perímetro de la base siempre excede ligeramente el tamaño del horno.
Para facilitar la determinación del tamaño, debe elegir el modelo al que se adjunta el diagrama de pedido.

Cuando se selecciona el modelo y se determina el sitio de instalación, puede proceder a la compra de materiales y la preparación de todas las herramientas necesarias. El número y la gama de materiales para cada uno de los modelos se selecciona individualmente, pero las herramientas utilizadas para mampostería son siempre las mismas.

Herramientas para el trabajo

Para el proceso de construcción del horno, necesitará los siguientes accesorios y herramientas:

A) Se usa un pico para cortar y partir ladrillos.

B) El martillo de horno tiene las mismas funciones que el pico, pero, además, es conveniente que retire el mortero seco que sobresale de la mampostería.

C) La regla se utiliza para nivelar el hormigón en la superficie de la cimentación. A menudo se fabrica independientemente de una tabla perfectamente cepillada.

D) Se utiliza una espátula de madera para moler y mezclar la solución de arcilla.

E) Nivel - herramienta necesaria, ya que ayudará a mantener la uniformidad de las filas, tanto horizontal como verticalmente.

E) Se utiliza una escoba para quitar la arena y el mortero endurecido de las superficies interiores del horno.

G) Los alicates se utilizan para mordisquear y doblar alambre de acero al instalar y fijar elementos estructurales de hierro fundido.

H) El escriba de plomo se utiliza para marcar al decorar la estufa con azulejos.

I) Stukalese: un trozo de tubería que se utiliza para colocar baldosas.

K) Varilla para marcar.

L) La escofina se utiliza para pulir grumos y eliminar el combado de la mampostería acabada.

M) El ángulo de construcción es necesario para llevar las esquinas interiores y exteriores a 90 grados.

H) Se utiliza una plomada para verificar la verticalidad de las paredes.

O) Se usa un martillo de goma para golpear una fila de ladrillos.

P) Se necesita un cincel para analizar mampostería vieja y partir ladrillos.

P) Se utilizan paletas o paletas para eliminar el exceso de mortero y aplicarlo a las hileras de ladrillos durante la colocación.

C) Se necesitará unir si la estufa no está revestida con material de acabado y las uniones entre las filas tendrán una forma ordenada.

Además, necesitará dos recipientes para la solución y el agua, así como un colador de arena si la solución se va a preparar de forma independiente.

La colocación de las filas superiores será más fácil si hay "cabras".

Para la comodidad del trabajo, debe tener un escenario, que también se llama "cabras". Es conveniente pararse sobre ellos, colocando la mampostería a una altura, especialmente porque el tamaño de la plataforma de trabajo proporciona un lugar para instalar un contenedor con una solución.

Disposición de la base para el horno.

La base del horno generalmente se coloca junto con una base común para toda la estructura, pero no deben estar interconectadas, ya que durante la deformación o contracción, una de ellas puede dañar la otra.
Si la estufa se va a montar en una casa ya construida sobre una base de listones o columnas con piso de madera, entonces se deberá abrir la tapa y la base de la estufa se deberá levantar desde el suelo.
Si se elige un modelo de estufa compacta, y debajo de la casa hay cimentación de losa, entonces la estructura de calefacción se puede erigir directamente sobre ella haciendo una junta impermeabilizante.

Si la fundación domdespués de todo, tendrá que equipar "desde cero", debe recordar que debe tener la misma forma que la base del horno, pero sobresalir 120 ÷ 150 mm en cada lado.

En una madera el piso está marcado el contorno de la base, parte del paseo marítimo se recorta de acuerdo con las marcas.
Además, se excava en el suelo subterráneo un pozo de cimentación del tamaño requerido, 450 ÷ 500 mm de profundidad.
El suelo en el fondo del pozo está bien compactado y se hace un lecho de arena, que se humedece con agua y también se compacta hasta un espesor de 80 ÷ 100 mm.

Foso para la base del horno con una "almohada" de arena y grava

Después de eso, el material para techos se puede colocar a lo largo del perímetro del pozo, que realizará la función de impermeabilización y encofrado, si se refuerza temporalmente con tablas o ladrillos. Una vez que la solución de hormigón se ha solidificado, el encofrado se retira de la base.

En lugar de material para techos, puede usar encofrados de tablas, cubiertos desde el interior con una lámina de polietileno.

Cabe señalar de inmediato que es mejor si la base de hormigón del horno se eleva por encima del suelo en 70 ÷ 100 mm. De esta manera, puede guardar ladrillos y simplificar la unión de la superficie del piso y las paredes laterales de la cimentación.

