Lo que necesitas saber para reunir a drones con tus propias manos. Quadrocopter hágalo usted mismo con el modelo de materiales enviados de convertoplans no tripulados con sus propias manos

Flone (reducción del teléfono de vuelo), este es un drone con un relleno para teléfonos inteligentes.

Para el proyecto necesitará:
1. Smartphone de Android
2. Controladores de MultiUII o Arduino.
3. Controlador DSM2
4. 4 motor

Paso 1: Materiales

Se pueden comprar materiales donde sea más conveniente para usted, pero en caso de que le dé enlaces a Hobbyking.

Bueno, si el cortador de láser no está en toda opción para usted, simplemente puede imprimir el esquema en la hoja A3 y córtelo en él formas necesarias De la madera contrachapada. Los archivos ellos mismos en formato DXF se encuentran

Paso 3: Qué y dónde arreglar

El esquema de qué y dónde se adjunta en el caso.

Paso 4: Montaje

Engranaje a los amplificadores de piernas a las piernas en sí (el esquema en la foto número 4). Piernas de impresión. Tan pronto como el pegamento está seco, cierre los motores.

Paso 5: Controlador de vuelo de flete

¿Qué controlador de vuelo no importa, todos están conectados a un lugar, en el centro del soporte? Lo que es realmente importante es la esponja anti-vibración, se debe unir entre el panel y el controlador para muflar la vibración del panel.

Paso 6: Envío del distribuidor de encendido

El distribuidor de potencia se puede hacer desde cualquier placa de cobre, que se realice en los orificios de él, y soldar manualmente los cables. Soldamos el conector para la batería y los cables del controlador de velocidad.

Paso 7: Confirmar el módulo DSM2

El módulo DSM2 es un receptor de radio, en la foto, el bloque negro a la izquierda. Este es el canal principal del enlace DRONE con señales del mundo externo, terrestre. En esta etapa, necesitará una radio con una frecuencia de 2.4 GHz y cuatro canales para controlar el drone. En el futuro, se utilizará un teléfono inteligente para esto. Es decir, Dron, dentro, que será un teléfono inteligente, será controlado por otro teléfono inteligente.

Paso 8: Configuración del controlador de vuelo

Los controladores de vuelo MultiWII / Arduino están configurados a través de un cable USB conectado a una PC (software para la configuración de MultiWII). Primero, asegúrese de que la señal entre la PC y el controlador. Será necesario ajustar el magnetómetro, el acelerómetro y los giroscopios.

Paso 9: Conecta los motores

Sin embargo, conectamos a cada motor a su controlador de velocidad, antes de que todo se soldó, debe decidir qué cable del controlador con el que se conecta el cable de cableado para que el motor esté girando en la dirección que necesita. Para hacer esto, conecte 3 cables de motor a un controlador de velocidad en un orden arbitrario, luego el controlador de velocidad al controlador de vuelo a través del conector de 3 pines, conecte la batería al controlador de vuelo. Encienda la radio, ejecute el motor y verifique la dirección correctamente. Repítalo con los tres motores restantes, y cuando se termina el cheque, los cables se pueden soldar.

04 de mayo de 2016.

A pesar de los muchos modelos listosizados de quadcopters presentados en tiendas en línea, muchas aún prefieren crear un dron con sus propias manos. Primero, te permite ahorrar. En segundo lugar, el hecho de que puedas ensamblar el Quadcopter mismo da una razón de orgullo, y es mucho más agradable controlar dicho dispositivo que los comprados habituales.

Entonces, ¿cómo hacer un drone en casa? Para esto hay varias maneras.

• El camino es el primero: relativamente ligero. Puede comprar en sus marcas, listos Para montar drone. Hoy en día se venden en cualquier tienda en línea de quadcopters. La elección es enorme, al menos el precio y de lo más. diferentes materiales. Además, esta solución es que obtiene un conjunto de detalles, idealmente adecuado para los parámetros técnicos.

• Way Second: Para negrita y experimentada. Libertad completa: usted mismo compra todos los componentes necesarios.

Así que la lista principal parece:

1. baterías;2. reguladores de velocidad;3. motores (por número de hélices);4. tablero de control con sensores: giroscopio, acelerómetro, barómetro, brújula, etc.;5. RAMA (los amantes de la mano se hicieron y lo hacen independientemente).