Se vierte una capa de piedra triturada del mismo espesor sobre la arena y también se compacta bien.
El siguiente paso es instalar una rejilla de refuerzo hecha de alambre de metal o malla terminada en el fondo del pozo. Los elementos de celosía están interconectados mediante trenzado de cables.

Refuerzo de cimientos - opción

La primera capa de mortero se vierte en el pozo de cimentación preparado. Puede consistir en escombros, arena y cemento - 1: 2: 1 o grava y cemento 3: 1. Esta capa debe ocupar aproximadamente ⅓ del espacio a llenar.
Después de verter la primera capa, amase inmediatamente y vierta la segunda, que consiste en arena y cemento en proporciones de 3: 1.

La segunda capa se vierte a una altura tal que quedan 50 mm hasta la parte superior, que se requiere para la capa de nivelación superior de la base.

Si es necesario, para la capa superior de hormigón, el encofrado se puede expandir y luego, encima de la solución vertida, colocar una malla de refuerzo con celdas de 70 ÷ 80 mm.

Luego, la última capa superior del mortero se vierte y se nivela usando la regla.

La base se deja curar el hormigón durante 27-30 días. Es aconsejable humedecerlo a diario con agua y luego cubrirlo con una envoltura de plástico; esto ayudará a que el concreto sea más sólido y duradero.

Después de quitar el encofrado, se colocan dos o tres capas de material para techos sobre la base terminada, que protegerá el ladrillo de la estufa de la humedad capilar proveniente del suelo o del subsuelo.

Después de eso, puede continuar con el trabajo principal: colocar la estufa.

Varias recomendaciones para realizar trabajos de albañilería.

Antes de comenzar a colocar ladrillos sobre el mortero, toda la estructura se eleva en seco desde el ladrillo, pero cada una de las filas debe colocarse estrictamente de acuerdo con el esquema de pedido.

Los fabricantes de estufas experimentados aconsejan realizar una colocación preliminar en seco a todos los artesanos que primero asumen la construcción de una estufa. Este evento es necesario para comprender la ubicación de todos los canales internos y no cometer errores graves al ajustar los ladrillos en cada una de las filas.

Para llevar a cabo la mampostería en seco, necesita abastecerse listones de madera, que determinará el grosor de la junta entre los ladrillos. Por lo general, su grosor es de 5-7 mm. Será necesario utilizar el mismo carril para el tendido principal, ya realizado con mortero. Esta "calibración" del espesor de la costura es especialmente necesaria si la colocación se realiza "debajo de la unión" y debe ser impecable.

Este proceso se lleva a cabo de forma lenta y cuidadosa, ya que es muy importante comprender cómo se eliminará el humo del horno y cómo entrará en la chimenea.

Habiendo levantado la estructura en seco antes de colocar la tubería, se desmonta cuidadosamente. Si los ladrillos se ajustaron en tamaño al mismo tiempo, entonces cada fila se puede doblar en una pila separada colocando el número de la fila y el lugar en ella sobre los ladrillos con un marcador.
Al realizar la colocación principal, cada una de las filas también se coloca primero en seco y luego, después de ajustar cuidadosamente todas las piezas, se monta en el mortero.
Una vez finalizada la colocación principal, se colocan dos tiras de medida en los bordes de la fila anterior para mantener el grosor exacto de la costura. Luego, la solución se aplica en una capa de 10 ÷ 12 mm. Se coloca un ladrillo encima del mortero, se presiona y, si es necesario, se golpea con un martillo de goma hasta que el ladrillo descanse contra el riel de medición. El exceso de solución que sobresale se recoge con una llana.

Los listones se extraen de la mampostería después de montar la tercera a la cuarta fila por encima de ellos y luego se usan nuevamente. Por lo tanto, debe preparar varios pares de estos elementos auxiliares.
Después de sacar las lamas, las costuras se llenan cuidadosamente con mortero e inmediatamente se "bordan".
Realizando la colocación sobre el mortero, se comprueba cada una de las filas utilizando el nivel del edificio el cumplimiento de los planos horizontal y vertical.

El cumplimiento de estos matices ayudará a simplificar el proceso de montaje de cualquier horno, para evitar errores "fatales" que pueden llevar a la necesidad de rehacer todo el trabajo.

Horno de calentamiento y cocción con cámara de secado diseñado por Yu. Proskurin

Como se mencionó anteriormente, existen muchos modelos de horno diferentes. Esta publicación considerará una de las opciones compactas y funcionales que se pueden instalar en pequeña casa, ya que no ocupa mucho espacio, pero es capaz de calentar una habitación con una superficie de 16 ÷ 17 m².