La ventaja de esta solución es usar sus artículos que permanezcan desde el cuadrocóptero anterior o el "stock" subyacente.

Tu primer cuadrocóptero: teoría y práctica.

Para auto-ensamblaje Drone perfectamente adecuado de tamaños medios. A solicitud del propietario, el dispositivo se puede modificar, se puede agregar una foto o una cámara de video, pero esquema general Montar el quadcopter con sus propias manos es lo siguiente.

En primer lugar, es necesario determinar el tamaño y la configuración del marco. Ya puedes comprar ya listo o hacerlo con tus propias manos. La ventaja de la última opción es la posibilidad en caso de desglose para arreglar el marco por sí solo, sin esperar hasta que llegue el repuesto. Como material, se pueden usar tubos de plástico para cables o tubos de aluminio cuadrado. Forma básica - cuadrada con los rayos de intersección en el medio.

Los motores están instalados en los rayos del marco. Los modelos óptimos de WNTIGY AERODRIVE SK3 2822-1275, NTM Prop Drive Series 28-30s, Turnigy MultISTAR 2216-800KV. El primero es adecuado para reguladores de revoluciones en 20 A (para un cuadrocóptero con un tamaño de 45-50 cm), los otros dos, bajo los reguladores de 30 a (para quadcopter a 50-60 cm).

Las hélices se sujetan en la parte superior de los motores, dos con rotación de lado derecho y izquierdo. Su tamaño máximo permitido se indicará en las instrucciones del motor.

El núcleo está unido a la batería Li-PO y la placa de control, ya sea el Hobbyking KK más simple (equipado con solo 3 giroscopios), o MultiWII Lite V1.0 con alineación de 6 ejes, o MultiWII 328P (con alineación de 6 ejes, barómetro y brújula; El valor más óptimo para la relación precio / calidad). Para que el vuelo retire la estabilidad, el controlador debe estar vibrativamente aislado: para esto, la esponja aislante de la vibración es adecuada.

Por supuesto, todas las sutilezas de ensamblaje de artículos no se pueden averiguar. Pero para hacer esto bajo la guía de pilotos experimentados puede ser en Drone Expo Show. En las clases magistrales, se le enseñará a recolectar un cuadrocóptero y pilotearlo, y también responderá todas las preguntas sobre la teoría de la Asamblea.

Antes de comenzar a hacer un avión no tripor, hubo una opción, ¿qué modelo de aeronave tomará como base: un cuadrador o un avión? Dado que con las copiones que jugué a la vez, conozco su principal menos: la mayoría de las veces, el tiempo de vuelo es de 10 a 20 minutos. Para mí, personalmente, es muy pequeño, por lo que se decidió tomar el avión como base.

Como aeronave, elegí Bixler 2, hay muchas ventajas en él, a saber:

• Inseparable
• Enwingspan (1.5m)

Ahora queda por el piloto automático. Como "Brains" Raspberry Pi B + con un tablero de navia, en el que se encuentra los sensores que necesita:

• GPS \\ GNSS.
• acelerómetro, giroscopio, magnetómetro.
• sensor de presión para calcular la altura.
• ADC de 4 canales
• Generador PWM de 16 canales
• Gram, memoria no volátil.
• RGB LED
• Entrada PPM

Tal vez muchos escucharon, y alguien logró y prueba el arduplane. Este es un proyecto de autopiloto de código abierto para un helicóptero / aeronave / rover. Afortunadamente, el equipo de Emlid, que se dedicó al desarrollo de la Junta de Navio, hizo un puerto de arduplane en Raspberry Pi. Así que todo lo que se necesita es inclinar el repositorio y compilar todo en Malinka, luego consolidar nuestro piloto automático en el avión, y en la carretera.

Montamos nuestro piloto automático a la aeronave:

Aquí me encontré con problemas: muy pocos espacios, tuve que abandonar la cabina de piloto estándar, que se dirigió con el avión y hice una nueva cabaña piloto de la Coca-Cola desde la berenjena vacía, pintándola en color plateado. Resultó que se ve mucho mejor que el estándar.

Diré honestamente, todo salió de la primera vez. Como pude dirigir el avión solo los fines de semana y no siempre sonríe el clima, luego desde el momento en que estuve listo para la aeronave y hasta el primer lanzamiento exitoso, pasaron meses y medio.

Volé en modo de estabilización: si no mueve las palancas en el panel de control, el plano se alinea y vuela en línea recta. El siguiente paso volará a los puntos GPS con una ruta predeterminada.

Ahora, tal vez, alguien estará interesado en el precio de la pregunta. Entonces:

• Bixler 2 - $ 90 (sin un control remoto, estaba conmigo)
• Batería 2600mAh - $ 50
• Raspberry Pi B + (tarjeta SD) - 45 $
• Navio - $ 149

En la cantidad que obtuve $ 334 para todo el conjunto, listo para volar. Alguien dirá que es caro y tal vez sea correcto. Sin embargo, creo que este es un regalo, a pesar del hecho de que tengo un Linux volador, al que puedo conectar un módem 3G y cambiar el curso de vuelo donde sea que haya una cubierta de Internet.

El primer cuadrocóptero, como se conoce, apareció en 2006. Reunió a los desarrolladores alemanes alemanes de busker y busus, y se lo hicieron. Y comenzó: muchos ingenieros en todo el mundo incendiaron la idea de crear sus propios modelos de quadcopter. Hay tales artesanos hoy. Quiero recoger tu Quadrocopter y tu. Y de lo contrario, ¿Leerías este material ahora?

¿Por qué empezar a hacer un quadrocóptero hacerlo usted mismo?

1. Marco. Se puede hacer sin mucho dificultad de tubos de plástico El pequeño diámetro utilizado en la colocación de alcantarillado y otras comunicaciones. Puedes hacer un marco de una pieza de madera contrachapada. Tomará un cuadrado de 110 a 110 mm. Además, será necesario. perfil de aluminio (cuadrado). Los rayos (495 mm de largo) están unidos con tornillos en ambos diagonales del cuadrado resultante.

Desde el perfil bajo de aluminio, puede hacer que el aterrizaje "esquís" del helicóptero. De él, puedes construir un soporte de batería.

2 . Siguiente necesidad de equipos, digamos Turnigy 9xr., Gestión de la placa y la batería para el equipo. Además, es necesario comprar una batería de POWER LI-PO (para el propio Quadrocopter), las hélices, un dispositivo para recargar las baterías.

3 . Lo primero se establece en la placa de control: a la parte central de la plataforma desde una pieza de madera contrachapada o carbono. Se realiza en las ranuras directamente perforadas en una base de aluminio a través de Phaneur.

4 . Un receptor se instala junto a la placa (puede hacerlo con una superclone). A continuación, se perforan los orificios para su fijación del motor. Se debe considerar que la distancia desde el borde hasta el eje en los cuatro casos fue igual.

5 . Luego, debe hacer una "Spider" de los cables, desde los controladores de velocidad. El cableado debe estar conectado en paralelo con la ayuda de adaptadores apropiados. Los conectores se pueden usar en el lugar donde la batería está conectada a la "Spider".

6 . Todo debe ser soldado, haga un encogimiento de calor, conecte los cables (señal). Para los principiantes será un gran problema.

7 . Puedes probar el quadcopter resultante.
Los artesanos que ya han llegado a recopilar con éxito los cuadropópteros, aconseje no ahorrar en los componentes. Especialmente importante este comentario es ahora cuando se representan muchos microprieces diferentes en el mercado, incluidos los controladores y los sensores. Cada uno puede usarse con la producción de personal del drone, pero no todos pueden justificar las expectativas del desarrollador.

La opción más fácil es comprar una tarifa preparada. sensores instalados (giroscopio, acelerómetro, barómetro, magnetómetro).

¿Para qué son necesarios?

El giroscopio es necesario para controlar la aceleración angular, el acelerómetro mide la gravedad, el barómetro es responsable de la altura reclinada, y el magnetómetro es para la dirección del movimiento. Hoy en día, el mercado presenta las tarifas en las que también se están recibiendo GPS.

Antes de reunir el Quadrocopter, le recomendamos que se familiarice con el asesoramiento de profesionales (aquellos que han hecho repetidamente el propio drone), porque para los principiantes no será tan simple:

• El primer "DRON" no debe estar con una cámara para la filmación de fotos o videos, es su primer trabajo, cuya tarea es despegar, mantener con confianza y no romper en el primer vuelo;
• No persiga después de escalas. Es mejor construir un cuadropóptero menos grande y voluminoso, pero de trabajo;
• Intenta usar el mínimo de conexiones y elementos adicionales. Muchos sensores y controladores están justificados lejos en todos los casos,
• Si aún decide hacer un cuadrocóptero con sus propias manos con la cámara, entonces sepa que la base de tamaños más grandes necesitará imágenes de alta calidad. "Para satisfacer", en el dispositivo es mucho más complicado, y en general, el diseño con ella se vuelve menos estable y fuerte.