El diseño del horno Yu. Proskurin es una versión de calentamiento y cocción de doble vuelta, equipado con una estufa de un solo quemador y una cámara de secado diseñada para secar verduras y frutas, hierbas medicinales, hongos, etc.

Si lo desea, se puede instalar una caja de horno de un tamaño adecuado en el nicho de la cámara de secado.

El horno tiene unas dimensiones (excluyendo la altura de la chimenea) 750 × 630 × 2070 mm. Su transferencia de calor es de 1700 kcal / h. El diseño proporciona dos modos de funcionamiento: verano e invierno, que es muy importante tanto para ahorrar combustible como para la capacidad de calentar la estufa y cocinar alimentos. sin calentar el conjunto construcciones en verano.

Lista de materiales requeridos

Para construir una estructura de calefacción de este tipo, necesitará los siguientes materiales:

Nombre de materiales y elementos	Cantidad, piezas.)	Dimensiones del elemento (mm)
Ladrillo rojo M-200 (excluyendo el tendido de tuberías)	281 ÷ 285	-
Ladrillo de arcilla refractaria, grado refractario Ш-8	82 ÷ 85	-
Puerta del horno	1	210 × 250
Puertas para limpieza de canales	2	140 × 140
Puerta del ventilador	1	140 × 250
Válvula de compuerta de verano para chimenea	1	130 × 130
Contraventana de la caja de fuego	1	130 × 130
Pestillo de la encimera	1	130 × 130
Rallar	1	200 × 300
Encimera de un quemador	1	410 × 340
Fleje de acero	1	40 × 260 × 5
	1	40 × 350 × 5
	1	40 × 360 × 5
Esquina de acero	1	40 × 40 × 635
	3	40 × 40 × 510
	4	40 × 40 × 350
Hierro para techos	1	380 × 310
Chapa de pre-horno	1	500 × 700

Además, para el trabajo, necesitará arcilla, arena, cemento, piedra triturada, grava, marga y una caja de horno, si lo decide, en lugar de un nicho de secado, instale un horno.