Si no tiene tiempo para construir o simplemente paciencia, le aconsejamos que lea cómo ahorrar y donde es más rentable comprar un Quadrocopter .

Describí todo el proceso de ensamblaje y configuración y, por debajo, será una versión ligeramente modificada que contenía más información de mis artículos anteriores.

Dejaré detrás de los corchetes, la pregunta de ingresar a este pasatiempo y continuaré directamente al quadcopter.

Elegir el tamaño de Quadrocopter

Hace un año, los cuadropópteros de los 250 tamaños fueron los más populares. Pero ahora los pilotos prefieren recolectar dispositivos más pequeños, lo que es muy razonable: peso menos, y la potencia es la misma. Elegí el tamaño 180 no de algunas razones prácticas, sino como un cierto desafío en la asamblea.

De hecho, este enfoque de la selección no es del todo correcto. Es mucho más sabio elegir el tamaño de las hélices al principio, y ya debajo de ellas, el marco más pequeño donde se ajustan a las hélices seleccionadas. Y con este enfoque, el formato 180 se rechaza generalmente. Juez para usted mismo: El formato 210 le permite colocar las mismas hélices de 5 pulgadas que se obtiene a la 250, mientras que el quadréd s propio se obtiene, y las hélices de 4 pulgadas están más cerca en los marcos 160. Resulta que el tamaño 180 es un formato intermedio que "Ninguno, ni el tuyo". También se puede considerar un desperdicio 160. Pero, sin embargo, lo elegí. Tal vez porque es un tamaño mínimo capaz de una cámara GoPro o RunCam más o menos cómoda.

Accesorios

Vamos a empezar con los motores. El "intermedio" del tamaño 180, así como la riqueza de su gama, complica la elección. Por un lado, puede tomar lo que pasa el 160, por otro, lo que se instala en el 210 o incluso 250º. Es necesario proceder de las hélices y las baterías (el número de latas). No veo el punto de usar la batería 3s, y en las hélices. reglas generales Semejante:

• necesita un empuje estático máximo: aumentar el diámetro de la hélice y reducir la etapa (dentro de los límites razonables)
• necesita alta velocidad: reducir el diámetro y aumentar el paso (dentro de los límites razonables)
• necesita un alto empuje con un pequeño diámetro: agregue el número de cuchillas (nuevamente en límites razonables, ya que si la diferencia entre dos y tres hélices de arena es tangible, entonces entre tres y cuatro estampados, no tan grandes)

En mi caso, tengo una limitación del tamaño de las hélices de 4 pulgadas, pero no tengo restricciones a los motores. Significa que será el más razonable usar hélices de bullnoste 4045 de tres cuchillas. Son difíciles de equilibrar, pero con ellos la gestión de la revisión y predecible, y el sonido es más silencioso. Por otro lado, con hélices de doble hoja, la velocidad del cuadrocóptero es mayor, pero esto no es exactamente necesario para mí. "Las personas" en las décadas de 180 están dominadas por las siguientes configuraciones:

• motor con motores 1306-3100kv, hélices convencionales 4045 y baterías de 850mAh
• silencio y poderoso bajo las hélices de tres bullos de arena y una cámara de acción con motores 2205-2600KV y batería de 1300mAh

De hecho, el marco le permite colocar los motores de 1306-4000 kV a 22xx-2700kv. Por cierto, no sé por qué, pero los motores 1806-2300kv están ahora en el ópalo y se usan poco.