Orden de esquema de la construcción de un horno diseñado por Yu. Proskurin

Ilustración	Breve descripción de la operación que se está realizando
	La primera fila se dispone con un plano sólido, observando la ubicación de los ladrillos. Es muy importante colocar esta fila perfectamente exactamente en todos los parámetros, ya que de ella dependerá la calidad de la mampostería de toda la estructura.
	En la segunda fila, se forman una cámara de soplado (cenizas) y la base de dos canales verticales. En la misma fila, se instalan las puertas del soplador y las cámaras de limpieza.
	Se proporcionan las puertas metálicas orejas especiales, en el que se enhebran y tuercen trozos de alambre de acero, luego se incrustarán en las costuras entre los ladrillos. Temporalmente, hasta que estén completamente aseguradas, las puertas se apuntalan con ladrillos en uno o ambos lados.
	En la tercera fila continúa la formación de la cámara de soplado y la parte inferior de la cámara de canales verticales. Al mismo tiempo, las puertas instaladas se fijan en ambos lados.
	En la cuarta fila, las puertas del soplador y las cámaras de limpieza están completamente cubiertas con ladrillos. La cámara común de canales verticales se divide en dos, por lo que en lugar de uno gran hoyo, se forman dos ladrillos, que tienen una longitud de ladrillos y un ancho de medio ladrillo.
	La quinta fila está completamente diseñada con ladrillos de arcilla refractaria. Sobre la cámara de cenizas, se forma una abertura con un asiento para la rejilla. Para esto, se corta una parte del ladrillo, desde el lado con el que debe girarse hasta el orificio sobre la cámara del soplador.
	La rejilla también está montada en la misma fila. Se planta en una solución de arcilla o se coloca suelto, sin solución. Debe haber una distancia de 4-5 mm entre él y el ladrillo.
	En la sexta fila se están formando la cámara de combustión y los canales verticales.
	Además, se instala una puerta de combustión en la misma fila, cuyo marco debe envolverse o cubrirse con asbesto antes de la instalación, lo que, cuando el metal se calienta, permitirá que se expanda sin estrés ni daños.
	Las filas séptima y octava se colocan de acuerdo con el orden, la formación de la cámara de combustión y los canales verticales continúa en ellas.
	En la novena fila, la puerta del horno está cubierta con ladrillos. Además, para eliminar la carga de la superposición de la puerta, los ladrillos laterales y terceros del borde se muelen desde un lado y se instala un ladrillo entre ellos, tallado por ambos lados.
	En la décima fila, la cámara de combustible y el primer canal vertical se combinan; esto se hace para que el humo caliente de la cámara de combustión se dirija con precisión a este agujero creado. Para que el humo fluya con suavidad, se corta la esquina que sobresale del ladrillo macizo que encierra el segundo canal vertical.
	En la undécima fila, la colocación se realiza según el esquema, excepto que se realizan cortes en los bordes de los ladrillos que enmarcan la cámara de combustión, que formarán un hueco para montar una placa de un quemador.
	Luego, en la misma fila, se colocan tiras de asbesto sobre los cortes hechos en ladrillos y se monta un panel de losa. Se instala una esquina de acero en el lado de la formación del nicho de elaboración.
	La fila 12 está hecha de ladrillo rojo y, en el futuro, toda la mampostería proviene de ella. Se vuelven a formar dos canales verticales y se forma un nicho alrededor de la encimera.
	La 13a fila se coloca de acuerdo con el esquema, pero frente al primer canal vertical se forma un lugar para instalar la válvula de verano-invierno. Después de eso, se monta una válvula en el mortero de arcilla y arena.
	De 14 a 17 filas, la colocación se realiza de acuerdo con el mismo principio: se forman el nicho de cocción y los canales.
	En la fila 18, las esquinas de acero se superponen al nicho de cocción. Uno de ellos está montado en el borde del nicho, el segundo está a una distancia de ladrillo del primero y el tercero se presiona contra el segundo con la parte posterior. Esto se hace para que sea conveniente colocar la siguiente fila.
	En la fila 19, el nicho de cocción está completamente cubierto, con la excepción de la formación de la abertura del canal de escape de vapor y el lugar para instalar la válvula. Para esto, se hacen cortes en los ladrillos, en los que se monta la válvula.
	La fila 20 se presenta de acuerdo con el esquema. Continúa la formación de dos canales verticales y una salida de vapor. Además, si miras de cerca, puedes ver que uno de los ladrillos que forman el primer canal vertical se está encogiendo.
	En la fila 21, el primer canal vertical y el canal de escape de vapor se combinan con la ayuda del espacio hueco izquierdo. En esta fila, casi todos los ladrillos se colocan solo a lo largo de las paredes del perímetro de la estructura. Solo el segundo canal vertical está vallado.
	En la misma fila, la cavidad formada se superpone con tiras de metal, que se colocan de acuerdo con el diagrama que se muestra en la figura.
	Además, se coloca una hoja de hierro para techos sobre las tiras de acero, con la ayuda de la cual se coloca un orificio de chimenea, ubicado en el lado opuesto del orificio de escape de vapor.
	En la fila 22, la colocación se realiza sobre la hoja del techo. Quedan un orificio de chimenea y dos orificios de conducto verticales. En el lugar donde se formará el nicho de secado, se coloca una esquina, que protegerá el ladrillo en el borde de la cámara de daños y hará que el borde del nicho sea más preciso.
	Fila 23: se está formando una cámara de secado y su pared trasera está hecha de ladrillos instalados en su costado. Aislará la cámara de la abertura de la chimenea.
	En la fila 24, se forman las paredes de la cámara de secado, la chimenea y dos canales verticales.
	25 hileras: el trabajo continúa de acuerdo con el esquema. El segundo ladrillo de la pared trasera de la cámara se instala de la misma manera que el primero.
	En la fila 26, se están realizando los preparativos para combinar los dos canales verticales, por lo que los ladrillos internos en ambos agujeros se muelen en un ligero ángulo.
	27 filas: el primer y segundo canal se combinan con mampostería. Se instala una puerta de limpieza común para ellos. El resto del trabajo sigue el esquema.
	En la fila 28, la cámara de secado se superpone con tres piezas de esquinas de acuerdo con el mismo principio que se realizó la superposición del nicho de cocción. Los canales verticales se combinan en uno ancho y la puerta de limpieza se fija con ladrillos laterales.
	En la fila 29, la cámara de secado y los canales verticales están completamente cubiertos. Se deja un orificio de chimenea, que está revestido con ladrillos con ranuras de montaje recortadas para la válvula de la chimenea. Después de colocar la fila, se instala un marco con un pestillo en el mortero de arcilla y arena.
	En la fila 30, toda la superficie del horno está completamente cubierta. Solo queda el orificio de la chimenea, que debe tener el tamaño de medio ladrillo.
	Fila 31-32: comienza la formación de la chimenea.

Esta figura muestra una vista en sección del horno. El diagrama muestra bien todos los canales internos por los que circulará el aire caliente.

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Durante mucho tiempo, los fabricantes de estufas que tienen las habilidades adecuadas y el deseo de mejorar sus habilidades han confiado en la construcción de una estufa para un hogar. La mampostería de alta calidad de una estructura de calefacción se puede clasificar como un cierto tipo de arte, aunque también es posible construir una estufa con sus propias manos.

Al mismo tiempo, debe tenerse en cuenta que la construcción de estufas con sus propias manos ahora es bastante posible. Pero para esto debes estudiar cuidadosamente las recomendaciones de los profesionales. Deberá seleccionar el diseño de la unidad de calefacción y materiales de calidad... Un artesano que haya construido una estufa con sus propias manos tendrá la oportunidad de admirar su creación durante muchos años.

La construcción del horno por su propia cuenta comienza con la elección de su solución de diseño. No todas las unidades de calefacción de ladrillos son iguales, difieren en los parámetros y en su funcionalidad.

Según la clasificación, se distinguen los hornos de ladrillo de los siguientes tipos:

estructuras de calefacción;
calentar y cocinar;
unidades especiales.

Los últimos dispositivos incluyen, por ejemplo, estufas de sauna (ver artículo: ""). Puede construir una unidad de calor combinada, como una estufa de chimenea. Para la conservación del calor a largo plazo, se equipa una versión de ladrillo de los braseros. En climas fríos, se calientan durante una hora, ya sea por la mañana o por la noche.

Elegir una estructura de calefacción

Al elegir el tipo de horno, los propietarios de casas privadas y cabañas de verano, en primer lugar, tienen en cuenta sus propias capacidades materiales. Por supuesto, colocar una estructura de calefacción de ladrillos costará mucho más que ensamblar un dispositivo de metal. A pesar de la diferencia de precio, la mayoría de los propietarios prefieren las estufas de ladrillo.

Construcción de estufas de bricolaje: matices importantes

En primer lugar, antes de construir una estufa en la casa, debe hacer una base para ella. Para una estructura de calefacción de ladrillos, realice fundación monolítica... Para ello se utiliza cualquier hormigón, pero su grado no puede ser inferior a 300. Se debe respetar la profundidad de colocación requerida, que debe estar por debajo del nivel de congelación del suelo.

La mampostería de las estufas está hecha de ladrillos macizos con mortero de arcilla. Se requiere ladrillo de arcilla refractaria para la cámara de combustión. Debe observarse el grosor de la costura. No debe exceder los 5 milímetros, pero es mejor si son solo 3 milímetros. No es difícil hacer usted mismo un mortero para mampostería. Para él, toman arena de cuarzo y la mezclan con arcilla en una proporción de 4: 1. También necesitarás un colador con mallas de hasta 5 milímetros. Antes de preparar la mezcla, se tamiza la arena.

La tecnología de colocación de ladrillos de arcilla refractaria es similar a la que se observa cuando se utilizan ladrillos convencionales. Esto requerirá arcilla refractaria. Si construimos una estufa con nuestras propias manos, surgen muchas preguntas con respecto a la instalación de puertas, estufas, válvulas y otros. elementos metálicos... Al organizarlos, se deben observar los parámetros de las juntas de expansión: deben ser de al menos 5 milímetros.

Todos los accesorios usados \u200b\u200bdeben estar bien sujetos. La tapa sobre el techo (chimenea) se monta utilizando un mortero de arena y cemento.

Se vende una variedad de accesorios para hornos en centros comerciales especializados y mercados de construcción. Puede diferir en costo a veces dependiendo de quién lo produjo. Los productos extranjeros son más caros que los nacionales, pero tienen un atractivo apariencia... Hoy en día, se instala con mayor frecuencia una puerta con vidrio resistente al calor.

Características del horno.

El diseño tradicional de un horno de ladrillos clásico proporciona el calentamiento más rápido en el área de cocción, mientras que las paredes se calientan más lentamente (lea también: ""). Muchos consumidores no están satisfechos con esta función. Para resolver este problema, se proporciona un sistema de postcombustión. Como resultado, no tiene sentido cargar la estufa por completo para cocinar, pero solo puede hacerlo con una cámara de combustión secundaria.

En esta situación, la boquilla que suministra aire para la postcombustión del combustible actúa como soplador. En este caso, los productos de combustión se eliminan ajustando la compuerta. La chimenea está equipada con una tubería de hierro o fibrocemento.