Para sus motores quadrados, tomé - RCX H2205 2633KV. Primero, quería tener una reserva para el poder (aunque con mis modestas habilidades de pilotaje, no está claro por qué). En segundo lugar, mis configuraciones nunca han sido superloradas, además, también planeo llevar la cámara de acción. Específicamente, los motores RCX son una opción de compromiso. Son baratos, pero también muchas quejas. En el momento de la compra de componentes, fue uno de los pocos motores de 2205-2600kV en el mercado. Ahora (en el momento de escribir el artículo) el rango es mucho más y mejor elegir algo más.
Con el resto de los componentes operados en el principio de "más chellands":

Elegir un controlador de vuelo

Probablemente notas que no hay un controlador de vuelo en la lista. Quiero describir su elección. En los conjuntos de bajo costo para el ensamblaje, el controlador CC3D a menudo incluye, por lo que ahora es quizás la PC más barata. Hoy en día no hay absolutamente ningún sentido para comprar CC3D. Él está desactualizado y no tiene cosas tan necesarias como el control de la carga de la batería y el "cigarrillo". Su sucesor CC3D Revolution es un producto completamente diferente con ricas oportunidades, pero también al precio de más de 40 €.
Los modernos controladores de vuelo ya han cambiado de los procesadores F1 en F3, que hicieron que Naze32 PC última generación y redujeron significativamente su precio. Ahora es un controlador verdaderamente popular, que tiene casi todo lo que el alma quiere a las 12 €.
Desde la PC de la Nueva Generación, la F3 principalmente popular Seria Pro Racing es más popular, y en primer lugar, debido a la presencia de clones baratos. El controlador en sí no es inferior a Naze32, además, tiene un procesador F3 Fast, una gran cantidad de memoria, tres puertos UART, inversor incorporado para S.BUS. Fue spacingf3 acro que elegí. El resto de las PC modernas no se consideraron debido al precio, o algunas características específicas (firmware cerrado, diseño, etc.)
Por separado, observo la tendencia actual de moda a combinar varias tablas en una. La mayoría de las veces, PC y OSD o PC y PDB, no apoyo esta idea para un par de excepciones. No quiero cambiar el controlador de vuelo completo debido a la OSD quemada. Además, como lo demuestra la práctica, a veces tal sindicato trae problemas.

Esquema de cableado

Está claro que todos los componentes que deben ser alimentados por 5V o 12V lo recibirán desde las tarjetas de distribución de energía de BEC. La cámara teóricamente podría ser alimentada directamente desde la batería 4S, el beneficio de la tensión de entrada permite, pero en ningún caso debe hacerse. Primero, todas las cámaras son muy susceptibles al ruido en la cadena de los reguladores, que expresarán en la interferencia en la imagen. En segundo lugar, los reguladores con frenado activo (como mi LittleBee), al activar este frenado, se le da un impulso muy grave en la red a bordo, que puede quemar la cámara. Además, la presencia de un pulso depende directamente del desgaste de la batería. No hay otros nuevos, y viejos, hay. Aquí está informativo video Sobre el tema de la interferencia de los reguladores y cómo filtrarlos. Así que la cámara es mejor para alimentar de Bec`a o desde el reproductor de video.
Además, por el bien de mejorar la calidad de la imagen, se recomienda comenzar con la cámara en OSD no solo el cable de señal, sino también "la Tierra". Si gira estos cables en el "PIGTAIL", entonces la "Tierra" actúa como la pantalla para el cable de señal. Verdadero B. este caso Yo no hice esto.
Si estaba hablando de "Tierra", a menudo discuten si es necesario conectar la "tierra" de los reguladores a una PC o suficiente de un cable de señal. En el habitual quidcopter de carreras, debe conectarse de forma única. Su ausencia puede conducir a desgloses de sincronización ( la confirmación).
El esquema de cableado final resultó simple y lacónico, pero con un par de matices:

• fuente de alimentación del controlador de vuelo (5B) de PDB a través de salidas para reguladores
• recepción de radio (5V) de PC a través del conector OI_1
• fuente de alimentación (12V) de PDB
• potencia de cámara (5V) del reproductor de video
• OSD conectado a UART2. Muchos se utilizan para este UART1, pero así como en Naze32, aquí este conector está volando con USB.
• VBAT está conectado a una PC, y no a OSD. En la teoría de VBAT LTD. Lecturas (VBAT), puede leer tanto OSD como PC, conectando la batería o a uno u otro. ¿Cuál es la diferencia? En el primer caso, el testimonio solo estará presente en la pantalla del monitor o puntos y la PC no sabrá nada de ellos. En el segundo caso, la PC puede monitorear el voltaje de la batería, informar al piloto al respecto (por ejemplo, una "dieta"), así como transferir estos datos a la OSD, a la "caja negra" y la telemetría al control remoto. . Personalizar la precisión del testimonio también es más sencillo a través de la PC. Es decir, la conexión de VBAT al controlador de vuelo es mucho más preferible.