El tubo de la chimenea se suministra con elementos aislantes del calor solo cuando pasa por la habitación. Por fuera está aislado lana de basaltoy cubierto con papel de aluminio en la parte superior para evitar la deposición de condensación en las superficies internas. La unión del ladrillo de la chimenea con el tubo metálico de la campana está sellada con un cordón de amianto.

Cuando la construcción de una estructura de ladrillos calefactores tiene lugar en una casa de campo, no siempre es recomendable equipar un escudo con pozos y canales, como se debe hacer al construir una estufa holandesa (con más detalle: ""). Para garantizar una buena tracción, la altura de la tubería debe ser de al menos 3 metros. En verano, una cámara de combustión lateral será suficiente para hacer funcionar el horno. Cuando comience a cocinar, debe cargar aproximadamente tres kilogramos de combustible: briquetas de turba o troncos pequeños. Lea también: "".

Consejos de maestros fabricantes de estufas sobre cómo construir una estufa correctamente

Una buena solución para aumentar el área de transferencia de calor será la instalación de una tubería de acero, a la que se sueldan radiadores metálicos. Para este propósito, también puede usar cualquier producto de hierro.
Para construir un horno, debe usar ladrillos cerámicos sólidos. Se deben utilizar productos Dinas resistentes a altas temperaturas de funcionamiento al ensamblar la cámara de combustión. El hecho es que emite un calor peor que un ladrillo de horno rojo - tarda más en calentarse a un costo más alto - casi 2 veces (lea también: "").
Antes de construir una estufa en la casa, el ladrillo debe colocarse en agua durante aproximadamente 4 horas. Al colocar, los ladrillos deben colocarse con la mayor precisión posible, nivelando con un mazo. Si ya están colocados, no se pueden mover. Los fabricantes de estufas suelen esparcir el mortero con las manos sin utilizar una paleta. Si es necesario, use un martillo de albañil para cortar ladrillos, y también necesita tener una amoladora.

Materiales y herramientas

Para construir un horno, necesitará los siguientes materiales y herramientas:

ladrillos
arcilla roja y arena de cuarzo;
cemento;
accesorios de horno;
esquina, plomada, nivel;
búlgaro;
maestro OK;
mono.

Sería prudente que, antes de comenzar a construir una estufa con sus propias manos, un artesano del hogar consulte con profesionales para aprovechar sus consejos.

Algunos consejos para construir una estufa con sus propias manos en el video:

¿Qué es un horno de ladrillos en una casa de campo? Esta es una oportunidad para calentar la casa durante todo el invierno sin usar gas ni electricidad. Además, la sensación de confort que emana de la estufa es difícil de confundir con algo. No hay nada mejor que apoyarse contra su pared caliente al final del día, disfrutando del calor.

Las tecnologías de construcción modernas le permiten doblar la estufa para que una buena leña sea suficiente para usted hasta la mañana. Además, una estructura diseñada adecuadamente retiene el calor interno durante 10-12 horas.

Si mantiene un poco el fuego en la estufa, puede calentarlo las 24 horas del día con un gasto mínimo de leña. Además, no es necesario poner leña en la cámara de combustión. Puedes usar carbón especial. Pero para esto, la estufa debe doblarse de una manera especial. Utilizando una piedra refractaria que pueda soportar altas temperaturas.

También vale la pena señalar que los hornos pueden tener muchas modificaciones. Por ejemplo, la estructura se puede plegar de tal manera que también se unirá una chimenea a la estufa. No ocupará mucho espacio, pero dará aún más calidez y comodidad a la casa. Además, una tubería es suficiente para extraer el humo de dos hornos.

Tipos de hornos

Historia de la evolución estructuras de horno se remonta a muchos siglos. Como era de esperar, plegar una estufa confiable y que ahorra calor es una forma de arte. Pero con la preparación y la diligencia adecuadas, puede hacerlo usted mismo, aquí hay un buen video tutorial:

Puede doblar el horno usando una variedad de métodos. Al mismo tiempo, hay una serie de parámetros que determinan las características específicas de la futura estufa:

Propósito.
La temperatura a la que se deben calentar las paredes.
El tiempo necesario para calentar las paredes y la cantidad de combustible necesaria para ello.
Diseño de chimenea.
Nivel de transferencia de calor.
Diagrama del movimiento de gases en los canales.
La forma.
Material para el acabado de las paredes exteriores.
Material principal.

En base a todos estos parámetros, plegarás el horno de tus sueños. Lo principal en la etapa inicial es realizar un dibujo, con diagramas detallados... En el proyecto, debe describir en detalle todas las características del diseño futuro. Pero antes de eso, debes decidir qué tipo de estufa necesitas.

Es más fácil plegar la estufa de calefacción. Realiza la función principal: brinda calidez a las personas y al hogar. Estas estructuras no tienen ninguna funcionalidad adicional, pero son confiables y fáciles de usar, por lo que han ganado muchas simpatías entre los residentes de verano.

Naturalmente, todas las estufas de calefacción se clasifican según la transferencia de calor, el tiempo necesario para encender y el grado de calentamiento de las paredes. Es en estos parámetros en los que debe confiar en primer lugar antes de plegar la estufa con sus propias manos.

Si espera obtener una estufa moderadamente calentada, puede doblarla en un solo ladrillo. Estos hornos se calientan lentamente y también se enfrían lentamente. La temperatura media de la pared es de unos 60 grados.

Las estufas de calefacción no se pueden llamar un refinamiento del pensamiento arquitectónico. Pero el diseño masivo y las formas sencillas crean una sensación de monumentalidad. Además, si doblas hábilmente ladrillos en esta estufa, puede convertirse en un excelente elemento decorativo.

Además, no te olvides de decoración exterior... Después de doblar la estufa, puede enlucirla y colocar baldosas encima. En primer lugar, protegerá la estructura de la destrucción y, en segundo lugar, le dará una apariencia hermosa y estética.

¡Importante! Antes de doblar una estufa de ladrillo con sus propias manos, tenga en cuenta que requiere mucho material.

Los representantes típicos de la familia de hornos de calefacción incluyen diseños tales como:

"Holandés",
OPT-3,
Horno triangular,
Estufa Grum-Grigimailo,
OTP-11
Calefacción rectangular,
En forma de T.

Estos hornos rara vez son muy populares. El hecho es que para agregarlos, se necesita mucho tiempo y materiales, y la funcionalidad resulta ser pobre como resultado.

Muy a menudo, en las casas de campo, los propietarios deciden colocar la estufa de calefacción y cocina. Esta estructura tiene muchas ventajas sobre una estufa convencional. En él se pueden cocinar alimentos sin problemas e incluso con comodidad, utilizando leña de pino, abedul o tejo.

¡Importante! Aproximadamente el 90% de los pedidos de los fabricantes de estufas son para estructuras de calefacción y cocina.

El elemento principal de tal horno es quemador, que está hecho de hierro fundido. El horno no está integrado en todas partes, ya que se necesita mucha habilidad para doblarlo. Los diseños más avanzados tienen las siguientes capacidades adicionales:

una cámara para hornear pan,
banco de la estufa,
nicho para secar leña,
caldera de agua caliente.

En realidad, la cantidad funciones adicionales depende únicamente de sus capacidades y deseos. De hecho, una verdadera cosechadora multifuncional se puede plegar desde una estufa simple, que se convertirá en la decoración principal de la cocina. Ni siquiera vale la pena hablar de ahorros. Además, la comida preparada con estos quemadores siempre es más sabrosa.

Atención ! El nivel de eficiencia en las estructuras de calefacción y cocción alcanza el 65%. La capacidad calorífica es de unos 4 kW.

Dichos hornos pueden mantenerse calientes durante mucho tiempo. No solo eso, proporcionan una tracción poderosa. Lo principal es doblar todo correctamente para que el humo entre directamente en la chimenea y no en la habitación. Los diseños más comunes:

"Sueco",
Horno Volkov,
"Ama de casa",
"Teplushka"
"Bebé".

Como ves, hay una gran variedad de estufas y estufas de cocina, en las que puedes cocinar algo sabroso sin problemas y con el beneficio del presupuesto familiar.

Las construcciones con escudos calefactores son solución barata, que incluye toda la funcionalidad necesaria para regalar. Para plegar tal estructura, necesita un mínimo de materiales y trabajo físico. 175 ladrillos son suficientes para una mampostería en toda regla.

A pesar de los mínimos costos de construcción, la eficiencia del horno es más que alta. Este tipo de estufa es muy popular entre los residentes de verano de edad avanzada debido a su conveniencia y bajo costo.

Hay estufas de sauna a un lado. Por lo general, se trata de estufas simples, que no se distinguen por ninguna maravilla arquitectónica. Su función principal es calentar el agua del baño y elevar la temperatura de forma eficaz. Estas estufas de calefacción pueden almacenar calor durante dos días.