Montaje

Para empezar, varios consejos de la Asamblea General:

• El carbono pasa corriente. Así que todo necesita estar bien para aislar para que no haya cerrado nada en el marco.
• Todo lo que sobresale más allá de los límites del marco es más probable, se romperá o se arrancará. En este caso, estamos hablando, en primer lugar, sobre los conectores. Los cables también pueden condensarse con un tornillo, para que necesiten ser escondidos.
• Es extremadamente preferiblemente después de la soldadura para cubrir todas las tarifas de laca aislantes de Plastik 71, y en varias capas. Según su propia experiencia, diré que el barniz líquido de la borla es mucho más conveniente que cubrir.
• No será superfluo dejar un poco de termoclause al lugar de la soldadura de los cables a las tarifas. Protegerá la soldadura de las vibraciones.
• Para todos conexiones roscadas Es recomendable utilizar el "LOKATE" de la fijación promedio (azul).

Asamblea Prefiero comenzar con motores y reguladores. buen video Montando un pequeño quadrocopter, desde el cual adopté la idea de la ubicación de los cables de los motores.

Por separado, quiero decir sobre el sujeción de los reguladores: ¿Dónde y qué? Se pueden fijar en la viga y debajo de él. Elegí la primera opción, ya que me parece que en esta posición el regulador está más protegido (estas son mis especulaciones que no están confirmadas por la práctica). Además, cuando se monta en la viga, el regulador se enfría perfectamente con el aire de la hélice. Ahora sobre cómo arreglar el regulador. Hay muchas maneras, el escocés de doble cara más popular + uno o dos lazos. "Barato y enojado", además, el desmantelamiento de dificultades no se entregará. Peor aún, con un montaje de este tipo, puede dañar la placa del regulador (si coloca la regla) o los cables (si se fija en ellos). Así que decidí arreglar los reguladores de un tubo retráctil (25 mm) y los sellaron junto con los rayos. Hay un matiz: el regulador en sí también debe estar en el encogimiento del calor (mío en él y vendido) para no contactar con contactos con haz de carbono, de lo contrario, KZ.

También tiene sentido pegarse en un pedazo de cinta bilateral desde la parte inferior hasta cada viga en el lugar de montaje del motor. Primero, protegerá el cojinete del motor del polvo. En segundo lugar, si por alguna razón, uno de los pernos se desenrosque, no caerá al volar y no se perderá.
Al ensamblar el marco no usó un solo perno del kit, ya que todos ellos son breves indecentes. En su lugar, compré un poco más y con una cabeza debajo del Crusader (hay una preferencia personal).

La cámara no se ajustó al ancho entre las placas laterales del marco. Un poco procesó el borde de sus pies con un supfil (más bien hizo la rugosidad) y se levantó sin ningún problema. Pero las dificultades no terminaron. Realmente me gustó la calidad del soporte para la cámara de la diatona, pero la cámara no encajaba en el marco de altura (aproximadamente 8-10 mm). Al principio, me sacudí el soporte en el lado exterior (arriba) de la placa a través del amortiguador de neopreno, pero el diseño resultó ser poco confiable. Más tarde, llegó la idea de la fijación más simple y confiable. Solo tomé la abrazadera de la fijación de Diatone'Oskoy y lo viste en el segmento de la varilla con un hilo M3. Para que la cámara no cambie la línea lateral, fijé la abrazadera con garras de nylon.

Realmente me gustó que solo los conectores para reguladores tenían que soldar de conexiones en la PC. Los conectores completos de tres contactos no encajaban en la parte superior de la altura, tuve que ir a la astucia y usar Bicpin. Para los primeros cinco canales (4 para reguladores + 1 "para cada bombero"), soldé los conectores al sitio de señalización y la "tierra" para los otros tres a la "plus" y "tierra" para que la PC misma pueda ser suministrado y - retroiluminación. Teniendo en cuenta que los clones chinos de los controladores de vuelo pecan con la desafortunada fijación del conector USB, también fue liberado. Otro punto característico del clon SPRACINGF3 es el conector "alimentos". Como en el caso de VBAT, en la parte superior de la placa, hay un conector JST-XH de dos pisos, y en la parte inferior, se duplica por las almohadillas de contacto. La pelea es que la "Tierra" clonada en el conector es constante y, cuando usa "cocinar", siempre se activará. El trabajo normal para la "Sakery" "Tierra" se elimina solo en la almohadilla de contacto. Se revisa fácilmente por un probador: "PLUS", el conector está apodado con una "plus" en el sitio de contacto, y "menos" no está apodado. En consecuencia, es necesario soldar los cables para "SANKES" en la parte inferior de la PC.

Las conexiones de tres contactos de los reguladores también tuvieron que reemplazar. Puede usar cuatro enchufes de dos contactos, pero en su lugar, tomé dos tapones de cuatro pines e inserté todos los reguladores en una "tierra", en el segundo (siguiendo el orden de la conexión de los motores): el cable de señal.

La placa con luz de fondo es más grande que el marco y sobresale en los lados. El único lugar donde las hélices no lo hacen, debajo del marco. Tuve que colectivarme: Tomé tornillos largos, colocamos los embragues de nylon con las ranuras realizadas anteriormente (de modo que los vínculos que fijan la luz de fondo podrían fijarse) y atornillar la placa inferior en el bastidor. A las piernas resultantes, los lazos tiraron de la placa con LED (los orificios en la placa encajan perfectamente) y vertieron las reglas con un termoclayer. Conectores soldados en la parte posterior del plato.
Ya después de la asamblea, resultó en la etapa de configuración que algo está mal con el culo. Inmediatamente después de conectar la batería, comenzó a apretaron monótonamente, y si lo activa del control remoto, entonces el pico rítmico se superpuso en este pico monotónico. Primero pecé en una PC, pero después de medir el voltaje por un multímetro, quedó claro donde exactamente el problema. De hecho, era posible a partir del principio conectar un LED convencional a los buques. Como resultado, pedí unos pocos Sakers a la vez, los escuché e instalé los más ruidosos.

A menudo, el PDB y el controlador se fijan al marco con los pernos de nylon, pero no confío en su fuerza. Por lo tanto, usé tornillos metálicos de 20 mm y embragues de nylon. Después de instalar el PDB, soldé la nutrición de los reguladores (los alambres restantes se soldaron de antemano) e inundaron el sitio de la soldadura del termoclaim. El cable de alimentación principal que va a la batería, me atasé hasta el marco para que no se separara en caso de un accidente.

Desde el receptor, eliminé todos los conectores de la recepción, excepto los tres necesarios, y el puente entre los canales tercero y cuarto se liberó directamente en la pizarra. Como ya escribí anteriormente, sería más sabio tomar un receptor sin conectores. Además, giré la antena de él y él escribió en el encogimiento del calor. En el marco, el receptor encaja bien entre PBD y el contador trasero. Con esta ubicación, sus indicadores son claramente visibles y hay acceso al botón BINDA.

Me encendí con la regla y la termoclaim a la placa superior del marco de modo que a través de la ranura para acceder al botón de conmutación del canal y los indicadores LED.

Para adjuntar una antena de un estudiante de video en el marco hay un agujero especial. Pero no es necesario conectarlo con un transmisor directamente. Resulta un tipo de palanca, donde la antena se sirve por un hombro, otro transmisor en sí mismo con todos los cables, y la ubicación de los conectores será un punto de soporte, que tendrá una carga máxima. Por lo tanto, en caso de un accidente, casi con una probabilidad del 100% del conector en la placa del transmisor se rompió. Por lo tanto, es necesario montar la antena a través de algún tipo de adaptador o extensión.

Para minimosd, decidí soldar conectores, y no los cables directamente. Está escrito en los foros que esta tarifa a menudo se quema, por lo tanto, razonablemente prepararse inmediatamente para un posible reemplazo. Tomé una barra con conectores en dos filas, la parte inferior soldó a los lugares de contacto con los orificios, y se volvió hacia la parte superior de Vin y Vout. Después de eso, inundó el lugar de soldar con un termoclamado y empacó toda la tabla en el lógico del zapato.

El último trazo es una etiqueta con un número de teléfono. Le dará al menos un poco de esperanza en el caso de la pérdida del Quadrocopter.

La asamblea en él llegó a su fin. Resultó de manera compacta y con acceso a todos los controles necesarios. Se pueden ver más fotos. La masa de la quadrocoprera sin la batería es de 330 g, con una batería - 470 g. Y esto todavía está sin una cámara de acción y sujetando por ello. En el siguiente artículo, diré sobre el firmware y el ajuste del cuadrocóptero resultante.