¡Consejo! La principal ventaja de los calentadores es la capacidad de adaptarse a cualquier habitación.

Por supuesto, la clasificación de los hornos no se limita a estos tipos. De hecho, hay una gran cantidad de ellos, que se clasifican de acuerdo con muchos parámetros. Se acaban de describir los sistemas más populares.

¿De qué ladrillo es mejor doblar la estufa?

Es necesario distinguir entre los ladrillos ordinarios resistentes al calor de los ladrillos para horno. Primero, este último puede soportar temperaturas superiores a 1000 grados. En segundo lugar, si se enfría rápidamente, no se forman grietas en la estructura.

Para la construcción de estufas, se utilizan cuatro tipos de ladrillos de estufa:

Cuarzo. Este ladrillo es el resultado de la cocción de arena y arcilla.
Carbonáceo: consiste en grafito.
Arcilla refractaria. Lo mejor para una chimenea. Pero no se pueden descartar sus cualidades únicas de aislamiento térmico. Es capaz de soportar temperaturas de hasta 1600 grados. Al mismo tiempo, no se agrieta y no pierde sus cualidades. El único aspecto negativo es el tinte amarillento.
Básico: se utiliza cuando necesita plegar el horno metalúrgico.

En realidad, no existen reglas estrictas con respecto a la elección de materiales para la mampostería durante la construcción. Sin embargo, hay algunas recomendaciones que es mejor seguir, la principal de las cuales se refiere a los ladrillos de arcilla refractaria. Debe colocarse en los lugares más calientes, es decir, en el área de la caja de fuego y la chimenea. Para todas las demás zonas, el grado debe ser al menos M-200.

Atención ! El ladrillo de la marca M-500 se considera el mejor para la estufa.

Horno de bricolaje

Selección de asiento

Para doblar una buena estructura de calefacción, debe elegir el lugar correcto. Deben tenerse en cuenta los siguientes estándares:

Desde la chimenea hasta las estructuras de madera, debe tener más de 37 cm.
La distancia mínima de la tubería a la cresta es de un metro y medio. La altura sobre la cresta es de medio metro.
Si está a 1,5-3 metros desde la tubería hasta la cumbrera, se puede colocar al ras.

Lo mejor es doblar la estufa en el medio de la casa. Esto asegurará una distribución uniforme del calor y facilidad de uso.

Materiales y herramientas

Además del ladrillo, también necesitará otros materiales para doblar la estufa. Éstas incluyen:

arcilla,
arena,
guarniciones.

Estos son los materiales básicos sin tener en cuenta los componentes, y aún debe cuidar las rejillas de ventilación, el soplador, la cámara de combustión, etc.

Para doblar una buena estufa, debe amasar la solución correcta. Lo mejor es usar arcilla refractaria especial, en casos extremos, también puede rojo. Los granos de arena no deben tener más de 1 mm. La proporción óptima se logra empíricamente. Suele ser de 1 a 1 o de 1 a 2. Más un 25 por ciento de agua de la arcilla total.

Los objetos metálicos juegan el papel principal en la construcción del horno. Para plegar una estructura decente, necesita puertas y medias puertas, rejillas, amortiguadores de hierro fundido, pestillos y vistas. Si es necesario, todos estos elementos se pueden hacer a mano, pero deberá adquirir láminas de hierro.

Por supuesto, sin buenas herramientas doblar el horno no funcionará, necesitará:

un martillo picador especial para el horno,
maestro OK,
regla-gobernante
cepillo de lavado,
ruleta,
plomada
nivel.

Con este sencillo juego de herramientas, puede plegar cualquier horno.

Proceso de construcción de la estufa

Para la cimentación, se cava un pozo de cimentación, se hace un relleno y un marco reforzado. La estructura resultante se vierte con hormigón. Antes de plegar la estufa, asegúrese de tener patrones de ladrillos frente a sus ojos.

Es muy importante mantener el orden al trabajar. De lo contrario, no funcionará doblar un horno de alta calidad. La más mínima desviación en el diseño conducirá al hecho de que uno de los canales se bloqueará. El resultado es más que desastroso. El humo, en lugar de salir por la chimenea, entrará en la habitación.

La primera fila se coloca a lo largo del cordón. Cada siguiente mampostería se verifica usando un nivel. Las esquinas están controladas por kits de carrocería. Una vez completada la colocación, se instala el equipo del horno, por ejemplo, los quemadores. La tubería sale al final. Para averiguarlo con más detalle, como doblar el horno, mira el video a continuación: